”Kun nainen hymyilee, myös hänen pukunsa on hymyilyttävä”

Madeleine Vionnet (1876-1975) kuului luovien naisten ryhmään, joka muutti muotia 1900-luvun alussa. Se, että hän identifioi itsensä mieluummin ompelijaksi kuin suunnittelijaksi, on osoitus hänen sitoutumisestaan käsityöläisammattiin. Hän pyrki saamaan aikaan yhteenkuuluvuuden vartalon ja puvun välille aloittamalla suunnitteluprosessinsa puolimittakaavaisesta mallinukesta ja työskentelemällä kankaan piirteiden avulla arvostaakseen vartalon luonnollisia ääriviivoja.

Varhaiselämä

Syntynyt Pariisin esikaupunkialueella vuonna 1876 huono-osaiseen perheeseen Madeleine joutui aloittamaan työnsä 12-vuotiaana pitsisepän oppipoikana. Mutta sen, mitä häneltä puuttui asemaa ja varallisuutta, hän korvasi päättäväisyydellä ja kunnianhimolla.

1900-luvun lopulla Madeleine muutti Lontooseen, jossa hän työskenteli (lyhyen mielisairaalan pesijättärenä toimimisen jälkeen) hovin ompelijan Kate Reillyn kanssa. Reilly, kuten useimmat tuon ajan englantilaiset muotitalot, oli erikoistunut ranskalaisen muodin kopiointiin. Siellä hän oppi puvunvalmistuksen käsityötaidon.

Palattuaan Ranskaan vuonna 1900 Vionnet löysi työpaikan Callot Soeurs -nimisestä arvostetusta couture-talosta, jota johtivat sisarukset Marie Callot Gerber, Marthe Callot Bertrand ja Regina Callot Tennyson-Chantrell. Vanhimman sisaren, Marien, alaisuudessa Vionnet kehitti edelleen ompelu- ja räätälöintitaitojaan.

Vuonna 1907 Vionnet siirtyi Jacques Doucet’n palvelukseen toivoen voivansa nuorentaa taloa. Hänen ensimmäinen mallistonsa heijasteli avantgarden keskuudessa nousevaa halua vähemmän strukturoituun estetiikkaan. Paul Poiret’n ja Fortunyn tavoin Vionnetin mallistossa esiteltiin korsettittomia mekkoja, ja modernin tanssijan Isadora Duncanin innoittamana hänen mallinsa kävelivät paljain jaloin. Tämä oli uskomattoman radikaali lähestymistapa Doucetiin ja sen konservatiivisiin asiakkaisiin nähden.

”En pidä korsetista… Jos vartalo tarvitsee tukea, jonkinlaista korsettia on käytettävä; mutta en usko korsetin käyttämiseen vartalon vuoksi. Paras kontrolli on luonnollinen… En tarkoita mitään rasittavaa liikuntaa, vaan sellaista, joka tekee terveeksi ja onnelliseksi. On myös tärkeää, että olemme onnellisia.”

Vuonna 1912 Vionnet avasi oman muotitalonsa osoitteessa 222 rue de Rivoli. Vaikka hän keräsi uskollisen asiakaskunnan, ensimmäisen maailmansodan puhkeaminen merkitsi hänen kukoistavan liiketoimintansa väliaikaista lopettamista. Heti kun konflikti oli ohi, Vionnet kuitenkin avasi talonsa uudelleen.

Klassisia linjoja twistillä

Vionnet’n luomukset olivat jyrkkä vastakohta sotaa edeltäneen ajan ylenpalttisesti koristellulle muodille; ne herättivät henkiin uudenlaisen naisellisuuden, joka puhui vapaudesta, itsenäisyydestä ja kokeilusta. Hän inspiroitui erityisesti klassisesta muotoilusta ja kävi usein Louvressa tutkimassa antiikin marmoriveistoksia ja esineitä.

”Inspiraationi tulee kreikkalaisista maljakoista, niissä esitetyistä kauniisti pukeutuneista naisista tai jopa itse maljakon jaloista linjoista.”

Hänen pukeutumisensa neljä periaatetta – mittasuhteet, liike, tasapaino ja totuus – viittasivat klassisiin puhdasoppisuuden ja kauneuden ihanteisiin. Hän sovelsi näitä periaatteita luodakseen innovatiivisia ja edistyksellisiä vaatteita, jotka esittivät modernin näkemyksen muodikkaasta vartalosta.

Vionnet otti inspiraatiota myös nykytaiteen liikkeistä, erityisesti kubismista, vaikka häntä kiehtoivat menneet sivilisaatiot. Sen luonnon pelkistäminen geometrisiin muotoihin miellytti suunnittelijaa, joka siirsi käsitteen moniin omiin luomuksiinsa. Varhaisissa malleissaan hän otti perusmuodon, kuten suorakulmion tai kolmion, ja työsti sen vartalolle, jolloin kankaan ominaisuudet ja vartalon ääriviivat muuntivat 2D:n 3D-vaatteeksi.

”Pukeutumisen pitäisi olla järjestetty kuin teollisuus ja couturierin pitäisi olla geometri, sillä ihmiskeho tekee geometrisia kuvioita, joita materiaalien pitäisi vastata.”

