„Când o femeie zâmbește, rochia ei trebuie să zâmbească și ea”

Madeleine Vionnet (1876-1975) a făcut parte dintr-un grup de femei creative care au transformat moda la începutul secolului XX. Faptul că a preferat să se identifice mai degrabă ca croitoreasă decât ca designer este o dovadă a angajamentului ei față de această meserie. Ea a căutat să realizeze o coeziune între corp și rochie, începându-și procesul de design pe un manechin la jumătate de scară și lucrând cu trăsăturile țesăturii pentru a valorifica contururile naturale ale corpului.

Viața timpurie

Născută într-o familie neprivilegiată din suburbiile Parisului în 1876, Madeleine a fost nevoită să înceapă să lucreze la vârsta de 12 ani, ca ucenică de dantelărie. Dar ceea ce i-a lipsit în ceea ce privește statutul și averea a compensat prin determinare și ambiție.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, Madeleine s-a mutat la Londra, unde a lucrat (după o scurtă perioadă ca spălătoreasă la un azil) cu croitoreasa de la curte Kate Reilly. Reilly, la fel ca majoritatea caselor de modă englezești din acea vreme, s-a specializat în copierea modei franceze. Acolo a învățat meșteșugul croitoriei.

La întoarcerea sa în Franța în 1900, Vionnet a găsit un post la Callot Soeurs, prestigioasa casă de couture condusă de surorile Marie Callot Gerber, Marthe Callot Bertrand și Regina Callot Tennyson-Chantrell. Sub conducerea surorii mai mari, Marie, Vionnet și-a dezvoltat în continuare abilitățile de croitorie și croitorie.

În 1907 a trecut la Jacques Doucet în speranța de a întineri casa. Prima ei colecție a reflectat o dorință emergentă în rândul avangardei pentru o estetică mai puțin structurată. La fel ca Paul Poiret și Fortuny, colecția lui Vionnet a prezentat rochii fără corsete, iar inspirate de dansatoarea modernă Isadora Duncan, modelele sale au mers cu picioarele goale. Aceasta a fost o abordare incredibil de radicală față de Doucet și clienții săi conservatori.

‘Nu-mi place corsetul… Dacă figura are nevoie de susținere, ar trebui purtat un corset de un anumit fel; dar eu nu cred în purtarea unui corset pentru a-ți da o siluetă. Cel mai bun control este cel natural… Nu mă refer la niște exerciții fizice împovărătoare, ci la ceva care te face sănătoasă și fericită. Este, de asemenea, important să fim fericiți.”

În 1912, Vionnet și-a deschis propria casă de modă, situată la 222 rue de Rivoli. Deși a adunat o clientelă fidelă, izbucnirea Primului Război Mondial a însemnat închiderea temporară a afacerii sale înfloritoare. Cu toate acestea, de îndată ce conflictul s-a încheiat, Vionnet și-a redeschis casa.

Liniile clasice cu un twist

Creațiile lui Vionnet erau un contrast puternic cu moda excesiv de împodobită din perioada antebelică; ele evocau o nouă formă de feminitate care vorbea despre libertate, independență și experimentare. Ea a fost inspirată în special de designul clasic, vizitând deseori Louvre pentru a studia sculpturile din marmură și artefactele din Antichitate.

„Inspirația mea vine din vasele grecești, de la femeile frumos îmbrăcate reprezentate pe ele, sau chiar de la liniile nobile ale vasului însuși”.

Cele patru principii ale sale de croitorie – proporție, mișcare, echilibru și adevăr – fac trimitere la idealurile clasice de puritate și frumusețe. Ea a aplicat aceste principii pentru a crea articole de îmbrăcăminte inovatoare și progresiste care prezentau o viziune modernă a corpului modelat.

Deși fascinată de civilizațiile din trecut, Vionnet s-a inspirat și din mișcările artistice contemporane, în special din cubism. Reducerea naturii în forme geometrice i-a plăcut designerului, care a transpus acest concept în multe dintre creațiile sale. În primele sale creații, ea lua o formă de bază, cum ar fi un dreptunghi sau un triunghi, și o lucra pe corp, permițând caracteristicilor țesăturii și contururilor corpului să transforme forma 2D într-o piesă de îmbrăcăminte 3D.

