«Cuando una mujer sonríe, su vestido debe sonreír también»
Madeleine Vionnet (1876-1975) formó parte de un grupo de mujeres creativas que transformaron la moda a principios del siglo XX. El hecho de que prefiriera identificarse como modista en lugar de diseñadora es un testimonio de su compromiso con el oficio. Trató de lograr una cohesión entre el cuerpo y el vestido, comenzando su proceso de diseño en un maniquí a media escala y trabajando con los rasgos de la tela para valorar los contornos naturales del cuerpo.
Vida temprana
Nacida en el seno de una familia poco privilegiada en los suburbios de París en 1876, Madeleine tuvo que empezar a trabajar a los 12 años, como aprendiz de encajera. Pero lo que le faltaba en estatus y riqueza lo compensaba en determinación y ambición.
A finales del siglo XIX, Madeleine se trasladó a Londres, donde trabajó (tras un breve paso como lavandera en un asilo) con la modista de la corte Kate Reilly. Reilly, como la mayoría de las casas de moda inglesas de la época, se especializaba en copiar la moda francesa. Allí aprendió el oficio de modista.
A su regreso a Francia en 1900, Vionnet encontró un puesto en Callot Soeurs, la prestigiosa casa de alta costura dirigida por las hermanas Marie Callot Gerber, Marthe Callot Bertrand y Regina Callot Tennyson-Chantrell. Bajo la dirección de la hermana mayor, Marie, Vionnet perfeccionó sus conocimientos de confección y sastrería.
En 1907 cambió a Jacques Doucet con la esperanza de rejuvenecer la casa. Su primera colección reflejaba un deseo emergente entre los vanguardistas de una estética menos estructurada. Al igual que Paul Poiret y Fortuny, la colección de Vionnet presentaba vestidos sin corsé, e inspirada en la bailarina moderna Isadora Duncan, sus modelos caminaban con los pies desnudos. Se trataba de un enfoque increíblemente radical para Doucet y sus clientes conservadores.
«No me gusta el corsé… Si la figura necesita apoyo, hay que llevar un corsé de algún tipo; pero no creo en el uso de un corsé para dar una figura. El mejor control es el natural… No me refiero a un ejercicio agobiante, sino a algo que te haga saludable y feliz. También es importante que seamos felices».
En 1912, Vionnet abrió su propia casa de modas, situada en el 222 de la rue de Rivoli. Aunque acumuló una clientela fiel, el estallido de la Primera Guerra Mundial supuso el cierre temporal de su próspero negocio. Las creaciones de Vionnet contrastaban con la moda excesivamente adornada de la preguerra y evocaban una nueva forma de feminidad que hablaba de libertad, independencia y experimentación. Se inspiraba especialmente en el diseño clásico y visitaba a menudo el Louvre para estudiar las esculturas de mármol y los objetos de la Antigüedad.
«Mi inspiración proviene de los jarrones griegos, de las mujeres bellamente vestidas que aparecen en ellos, o incluso de las líneas nobles del propio jarrón».
Sus cuatro principios de confección -proporción, movimiento, equilibrio y verdad- remiten a los ideales clásicos de pureza y belleza. Aplicó estos principios para crear prendas innovadoras y progresistas que presentaban una visión moderna del cuerpo de moda.
Aunque fascinada por las civilizaciones del pasado, Vionnet también se inspiró en los movimientos artísticos contemporáneos, en particular el cubismo. Su reducción de la naturaleza en formas geométricas atrajo a la diseñadora, que trasladó el concepto a muchas de sus propias creaciones. En sus primeros diseños tomaba una forma básica, como un rectángulo o un triángulo, y la trabajaba sobre el cuerpo, permitiendo que las características del tejido y los contornos del cuerpo transformaran las 2D en una prenda 3D.
«La confección debe organizarse como una industria y el modisto debe ser un geómetra, ya que el cuerpo humano hace figuras geométricas a las que deben corresponder los materiales».
