“Når en kvinde smiler, skal hendes kjole også smile”
Madeleine Vionnet (1876-1975) var en del af en gruppe kreative kvinder, der forandrede moden i begyndelsen af det 20. århundrede. At hun foretrak at identificere sig selv som syerske frem for designer er et vidnesbyrd om hendes engagement i håndværket. Hun søgte at skabe en sammenhæng mellem krop og kjole, idet hun startede sin designproces på en halvskala mannequin og arbejdede med stoffets egenskaber for at værdsætte kroppens naturlige konturer.
Det tidlige liv
Madeleine blev født ind i en ubemidlet familie i en forstad til Paris i 1876 og skulle begynde at arbejde som 12-årig som kniplejerlærling. Men hvad hun manglede i status og rigdom, kompenserede hun med beslutsomhed og ambitioner.
I slutningen af det 19. århundrede flyttede Madeleine til London, hvor hun (efter et kort ophold som vaskepige på et asylcenter) arbejdede hos hoffashionmaker Kate Reilly. Reilly specialiserede sig, som de fleste engelske modehuse på den tid, i at kopiere fransk mode. Det var her, hun lærte håndværket som skrædder.
Da hun vendte tilbage til Frankrig i 1900, fik Vionnet en stilling hos Callot Soeurs, det prestigefyldte couturehus, der blev ledet af søstrene Marie Callot Gerber, Marthe Callot Bertrand og Regina Callot Tennyson-Chantrell. Under den ældste søster, Marie, videreudviklede Vionnet sine færdigheder som skrædder og skrædder.
I 1907 skiftede hun til Jacques Doucet i håb om at forynge huset. Hendes første kollektion afspejlede et begyndende ønske blandt avantgarden om en mindre struktureret æstetik. Ligesom Paul Poiret og Fortuny præsenterede Vionnet i sin kollektion kjoler uden korset, og inspireret af den moderne danserinde Isadora Duncan gik hendes modeller barfodet. Dette var en utrolig radikal tilgang til Doucet og dets konservative kunder.
“Jeg kan ikke lide korsetter… Hvis figuren har brug for støtte, bør man bære et korset af en eller anden art; men jeg tror ikke på at bære et korset for at give dig en figur. Den bedste kontrol er den naturlige… Jeg mener ikke nogle besværlige øvelser, men noget, der gør dig sund og glad. Det er også vigtigt, at vi er lykkelige.”
I 1912 åbnede Vionnet sit eget modehus, som lå på 222 rue de Rivoli. Selv om hun samlede en trofast kundekreds, betød udbruddet af Første Verdenskrig, at hendes blomstrende forretning midlertidigt måtte lukke. Så snart konflikten var overstået, genåbnede Vionnet imidlertid sit hus.
Klassiske linjer med et twist
Vionnets kreationer var en stærk kontrast til den overpyntede mode fra førkrigstiden; de fremkaldte en ny form for kvindelighed, som talte om frihed, uafhængighed og eksperimentering. Hun var især inspireret af klassisk design og besøgte ofte Louvre for at studere marmorskulpturer og kunstgenstande fra antikken.
“Min inspiration kommer fra græske vaser, fra de smukt klædte kvinder, der er afbildet på dem, eller endog fra selve vasinens ædle linjer”.
Hendes fire principper for tøjdesign – proportion, bevægelse, balance og sandhed – refererer tilbage til de klassiske idealer om renhed og skønhed. Hun anvendte disse principper til at skabe innovative og progressive beklædningsgenstande, der præsenterede en moderne vision af den fashionable krop.
Selv om hun var fascineret af tidligere civilisationer, lod Vionnet sig også inspirere af moderne kunstbevægelser, især kubismen. Dens reduktion af naturen til geometriske former appellerede til designeren, som oversatte konceptet til mange af sine egne kreationer. I sine tidlige designs tog hun en grundform, f.eks. et rektangel eller en trekant, og arbejdede den på kroppen, så stoffets egenskaber og kroppens konturer forvandlede 2D til 3D-tøj.