„croitoria ar trebui să fie organizată ca o industrie, iar couturierul ar trebui să fie un geometru, deoarece corpul uman face figuri geometrice cărora ar trebui să le corespundă materialele”

Corpul natural

Într-un interviu din 1924 pentru New York Times, Vionnet a filozofat,

„Este păcat să mergi împotriva naturii, vedeți, eu cred în a fi natural. Nu-mi place părul vopsit și nu-mi place părul scurt. Ambele merg împotriva naturii. Din același motiv, încerc să fiu logică și în ceea ce privește hainele pe care le creez. Mulți au spus că fac haine doar pentru femeile slabe și că insist ca toate clientele mele să fie slabe. Acest lucru nu este adevărat. Îmi separ tipurile mele în patru diviziuni – femei grase, femei slabe, femei înalte și femei scunde. Sunt la fel de interesată de toate acestea. Dacă o femeie are tendința de a fi plinuță, va arăta mai bine așa, deși nu cred că ar trebui să-și permită să se îngrașe prea mult. Există stiluri atât de interesante pentru toate, iar eu le îndemn pe femei să se studieze pe ele însele și să fie consecvente.”

Deși rareori interacționa cu clientele, Vionnet s-a inspirat din femeile din viața reală. Printre puținele cliente pe care ar fi consimțit să le vadă se număra Ducesa de Gramont, născută în Italia:

„Ah! Era un adevărat model. Înaltă și frumoasă. Când concepeam o rochie, nu trebuia decât să o rog să vină să o probeze… și știam exact unde era greșit!”

Bias Cut

Vionnet a fost renumită pentru tehnicile sale inovatoare de croitorie. Simplitatea estetică a modelelor sale a fost susținută de un nivel incredibil de complexitate structurală, în special în ceea ce privește utilizarea sa originală a tăieturii în diagonală.

Această tehnică a necesitat ca Vionnet să taie, să drapeze și să prindă țesătura pe o păpușă din lemn, lucrând pe rotund în loc de o suprafață bidimensională. Utilizarea de către ea a tăieturii în diagonală a dus la modele care se potriveau perfect corpului purtătoarei, fără a fi nevoie de lenjerie de corp complexă sau corsetărie.

Se spune că prima ei explorare a tehnicii bias a fost o fustă cu spatele tăiat drept și partea din față tăiată în diagonală și o rochie tăiată drept cu aspect bias, terminată la gât cu o draperie de colac tăiată în diagonală. Apoi a apărut inserția punctului de batic la fuste și la decolteu, iar în 1926 Vionnet a lansat prima rochie cu croială în întregime. În 1927, Vionnet a deschis o școală în cadrul casei sale de couture pentru a învăța ucenicii cum să creeze haine pe bias.

Templu al modei

Pe măsură ce afacerea sa s-a extins, adresa inițială a lui Vionnet din rue de Rivoli nu a mai putut găzdui forța de muncă în continuă creștere – 1.200 de angajați până în 1923. Cu investiții suplimentare, Vionnet și-a deschis un nou sediu la 50 Avenue Montaigne. Clădirea cu cinci etaje, construită din piatră și oțel, cuprindea peste douăzeci de ateliere, fiecare dintre acestea fiind desemnat să se ocupe de sarcini specifice, cum ar fi: rochii, paltoane, blănuri și lenjerie intimă.

Și-a văzut rareori angajații și nu și-a vizitat aproape niciodată atelierele. Timpul ei era petrecut în propriul ei birou. Își împărțea responsabilitățile creative cu Marielle Chapsal, care avea, de asemenea, propriul atelier. Între cele două se aflau cabinele de probă. Fiecare avea un manechin din lemn, de aproximativ 80 cm înălțime, pe care fiecare toaletă era tăiată și manipulată până când era absolut corectă și gata pentru ateliere.

Noua casă a pus în evidență îmbrățișarea de către designer a esteticii avangardiste și moderniste. A prezentat contribuții ale unor designeri de interior proeminenți, cum ar fi Français Jourdain, Djo Bourgeois, Rene Herbst, Charlotte Perriand și Pierre Barbe.

Salonul, în care clienții au fost prezentați noilor colecții, a prezentat tavan de cristal, frize și arcade de ușă sculptate de Rene Lalique și fresce mari de perete pictate de Georges de Feure. Femeile din aceste fresce îmbrăcau cele mai populare modele ale lui Vionnet și se spunea că fiecare reprezintă un aspect al femeii sale ideale.

