„Když se žena usmívá, musí se usmívat i její šaty“
Madeleine Vionnet (1876-1975) patřila ke skupině kreativních žen, které na počátku 20. století změnily módu. To, že se raději označovala za švadlenu než za návrhářku, svědčí o její oddanosti tomuto řemeslu. Snažila se o soudržnost těla a šatů, svůj návrhářský proces začínala na figuríně v poloviční velikosti a pracovala s vlastnostmi látky, aby ocenila přirozené kontury těla.
Raný život
Madeleine se narodila v neprivilegované rodině na předměstí Paříže v roce 1876 a ve dvanácti letech musela začít pracovat jako krajkářská učednice. Co jí však chybělo na postavení a bohatství, vynahradila odhodláním a ctižádostí.
Na konci 19. století se Madeleine přestěhovala do Londýna, kde pracovala (po krátkém působení jako pradlena v ústavu) u dvorní švadleny Kate Reillyové. Reillyová se stejně jako většina anglických módních domů té doby specializovala na kopírování francouzské módy. Tam se naučila švadlenskému řemeslu.
Po návratu do Francie v roce 1900 našla Vionnetová místo v prestižním módním domě Callot Soeurs, který vedly sestry Marie Callot Gerberová, Marthe Callot Bertrandová a Regina Callot Tennyson-Chantrellová. Pod vedením nejstarší sestry Marie Vionnetová dále rozvíjela své švadlenkářské a krejčovské dovednosti.
V roce 1907 přešla k Jacquesu Doucetovi v naději, že se jí podaří dům omladit. Její první kolekce odrážela vznikající touhu avantgardy po méně strukturované estetice. Stejně jako Paul Poiret a Fortuny představila Vionnetová v kolekci šaty bez korzetů a její modely, inspirované moderní tanečnicí Isadorou Duncanovou, chodily bosé. Pro Doucet a její konzervativní klienty to byl neuvěřitelně radikální přístup.
„Nemám ráda korzet… Pokud postava potřebuje oporu, měl by se nějaký korzet nosit; ale nevěřím v nošení korzetu, který vám dodá postavu. Nejlepší kontrola je ta přirozená… Nemám na mysli nějaké zatěžující cvičení, ale něco, co vás činí zdravými a šťastnými. Je také důležité, abychom byly šťastné.“
V roce 1912 si Vionnetová otevřela vlastní módní dům, který sídlil na 222 rue de Rivoli. Přestože shromáždila věrnou klientelu, vypuknutí první světové války znamenalo dočasné uzavření jejího prosperujícího podniku. Jakmile však konflikt skončil, Vionnetová svůj dům znovu otevřela.
Klasické linie s nádechem
Vionnetové kreace byly v ostrém kontrastu s příliš zdobnou módou předválečného období; evokovaly novou formu ženskosti, která vypovídala o svobodě, nezávislosti a experimentování. Inspirovala se zejména klasickým designem, často navštěvovala Louvre, kde studovala mramorové sochy a artefakty z antiky.
„Inspirací mi byly řecké vázy, krásně oděné ženy na nich zobrazené, nebo dokonce ušlechtilé linie samotné vázy.“
Její čtyři principy oblékání – proporce, pohyb, rovnováha a pravda – odkazovaly ke klasickým ideálům čistoty a krásy. Tyto zásady uplatňovala při tvorbě inovativních a progresivních oděvů, které představovaly moderní vizi módního těla.
Ačkoli byla Vionnet fascinována minulými civilizacemi, inspirovala se také soudobými uměleckými směry, zejména kubismem. Jeho redukce přírody do geometrických tvarů návrhářku oslovila a tento koncept přenesla do mnoha svých vlastních kreací. Ve svých raných návrzích brala základní tvar, například obdélník nebo trojúhelník, a zpracovávala jej na těle, přičemž nechávala vlastnosti látky a obrysy těla, aby přeměnily 2D na 3D oděv.
