‚Wenn eine Frau lächelt, muss auch ihr Kleid lächeln‘
Madeleine Vionnet (1876-1975) gehörte zu einer Gruppe von kreativen Frauen, die die Mode zu Beginn des 20. Dass sie sich selbst lieber als Schneiderin denn als Designerin bezeichnete, zeugt von ihrem Engagement für dieses Handwerk. Sie versuchte, Körper und Kleid in Einklang zu bringen, indem sie ihren Entwurfsprozess an einer halbgroßen Schaufensterpuppe begann und mit den Merkmalen des Stoffes arbeitete, um die natürlichen Konturen des Körpers hervorzuheben.
Frühes Leben
Madeleine wurde 1876 in einer unprivilegierten Familie in einem Pariser Vorort geboren und musste bereits im Alter von 12 Jahren eine Lehre als Spitzenklöpplerin absolvieren. Doch was ihr an Status und Reichtum fehlte, machte sie durch Entschlossenheit und Ehrgeiz wett.
Ende des 19. Jahrhunderts zog Madeleine nach London, wo sie (nach einer kurzen Zeit als Wäscherin in einer Anstalt) bei der Hofschneiderin Kate Reilly arbeitete. Reilly war, wie die meisten englischen Modehäuser jener Zeit, auf das Kopieren französischer Mode spezialisiert. Dort lernte sie das Schneiderhandwerk.
Nach ihrer Rückkehr nach Frankreich im Jahr 1900 fand Vionnet eine Anstellung bei Callot Soeurs, dem angesehenen Modehaus der Schwestern Marie Callot Gerber, Marthe Callot Bertrand und Regina Callot Tennyson-Chantrell. Unter der ältesten Schwester Marie entwickelt Vionnet ihre Fähigkeiten als Schneiderin weiter.
Im Jahr 1907 wechselt sie zu Jacques Doucet in der Hoffnung, das Haus zu verjüngen. Ihre erste Kollektion spiegelt den aufkommenden Wunsch der Avantgarde nach einer weniger strukturierten Ästhetik wider. Wie Paul Poiret und Fortuny präsentierte Vionnets Kollektion korsettfreie Kleider, und inspiriert von der modernen Tänzerin Isadora Duncan liefen ihre Modelle barfuß. Für Doucet und seine konservative Kundschaft war dies ein unglaublich radikaler Ansatz.
„Ich mag das Korsett nicht… Wenn die Figur Unterstützung braucht, sollte man eine Art Korsett tragen; aber ich glaube nicht daran, ein Korsett zu tragen, um eine Figur zu bekommen. Die beste Kontrolle ist die natürliche… Damit meine ich nicht irgendeine lästige Übung, sondern etwas, das einen gesund und glücklich macht. Es ist auch wichtig, dass wir glücklich sind.‘
Im Jahr 1912 eröffnete Vionnet ihr eigenes Modehaus in der Rue de Rivoli 222. Obwohl sie eine treue Kundschaft um sich scharte, bedeutete der Ausbruch des Ersten Weltkriegs die vorübergehende Schließung ihres florierenden Geschäfts. Sobald der Konflikt jedoch vorüber war, eröffnete Vionnet ihr Haus wieder.
Klassische Linien mit einem gewissen Etwas
Vionnets Kreationen standen im krassen Gegensatz zu der übermäßig geschmückten Mode der Vorkriegszeit; sie riefen eine neue Form der Weiblichkeit hervor, die von Freiheit, Unabhängigkeit und Experimentierfreude zeugte. Sie ließ sich besonders von klassischem Design inspirieren und besuchte oft den Louvre, um die Marmorskulpturen und Artefakte aus der Antike zu studieren.
„Meine Inspiration kommt von griechischen Vasen, von den wunderschön gekleideten Frauen, die darauf abgebildet sind, oder sogar von den edlen Linien der Vase selbst“
Ihre vier Prinzipien der Schneiderei – Proportion, Bewegung, Gleichgewicht und Wahrheit – verweisen auf die klassischen Ideale von Reinheit und Schönheit. Sie wandte diese Prinzipien an, um innovative und fortschrittliche Kleidungsstücke zu entwerfen, die eine moderne Vision des modischen Körpers darstellten.
Obgleich sie von vergangenen Zivilisationen fasziniert war, ließ sich Vionnet auch von zeitgenössischen Kunstbewegungen inspirieren, insbesondere vom Kubismus. Dessen Reduktion der Natur auf geometrische Formen gefiel der Designerin, die dieses Konzept auf viele ihrer eigenen Kreationen übertrug. In ihren frühen Entwürfen nahm sie eine Grundform, wie ein Rechteck oder ein Dreieck, und bearbeitete sie am Körper, wobei die Eigenschaften des Stoffes und die Konturen des Körpers das 2D- in ein 3D-Kleidungsstück verwandeln konnten.