El cuerpo natural
En una entrevista del New York Times de 1924, Vionnet filosofaba,
«Es una pena ir en contra de la naturaleza, ya ves que creo en ser natural. No me gusta el pelo teñido, y no me gusta el pelo corto. Ambos van en contra de la naturaleza. Por la misma razón, también intento ser lógico en la ropa que diseño. Muchos han dicho que sólo hago ropa para mujeres delgadas y que insisto en que todas mis clientas sean delgadas. Eso no es cierto. Separo mis tipos en cuatro divisiones: mujeres gordas, mujeres delgadas, mujeres altas y mujeres bajas. Me interesan todas por igual. Si una mujer tiene tendencia a ser regordeta, se verá mejor así, aunque no creo que deba permitirse engordar demasiado. Hay estilos muy interesantes para todas, e insto a las mujeres a que se estudien a sí mismas y sean coherentes».
Aunque rara vez se relacionaba con las clientas, Vionnet se inspiraba en las mujeres de la vida real. Entre las pocas clientas que aceptaba ver estaba la duquesa de Gramont, nacida en Italia:
«¡Ah! Era una auténtica modelo. Alta y encantadora. Cuando diseñaba un vestido, sólo tenía que pedirle que viniera a probárselo… ¡y sabía exactamente dónde estaba mal!’
Corte al sesgo
Vionnet era famosa por sus innovadoras técnicas de confección. La simplicidad estética de sus diseños estaba respaldada por un increíble nivel de complejidad estructural, especialmente en lo que respecta a su original uso del corte al bies.
Esta técnica requería que Vionnet cortara, drapeara y fijara con alfileres la tela en una muñeca de madera, trabajando en redondo en lugar de en una superficie bidimensional. Su uso del corte al bies dio lugar a diseños que se ajustaban perfectamente al cuerpo de la usuaria, sin necesidad de complejas prendas interiores o de corsetería.
Se dice que su primera exploración de la técnica del bies fue una falda con la espalda cortada en línea recta y la parte delantera cortada al bies, y un vestido cortado en línea recta con aspecto de bies, terminado en el cuello con el drapeado del capirote cortado al bies. Luego llegó la inserción del punto de pañuelo en las faldas y en los escotes, y en 1926 Vionnet lanzó el primer vestido totalmente cortado al bies. En 1927, Vionnet abrió una escuela dentro de su casa de alta costura para enseñar a los aprendices a crear prendas al bies.
Temple de la Moda
A medida que su negocio crecía, la dirección original de Vionnet en la rue de Rivoli ya no podía albergar a sus cada vez más numerosos trabajadores, 1.200 en 1923. Con inversiones adicionales, Vionnet abrió su nueva sede en el número 50 de la avenida Montaigne. El edificio de cinco plantas, construido en piedra y acero, contaba con más de veinte talleres, cada uno de los cuales se encargaba de tareas específicas como: vestidos, abrigos, pieles y lencería.
Rara vez veía a sus empleados y apenas visitaba sus talleres. Su tiempo lo pasaba en su propio estudio. Compartía sus responsabilidades creativas con Marielle Chapsal, que también tenía su propio estudio. Entre ambos se encontraban los probadores. Cada uno de ellos contaba con un maniquí de madera, de unos 80 cm de altura, en el que se cortaba y manipulaba cada toile hasta que quedaba absolutamente correcto y listo para los ateliers.
La nueva maison mostraba la adopción por parte de la diseñadora de la estética vanguardista y modernista. Contaba con las aportaciones de destacados diseñadores de interiores como Français Jourdain, Djo Bourgeois, René Herbst, Charlotte Perriand y Pierre Barbe.
El salón, donde se presentaban a los clientes las nuevas colecciones, contaba con techos de cristal, frisos y arcos de puertas esculpidos por René Lalique y grandes frescos murales pintados por Georges de Feure. Las mujeres de estos frescos lucían los diseños más populares de Vionnet y se decía que cada una representaba un aspecto de su mujer ideal.