„Šití šatů by mělo být organizováno jako průmysl a krejčí by měl být geometr, protože lidské tělo vytváří geometrické obrazce, kterým by měly odpovídat materiály.“
Přirozené tělo
V rozhovoru pro New York Times z roku 1924 Vionnetová filozofovala,
„Je škoda jít proti přírodě, víte, já věřím v přirozenost. Nemám ráda barvené vlasy a nemám ráda krátké vlasy. Obojí jde proti přírodě. Ze stejného důvodu se snažím být logická i v oblečení, které navrhuji. Mnozí říkají, že šiji oblečení jen pro štíhlé ženy a trvám na tom, aby všechny mé zákaznice byly štíhlé. To není pravda. Své typy rozděluji do čtyř divizí – tlusté ženy, štíhlé ženy, vysoké ženy a malé ženy. O všechny se zajímám stejně. Pokud má žena sklony k baculatosti, bude tak vypadat lépe, i když si myslím, že by si neměla dovolit příliš ztloustnout. Pro všechny existují takové zajímavé styly a já nabádám ženy, aby se studovaly a byly důsledné.“
Ačkoli Vionnetová málokdy přicházela do styku se zákaznicemi, čerpala inspiraci ze skutečného života žen. Mezi několik málo klientek, s nimiž souhlasila, patřila vévodkyně de Gramont italského původu:
„Ach! Byla to skutečná modelka. Vysoká a krásná. Když jsem navrhovala šaty, stačilo ji požádat, aby si je přišla vyzkoušet… a věděla jsem přesně, kde jsou špatné!“
Šikmý střih
Vionnetová proslula svými inovativními šicími technikami. Estetická jednoduchost jejích návrhů byla podložena neuvěřitelnou úrovní strukturální složitosti, zejména pokud jde o její originální použití šikmého střihu.
Tato technika vyžadovala, aby Vionnetová stříhala, obtahovala a připínala látku na dřevěnou panenku, přičemž pracovala na kulatém, nikoli dvourozměrném povrchu. Výsledkem jejího používání šikmého střihu byly modely, které bezchybně přiléhaly k tělu nositelky, aniž by bylo třeba složitého spodního prádla nebo korzetů.
Její první pokusy o techniku šikmého střihu byly údajně sukně s rovně střiženým zadním dílem a šikmo střiženým předním dílem a rovně střižené šaty se šikmým vzhledem, u krku zakončené šikmo střiženým kapucínským závěsem. Poté se objevily kapesníkové vsadky na sukních a ve výstřihu a v roce 1926 Vionnet uvedla na trh první šaty s celoplošným šikmým střihem. V roce 1927 otevřela Vionnetová v rámci svého couture domu školu, kde učila učně, jak vytvářet oděvy na šikmém střihu.
Temple of Fashion
Jak se její podnikání rozšiřovalo, původní adresa Vionnetové na rue de Rivoli již nemohla pojmout stále rostoucí počet jejích zaměstnanců – v roce 1923 jich bylo 1 200. V roce 1923 se Vionnetová přestěhovala na adresu rue de Rivoli. Díky dalším investicím otevřela Vionnetová nové prostory na Avenue Montaigne 50. V pětipatrové budově postavené z kamene a oceli se nacházelo více než dvacet ateliérů, z nichž každý byl určen pro specifické úkoly, jako jsou: šaty, kabáty, kožešiny a spodní prádlo.
Své zaměstnance vídala jen zřídka a své ateliéry téměř nenavštěvovala. Svůj čas trávila ve vlastní pracovně. O své tvůrčí povinnosti se dělila s Marielle Chapsalovou, která měla rovněž vlastní ateliér. Mezi nimi se nacházely konfekční prostory. V každé z nich byla dřevěná figurína vysoká asi 80 cm, na které se každá toaleta stříhala a manipulovala s ní, dokud nebyla naprosto správná a připravená pro ateliéry.
Nové maison představovalo návrhářčino přijetí avantgardy a modernistické estetiky. Podíleli se na něm významní interiéroví designéři jako Français Jourdain, Djo Bourgeois, Rene Herbst, Charlotte Perriand a Pierre Barbe.
Salon, kde se zákazníci seznamovali s novými kolekcemi, měl křišťálový strop, vlysy a dveřní oblouky vytesané René Laliquem a velké nástěnné fresky namalované Georgesem de Feure. Ženy na těchto freskách nosily Vionnetovy nejoblíbenější modely a každá z nich prý představovala určitý aspekt její ideální ženy.