‚Die Schneiderei sollte wie eine Industrie organisiert sein und der Couturier sollte ein Geometriker sein, denn der menschliche Körper bildet geometrische Figuren, denen die Materialien entsprechen sollten‘.
Der natürliche Körper
In einem Interview mit der New York Times von 1924 philosophierte Vionnet,
‚Es ist schade, gegen die Natur zu handeln, denn ich glaube an die Natürlichkeit. Ich mag keine gefärbten Haare und ich mag keine kurzen Haare. Beides geht gegen die Natur. Aus demselben Grund versuche ich auch, bei der Kleidung, die ich entwerfe, logisch zu sein. Viele haben gesagt, dass ich nur Kleider für dünne Frauen entwerfe und darauf bestehe, dass alle meine Kunden dünn sind. Das ist nicht wahr. Ich unterteile meine Typen in vier Bereiche – dicke Frauen, dünne Frauen, große Frauen und kleine Frauen. Ich bin an allen gleichermaßen interessiert. Wenn eine Frau dazu neigt, mollig zu sein, sieht sie so besser aus, obwohl ich nicht finde, dass sie sich zu dick machen sollte. Es gibt so interessante Stile für alle, und ich fordere die Frauen auf, sich selbst zu studieren und konsequent zu sein.‘
Obwohl sie nur selten mit Kundinnen zu tun hatte, ließ sich Vionnet von Frauen aus dem wahren Leben inspirieren. Zu den wenigen Kundinnen, die sie zu sehen bereit war, gehörte die italienischstämmige Duchesse de Gramont:
‚Ah! Sie war ein echtes Modell. Groß und schön. Wenn ich ein Kleid entwarf, brauchte ich sie nur zu bitten, es anzuprobieren … und ich wusste genau, wo es falsch war!‘
Schrägschnitt
Vionnet war berühmt für ihre innovativen Schneidertechniken. Die ästhetische Schlichtheit ihrer Entwürfe wurde durch ein unglaubliches Maß an struktureller Komplexität untermauert, insbesondere im Hinblick auf ihre originelle Verwendung des Schrägschnitts.
Bei dieser Technik musste Vionnet den Stoff auf eine Holzpuppe zuschneiden, drapieren und feststecken, wobei sie nicht auf einer zweidimensionalen Fläche, sondern in der Runde arbeitete. Ihre Schrägschnitttechnik führte zu Entwürfen, die sich perfekt an den Körper der Trägerin anpassten, ohne dass komplizierte Unterwäsche oder Miederwaren erforderlich waren.
Ihre ersten Versuche mit der Schrägschnitttechnik sollen ein Rock mit geradem Rücken und schräg geschnittener Vorderseite sowie ein gerade geschnittenes Kleid mit Schrägschnittoptik gewesen sein, das am Hals mit einer schräg geschnittenen Kutte abgeschlossen wurde. Dann kam der Einsatz von Taschentuchspitzen an Röcken und Dekolletés, und 1926 brachte Vionnet das erste vollständig schräg geschnittene Kleid auf den Markt. 1927 eröffnete Vionnet eine Schule innerhalb ihres Couture-Hauses, um Lehrlinge in der Herstellung von Schrägschnittkleidern zu unterrichten.
Tempel der Mode
Als ihr Unternehmen expandierte, konnte Vionnets ursprüngliche Adresse in der Rue de Rivoli ihre ständig wachsende Belegschaft – 1923 waren es bereits 1.200 – nicht mehr aufnehmen. Mit zusätzlichen Investitionen eröffnete Vionnet ihr neues Gebäude in der Avenue Montaigne 50. Das fünfstöckige Gebäude aus Stein und Stahl beherbergt mehr als zwanzig Ateliers, von denen jedes für spezielle Aufgaben zuständig ist: Kleider, Mäntel, Pelze und Dessous.
Sie sah ihre Angestellten selten und besuchte ihre Ateliers kaum. Ihre Zeit verbrachte sie in ihrem eigenen Arbeitszimmer. Ihre kreativen Aufgaben teilte sie sich mit Marielle Chapsal, die ebenfalls ein eigenes Atelier hatte. Zwischen den beiden befanden sich die Anproberäume. In jedem befand sich eine etwa 80 cm hohe Holzpuppe, an der jedes Kleidungsstück so lange zugeschnitten und bearbeitet wurde, bis es perfekt war und in die Ateliers geliefert werden konnte.
Das neue Haus zeigte, dass sich die Designerin der avantgardistischen und modernistischen Ästhetik verschrieben hatte. Es enthielt Beiträge prominenter Innenarchitekten wie Français Jourdain, Djo Bourgeois, Rene Herbst, Charlotte Perriand und Pierre Barbe.
Der Salon, in dem den Kunden die neuen Kollektionen vorgestellt wurden, war mit Kristalldecken, Friesen und Türbögen ausgestattet, die von Rene Lalique gestaltet wurden, sowie mit großen Wandfresken von Georges de Feure. Die Frauen auf diesen Fresken trugen Vionnets beliebteste Entwürfe und sollten jeweils einen Aspekt ihrer idealen Frau darstellen.