En 1930, Jean Dunand creó una mesa de juegos única, inspirada en gran medida en los frascos de perfume de Boris Lacroix. El tablero incorpora un tablero de ajedrez con cuadrados de cáscara de huevo triturada, una técnica minuciosa de la que Dunand era un maestro. Los asientos de laca y metal, tapizados en cuero beige, se deslizan dentro de la mesa para crear un cubo negro compacto y brillante.
La colaboración más notable y prolongada de Vionnet fue con el artista, diseñador e ilustrador Thayaht. Además de diseñar el logotipo de la empresa, la relación de Thayaht con la maison puede rastrearse a través de sus bocetos de los diseños de Vionnet publicados en la destacada revista de moda La Gazette du Bon Ton. Estas ilustraciones, de sabor cubista, representan las prendas de Vionnet extendiéndose en el espacio circundante.
Mujer de negocios
Además de diseñadora innovadora y hábil artesana, Vionnet era una mujer de negocios increíblemente inteligente. En 1919 empezó a tomar fotografías con derechos de autor (por delante, por detrás y por detrás) de cada prenda que producía. Más tarde, éstas evolucionaron hasta convertirse en una única instantánea que mostraba simultáneamente las tres vistas gracias a la inteligente colocación de espejos. Además, cada prenda se bautizaba con su propio nombre y número, y se etiquetaba con la firma y la huella dactilar de Vionnet.
En 1921 cofundó la Association pour la Defense des Arts Plastiques et Appliques (Asociación para la Defensa de las Artes Plásticas y Aplicadas), una organización antiplagio destinada a luchar contra otras empresas que producían copias ilegales o publicidad ambigua. Un año más tarde llegó la declaración en forma de un anuncio general casi amenazante que declaraba:
«Los modelos de Madeleine Vionnet están registrados y publicados en Francia… Ella perseguirá cualquier derecho de autor o falsificación, aunque sea parcial, que se haga al respecto de sus derechos.’
Mientras tomaba amplias medidas para proteger los derechos de autor de sus diseños de alta costura, Vionnet también participaba en el rentable y amplio mercado de masas. Concedió licencias y produjo colecciones de prêt-à-porter para los grandes almacenes estadounidenses.
Campeona del bienestar social
«Me acordaba de las horribles condiciones de trabajo cuando era una niña y quería que las nuestras fueran las mejores… de ese modo se consigue el mejor trabajo»
La ética laboral de Vionnet iba más allá de su lucha contra el plagio. También fue una pionera en lo que respecta a la asistencia social. Formada por una plantilla mayoritariamente femenina, las instalaciones de Vionnet en el número 50 de la avenida Montaigne contaban con una clínica con médico y dentista, así como con una guardería para los hijos de la plantilla.
La casa ofrecía comidas gratuitas en el comedor, pausas para el café y vacaciones pagadas (1 semana en invierno y 3 semanas en verano) a su personal. Las aulas permitían a las costureras y cortadoras de patrones más jóvenes desarrollar sus habilidades artesanales, aprendiendo de las últimas técnicas del diseñador. En una época en la que los taburetes eran habituales en el lugar de trabajo, Vionnet proporcionó sillas con respaldo a toda su plantilla.
Jubilación
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, Vionnet, de 63 años, decidió cerrar su negocio y retirarse. Vivió en una relativa reclusión, evitando la mayoría de los eventos sociales (algo que siempre había hecho). Sin embargo, dio clases de corte y confección. También trabajó para la Union Française des Arts du Costume (UFAC), a la que donó la totalidad de su archivo, que incluía 120 vestidos, 750 toiles y 75 álbumes de derechos de autor, dibujos y libros de cuentas.
«Soy una mujer de la más extraordinaria vitalidad. Nunca me he aburrido ni un segundo. Nunca he tenido envidia de nada ni de nadie, y ahora he alcanzado una cierta tranquilidad.’
Isabella Coraça