În 1930, Jean Dunand a creat o masă de joc unică, inspirată în mare parte de sticlele de parfum ale lui Boris Lacroix. Blatul încorporează o tablă de șah cu pătrate de coajă de ou zdrobită încrustată, o tehnică minuțioasă în care Dunand era un maestru. Scaunele din lac și metal, tapițate în piele bej, se glisează în masă pentru a crea un cub negru compact și strălucitor.

Cea mai notabilă și de lungă durată colaborare a lui Vionnet a fost cea cu artistul, designerul și ilustratorul Thayaht. Pe lângă faptul că a desenat logo-ul companiei, relația lui Thayaht cu casa poate fi urmărită prin schițele sale cu modelele lui Vionnet publicate în proeminenta revistă de modă La Gazette du Bon Ton. Aceste ilustrații, cu aromă cubistă, înfățișează hainele lui Vionnet care se extind în spațiul înconjurător.

Femeie de afaceri

Pe lângă un designer inovator și o meșteriță pricepută, Vionnet a fost o femeie de afaceri incredibil de pricepută. În 1919 a început să facă fotografii cu drepturi de autor (față, lateral și spate) pentru fiecare articol de îmbrăcăminte pe care îl producea. Mai târziu, acestea au evoluat într-un singur instantaneu care arată simultan toate cele trei vederi prin poziționarea inteligentă a oglinzilor. Fiecare piesă de îmbrăcăminte era, de asemenea, botezată cu un nume și un număr unic și etichetată cu semnătura și amprenta digitală a lui Vionnet.

În 1921, ea a cofondat Association pour la Defense des Arts Plastiques et Appliques – o organizație antiplagiat menită să lupte împotriva altor afaceri care produceau copii ilegale sau publicitate ambiguă. Un an mai târziu a venit declarația sub forma unui anunț publicitar general aproape amenințător care declara:

„Modelele Madeleine Vionnet sunt înregistrate și publicate în Franța… Ea va urmări orice drept de autor sau contrafacere, chiar și parțială, făcută în acest sens a drepturilor sale.”

În timp ce lua măsuri ample pentru a proteja drepturile de autor ale modelelor sale couture, Vionnet a participat, de asemenea, la piața de masă profitabilă și de mare anvergură. Ea a licențiat acorduri și a produs colecții de prêt-à-porter pentru marile magazine americane.

Campion al bunăstării sociale

„Mi-am amintit de condițiile de muncă oribile de când eram fată și am vrut ca ale noastre să fie cele mai bune… în acest fel obții cea mai bună muncă.”

Etica de lucru a lui Vionnet s-a extins dincolo de lupta ei împotriva plagiatului. Ea a fost, de asemenea, un pionier în ceea ce privește asistența socială. Format dintr-o forță de muncă preponderent feminină, sediul Vionnet din 50 Avenue Montaigne avea o clinică la fața locului cu un medic și un dentist, precum și un centru de îngrijire de zi pentru copiii angajaților.

Casa oferea personalului mese gratuite la cantină, pauze de cafea și concedii plătite (1 săptămână iarna și 3 săptămâni vara). Sălile de clasă permiteau celor mai tinere croitorese și tăietori de tipare să își dezvolte în continuare măiestria, învățând din cele mai noi tehnici ale designerului. Într-o perioadă în care scaunele erau obișnuite la locul de muncă, Vionnet a oferit scaune cu spătar pentru întregul său personal.

Retragere

Cu izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial în 1939, Vionnet, în vârstă de 63 de ani, a decis să își închidă afacerea și să se retragă. Ea a trăit într-o relativă recluziune, evitând majoritatea evenimentelor sociale (lucru pe care îl făcuse întotdeauna). Cu toate acestea, a predat cursuri de croitorie și de croitorie de tipare. A lucrat, de asemenea, pentru Union Française des Arts du Costume (UFAC), căreia i-a donat întreaga sa arhivă, inclusiv 120 de rochii, 750 de toile și 75 de albume de drepturi de autor, desene și registre contabile.

‘Sunt o femeie cu cea mai extraordinară vitalitate. Nu m-am plictisit nici măcar o secundă. Nu am fost niciodată invidioasă pe nimeni sau pe ceva, iar acum am ajuns la o anumită liniște.”

Isabella Coraça

.