Naturaalinen vartalo

Vuonna 1924 New York Timesin haastattelussa Vionnet filosofoi,

”On sääli mennä luontoa vastaan, uskon näet luonnollisuuteen. En pidä värjätyistä hiuksista enkä lyhyistä hiuksista. Molemmat ovat vastoin luontoa. Samasta syystä pyrin myös suunnittelemissani vaatteissa olemaan looginen. Monet ovat sanoneet, että teen vaatteita vain laihoille naisille ja vaadin, että kaikki asiakkaani ovat laihoja. Se ei ole totta. Jaottelen tyypit neljään jakoon – lihaviin naisiin, laihoihin naisiin, pitkiin naisiin ja lyhyisiin naisiin. Olen yhtä kiinnostunut kaikista näistä. Jos naisella on taipumus olla pullea, hän näyttää paremmalta niin, vaikka hän ei mielestäni saisikaan lihoa liikaa. Kaikille löytyy niin mielenkiintoisia tyylejä, ja kehotan naisia tutkimaan itseään ja olemaan johdonmukaisia.”

Vionnet ammensi inspiraatiota tosielämän naisista, vaikka hän oli harvoin tekemisissä asiakkaiden kanssa. Niihin harvoihin asiakkaisiin, joita hän suostui tapaamaan, kuului italialaissyntyinen herttuatar de Gramont:

”Ah! Hän oli todellinen malli. Pitkä ja ihastuttava. Kun suunnittelin mekkoa, minun tarvitsi vain pyytää häntä tulemaan ja sovittamaan sitä… ja tiesin tarkalleen, missä se oli väärässä!”

Viistaleikkaus

Vionnet oli kuuluisa innovatiivisista pukeutumistekniikoistaan. Hänen suunnittelemiensa mallien esteettistä yksinkertaisuutta tuki uskomaton rakenteellinen monimutkaisuus, erityisesti hänen käyttämänsä omaperäisen vinoleikkauksen osalta.

Tämä tekniikka edellytti, että Vionnet leikkasi, drapeerasi ja niputti kankaan puisen nuken päälle työskentelemällä pyöreällä eikä kaksiulotteisella pinnalla. Hänen vinoleikkauksen käyttö johti malleihin, jotka istuivat käyttäjän vartaloon virheettömästi ilman monimutkaisia alusvaatteita tai korsetteja.

Vionnetin ensimmäiset kokeilut vinoleikkaustekniikan parissa olivat tiettävästi hame, jossa oli suoraksi leikattu selkäosa ja vinoleikattu etupuoli, sekä suoraksi leikattu mekko, jossa oli vinoleikkaus ja joka oli viimeistelty kaulan kohdalta vinoleikatulla cowl-kuosilla. Seuraavaksi hameisiin ja kaula-aukkoihin lisättiin nenäliina, ja vuonna 1926 Vionnet lanseerasi ensimmäisen kokonaan vinoon leikatun mekon. Vuonna 1927 Vionnet avasi couture-talonsa yhteyteen koulun, jossa opetettiin oppipoikia luomaan vinoon leikattuja vaatteita.

Muodin temppeli

Kun Vionnetin liiketoiminta laajeni, hänen alkuperäiseen osoitteeseensa rue de Rivolilla ei enää mahtunut hänen yhä kasvava työvoimansa, joka oli vuoteen 1923 mennessä 1 200 henkilöä. Lisäinvestointien avulla Vionnet avasi uudet tilat osoitteeseen 50 Avenue Montaigne. Kivestä ja teräksestä rakennetussa viisikerroksisessa rakennuksessa oli yli kaksikymmentä ateljeetilaa, joista kukin oli varattu huolehtimaan tietyistä tehtävistä, kuten mekoista, takkeista, turkiksista ja alusvaatteista.

Vionnet näki harvoin työntekijöitään eikä käynyt juuri koskaan ateljeissaan. Hänen aikansa kului omassa työhuoneessaan. Hän jakoi luovan vastuun Marielle Chapsalin kanssa, jolla oli myös oma ateljee. Näiden kahden välissä olivat sovituskopit. Kummassakin oli noin 80 senttimetriä korkea puinen mallinukke, johon jokainen toiletti leikattiin ja manipuloitiin, kunnes se oli täysin oikea ja valmis ateljeehen.

Uudessa maisonissa näkyi suunnittelijan omaksuma avantgardistinen ja modernistinen estetiikka. Siihen osallistuivat tunnetut sisustussuunnittelijat, kuten Français Jourdain, Djo Bourgeois, Rene Herbst, Charlotte Perriand ja Pierre Barbe.

Salongissa, jossa asiakkaat tutustuivat uusiin mallistoihin, oli Rene Laliquen veistämiä kristallikattoja, friisejä ja ovikaariaukkoja sekä Georges de Feuren maalaamia suuria seinäfreskoja. Näissä freskoissa olevat naiset pukeutuivat Vionnetin suosituimpiin malleihin, ja jokaisen heistä sanottiin edustavan jotakin Vionnetin ihanteellisen naisen piirrettä.