1930 entwarf Jean Dunand einen einzigartigen Spieltisch, der weitgehend von den Parfümflaschen von Boris Lacroix inspiriert war. Die Tischplatte besteht aus einem Schachbrett mit eingelegten Quadraten aus zerdrückten Eierschalen, eine sorgfältige Technik, die Dunand meisterhaft beherrschte. Die mit beigem Leder bezogenen Lack- und Metallsitze gleiten in den Tisch hinein und bilden einen kompakten, glänzenden schwarzen Kubus.
Vionnets bemerkenswerteste und längste Zusammenarbeit war die mit dem Künstler, Designer und Illustrator Thayaht. Thayaht entwarf nicht nur das Firmenlogo, sondern auch seine Skizzen zu Vionnets Entwürfen, die in der bekannten Modezeitschrift La Gazette du Bon Ton veröffentlicht wurden. Diese kubistisch anmutenden Illustrationen zeigen Vionnets Kleidungsstücke, die sich in den umgebenden Raum erstrecken.
Geschäftsfrau
Vionnet war nicht nur eine innovative Designerin und geschickte Handwerkerin, sondern auch eine unglaublich clevere Geschäftsfrau. 1919 begann sie, von jedem Kleidungsstück, das sie herstellte, urheberrechtlich geschützte Fotos (Vorder-, Seiten- und Rückseite) zu machen. Später entwickelte sich daraus ein einziger Schnappschuss, der durch die geschickte Positionierung von Spiegeln alle drei Ansichten gleichzeitig zeigte. Jedes Kleidungsstück wurde mit einem eigenen Namen und einer Nummer versehen und mit Vionnets Unterschrift und Fingerabdruck versehen.
1921 war sie Mitbegründerin der Association pour la Defense des Arts Plastiques et Appliques – einer Anti-Plagiat-Organisation, die sich gegen andere Unternehmen wandte, die illegale Kopien oder zweideutige Werbung produzierten. Ein Jahr später folgte die Erklärung in Form einer fast schon bedrohlich wirkenden allgemeinen Anzeige, in der es hieß:
‚Die Modelle von Madeleine Vionnet sind in Frankreich registriert und veröffentlicht… Sie wird jedes Urheberrecht oder jede auch nur teilweise Fälschung ihrer Rechte verfolgen.‘
Während sie umfangreiche Maßnahmen zum Schutz des Urheberrechts ihrer Couture-Entwürfe ergriff, beteiligte sich Vionnet auch am profitablen und weitreichenden Massenmarkt. Sie vergab Lizenzen und produzierte Konfektionskollektionen für amerikanische Kaufhäuser.
Soziale Fürsorge
„Ich erinnerte mich an die schrecklichen Arbeitsbedingungen, als ich ein Mädchen war, und ich wollte, dass unsere die besten waren… auf diese Weise bekommt man die beste Arbeit.“
Vionnets Arbeitsethik ging über ihren Kampf gegen Plagiate hinaus. Sie war auch eine Pionierin, wenn es um die soziale Fürsorge ging. Vionnets Gebäude in der Avenue Montaigne 50, in dem überwiegend Frauen arbeiteten, verfügte über eine eigene Klinik mit einem Arzt und einem Zahnarzt sowie über eine Kindertagesstätte für die Kinder der Angestellten.
Das Haus bot seinen Angestellten kostenlose Mahlzeiten in der Kantine, Kaffeepausen und bezahlten Urlaub (eine Woche im Winter und drei Wochen im Sommer). In Unterrichtsräumen konnten jüngere Näherinnen und Schnittmusterschneiderinnen ihre handwerklichen Fähigkeiten weiterentwickeln und von den neuesten Techniken des Designers lernen. Zu einer Zeit, als Hocker am Arbeitsplatz üblich waren, stellte Vionnet Stühle mit Rückenlehnen für ihre gesamte Belegschaft zur Verfügung.
Rückzug
Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 beschloss die 63-jährige Vionnet, ihr Geschäft zu schließen und sich zurückzuziehen. Sie lebte relativ zurückgezogen und vermied die meisten gesellschaftlichen Ereignisse (was sie schon immer getan hatte). Sie unterrichtete jedoch Schneiderei und Schnittmustererstellung. Sie arbeitete auch für die Union Française des Arts du Costume (UFAC), der sie ihr gesamtes Archiv überließ, darunter 120 Kleider, 750 Toiles und 75 Copyright-Alben, Zeichnungen und Geschäftsbücher.
„Ich bin eine Frau von außerordentlicher Vitalität. Ich habe mich nie eine Sekunde lang gelangweilt. Ich war nie neidisch auf jemanden oder etwas, und jetzt habe ich eine gewisse Ruhe erreicht.‘
Isabella Coraça