V roce 1930 vytvořil Jean Dunand jedinečný hrací stůl, který byl z velké části inspirován flakony parfémů Borise Lacroixe. Vrchní deska obsahuje šachovnici se čtverci vykládanými drcenou vaječnou skořápkou, což je pečlivá technika, v níž byl Dunand mistrem. Lakované a kovové sedáky čalouněné béžovou kůží se zasouvají do stolu a vytvářejí kompaktní lesklou černou krychli.
Nejvýznamnější a dlouhodobá spolupráce Vionnetu byla s umělcem, designérem a ilustrátorem Thayahtem. Kromě toho, že Thayaht navrhl logo společnosti, lze jeho vztah k maison vysledovat prostřednictvím jeho skic návrhů Vionnet publikovaných ve významném módním časopise La Gazette du Bon Ton. Tyto ilustrace s kubistickým nádechem zobrazují Vionnetovy oděvy zasahující do okolního prostoru.
Business Woman
Stejně jako inovativní návrhářka a zručná řemeslnice byla Vionnetová neuvěřitelně bystrou obchodnicí. V roce 1919 začala pořizovat autorské fotografie (zepředu, z boku a zezadu) ke každému oděvu, který vyrobila. Později se z nich vyvinul jediný snímek, který díky chytrému umístění zrcadel zobrazoval všechny tři pohledy současně. Každý oděv byl také pokřtěn vlastním jedinečným jménem a číslem a označen Vionnetovým podpisem a otiskem prstu.
V roce 1921 spoluzaložila Association pour la Defense des Arts Plastiques et Appliques – organizaci proti plagiátorství, jejímž cílem bylo bojovat proti jiným podnikům, které vyráběly nelegální kopie nebo dvojsmyslnou reklamu. O rok později přišlo prohlášení v podobě téměř výhružného obecného inzerátu, který hlásal:
„Modely Madeleine Vionnet jsou registrovány a zveřejněny ve Francii… Bude stíhat jakékoli autorské právo nebo padělky, byť částečné, vytvořené v tomto ohledu jejích práv.“
Při rozsáhlých opatřeních na ochranu autorských práv svých couture modelů se Vionnet podílela i na výnosném a široce rozšířeném masovém trhu. Uzavírala licenční smlouvy a vytvářela kolekce ready-to-wear pro americké obchodní domy.
Bojovnice za sociální péči
„Vzpomněla jsem si na příšerné pracovní podmínky, když jsem byla děvčetem, a chtěla jsem, aby ty naše byly co nejlepší… tak získáte nejlepší práci.“
Vionnetové pracovní etika přesahovala její boj proti plagiátorství. Byla také průkopnicí, pokud šlo o sociální péči. Vionnetův dům na Avenue Montaigne 50, tvořený převážně ženskou pracovní silou, měl na místě kliniku s lékařem a zubařem a také denní centrum pro děti zaměstnanců.
Dům poskytoval svým zaměstnancům bezplatné stravování v kantýně, přestávky na kávu a placenou dovolenou (1 týden v zimě a 3 týdny v létě). Učebny umožňovaly mladším švadlenám a střihačkám dále rozvíjet své řemeslo a učit se od návrhářů nejnovějším technikám. V době, kdy byly na pracovišti běžné stoličky, poskytl Vionnet všem svým zaměstnancům židle s opěradly.
Odchod do důchodu
S vypuknutím druhé světové války v roce 1939 se 63letý Vionnet rozhodl svůj podnik uzavřít a odejít do důchodu. Žila v relativním ústraní a vyhýbala se většině společenských akcí (což dělala vždy). Vyučovala však šití šatů a střihy. Pracovala také pro Francouzskou unii kostýmního umění (UFAC) a právě jí věnovala celý svůj archiv, včetně 120 šatů, 750 toilek a 75 autorských alb, výkresů a účetních knih.
„Jsem žena s neobyčejnou vitalitou. Nikdy jsem se ani na vteřinu nenudila. Nikdy jsem nikomu a ničemu nezáviděla a nyní jsem dosáhla jistého klidu.“
Isabella Coraça
.