Vuonna 1930 Jean Dunand loi ainutlaatuisen pelipöydän, joka oli pitkälti saanut vaikutteita Boris Lacroix’n hajuvesipulloista. Yläosassa on shakkilauta, johon on upotettu murskattua kananmunankuorta olevia ruutuja, mikä on huolellinen tekniikka, jonka Dunand oli mestari. Lakka- ja metalliistuimet, jotka on verhoiltu beigellä nahalla, liukuvat pöydän sisään muodostaen kompaktin, kiiltävän mustan kuution.

Vionnetin merkittävin ja pitkäaikaisin yhteistyö oli taiteilija, suunnittelija ja kuvittaja Thayahtin kanssa. Sen lisäksi, että Thayaht suunnitteli yrityksen logon, hänen suhdettaan maisoniin voi seurata hänen Vionnetin malleista tekemiensä luonnosten kautta, jotka julkaistiin tunnetussa muotilehdessä La Gazette du Bon Ton. Näissä kuvituksissa, jotka ovat luonteeltaan kubistisia, Vionnetin vaatteet ulottuvat ympäröivään tilaan.

Bisnesnainen

Vionnet oli paitsi innovatiivinen suunnittelija ja taitava käsityöläinen, myös uskomattoman taitava liikenainen. Vuonna 1919 hän alkoi ottaa tekijänoikeuskuvia (etu-, sivu- ja takapuoli) jokaisesta valmistamastaan vaatteesta. Myöhemmin nämä kuvat muuttuivat yhdeksi ainoaksi otokseksi, josta näkyivät samanaikaisesti kaikki kolme näkymää peilien ovelan sijoittelun ansiosta. Jokainen vaate ristittiin myös omalla yksilöllisellä nimellä ja numerolla, ja siihen merkittiin Vionnetin allekirjoitus ja sormenjälki.

Vuonna 1921 hän oli mukana perustamassa Association pour la Defense des Arts Plastiques et Appliques -järjestöä, joka oli plagiaattien vastainen järjestö, jonka tarkoituksena oli taistella muita laittomia jäljennöksiä tai epäselvää mainontaa tuottavia yrityksiä vastaan. Vuotta myöhemmin tuli lausunto lähes uhkaavan yleismainoksen muodossa, jossa julistettiin:

”Madeleine Vionnetin mallit on rekisteröity ja julkaistu Ranskassa… Hän ajaa takaa kaikki tekijänoikeudet tai väärennökset, edes osittaiset, jotka on tehty hänen oikeuksistaan.”

Vietäessään laaja-alaisesti suojaa couture-malliensa tekijänoikeuksia Vionnet osallistui myös tuottoisille ja laajalle levinneille massamarkkinoille. Hän lisensoi sopimuksia ja valmisti valmisvaatemallistoja amerikkalaisille tavarataloille.

Sosiaalisen hyvinvoinnin mestari

”Muistin ne kauheat työolot, kun olin tyttö, ja halusin, että meidän työolomme olisivat parhaat…sillä tavalla saa parhaan työn.”

Vionnet’n työmoraali ulotettiin laajemmallekin kuin vain hänen taistelulleen plagiointia vastaan. Hän oli edelläkävijä myös sosiaalisen hyvinvoinnin alalla. Vionnetin tiloissa, jotka koostuivat pääasiassa naispuolisesta työvoimasta, osoitteessa 50 Avenue Montaigne, oli klinikka, jossa oli lääkäri ja hammaslääkäri, sekä päiväkoti työvoiman lapsille.

Talo tarjosi henkilökunnalleen ilmaiset ateriat ruokalassa, kahvitaukoja ja palkallisia vapaapäiviä (1 viikko talvella ja 3 viikkoa kesällä). Luokkahuoneissa nuoremmat ompelijat ja kaavanleikkaajat pystyivät kehittämään käsityötaitojaan ja oppimaan suunnittelijan uusimpia tekniikoita. Aikana, jolloin jakkarat olivat yleisiä työpaikoilla, Vionnet tarjosi koko henkilökunnalleen tuoleja, joissa oli selkänoja.

Perääntyminen

Toisen maailmansodan puhjettua vuonna 1939 63-vuotias Vionnet päätti sulkea yrityksensä ja jäädä eläkkeelle. Hän eli suhteellisen erakoituneena ja vältti suurinta osaa sosiaalisista tapahtumista (mitä hän oli aina tehnyt). Hän kuitenkin opetti pukeutumista ja kaavojen leikkaamista. Hän työskenteli myös Union Française des Arts du Costume (UFAC) -järjestölle, jolle hän lahjoitti koko arkistonsa, johon kuului 120 mekkoa, 750 toilettia ja 75 tekijänoikeusalbumia, piirustuksia ja tilikirjoja.

”Olen nainen, jolla on poikkeuksellinen elinvoima. En ole koskaan kyllästynyt sekuntiakaan. En ole koskaan ollut kateellinen kenellekään tai millekään, ja nyt olen saavuttanut tietynlaisen rauhallisuuden.”

Isabella Coraça