“Skrædderiet bør organiseres som en industri, og couturieren bør være geometriker, for menneskekroppen skaber geometriske figurer, som materialerne bør svare til.”
Den naturlige krop
I et interview med New York Times i 1924 filosoferede Vionnet,
“Det er en skam at gå imod naturen, for jeg tror på at være naturlig. Jeg kan ikke lide farvet hår, og jeg kan ikke lide kort hår. Begge dele går imod naturen. Af samme grund forsøger jeg også at være logisk i det tøj, jeg designer. Mange har sagt, at jeg kun laver tøj til tynde kvinder og insisterer på, at alle mine kunder skal være tynde. Det er ikke sandt. Jeg opdeler mine typer i fire divisioner – fede kvinder, tynde kvinder, høje kvinder og små kvinder. Jeg er lige interesseret i dem alle. Hvis en kvinde har en tendens til at være buttet, vil hun se bedre ud på den måde, selv om jeg ikke mener, at hun bør tillade sig selv at blive for tyk. Der er så interessante stilarter for alle, og jeg opfordrer kvinderne til at studere sig selv og være konsekvente.”
Selv om hun sjældent havde kontakt med kunder, lod Vionnet sig inspirere af kvinder fra det virkelige liv. Blandt de få klienter, hun indvilligede i at se, var den italienskfødte hertuginde de Gramont:
‘Ah! Hun var en rigtig model. Høj og smuk. Når jeg skulle designe en kjole, behøvede jeg blot at bede hende komme og prøve den … og jeg vidste præcis, hvor den var forkert!’
Bias Cut
Vionnet var berømt for sine nyskabende teknikker til at lave kjoler. Den æstetiske enkelhed i hendes designs blev understøttet af en utrolig strukturel kompleksitet, især med hensyn til hendes originale brug af skråskåret.
Denne teknik krævede, at Vionnet skulle skære, drapere og fastgøre stof på en trædukke, idet hun arbejdede på den runde i stedet for en todimensionel overflade. Hendes brug af skråskæring resulterede i designs, der passede perfekt til bærerens krop uden behov for kompliceret undertøj eller korset.
Hendes første udforskning af skråskæringsteknikken siges at have været en nederdel med lige ryg og skråskæring foran og en lige kjole med skråskæring, som afsluttedes i nakken med skråskåret kovledrapering. Derefter fulgte lommetørklædeindsatsen på nederdele og ved halsudskæringer, og i 1926 lancerede Vionnet den første kjole, der udelukkende var skråtskåret. I 1927 åbnede Vionnet en skole i sit couturehus for at lære lærlinge at skabe tøj på skråsnit.
Temple of Fashion
Da hendes virksomhed voksede, kunne Vionnets oprindelige adresse på rue de Rivoli ikke længere rumme hendes stadigt voksende arbejdsstyrke – 1.200 i 1923. Med yderligere investeringer åbnede Vionnet sine nye lokaler på 50 Avenue Montaigne. Den femetagers bygning af sten og stål rummede over tyve atelierer, der hver især havde til opgave at udføre specifikke opgaver som f.eks. kjoler, frakker, pelse og lingeri.
Hun så sjældent sine ansatte og besøgte næsten aldrig sine atelierer. Hendes tid blev brugt i hendes eget arbejdsværelse. Hun delte sit kreative ansvar med Marielle Chapsal, som også havde sit eget atelier. Mellem de to lå prøverummene. De havde hver en trædukke på ca. 80 cm i højden, hvorpå hver toile blev skåret og manipuleret, indtil den var helt rigtig og klar til ateliererne.
Det nye maison fremviste designerens omfavnelse af avantgarde og modernistisk æstetik. Der var bidrag fra prominente indretningsarkitekter som Français Jourdain, Djo Bourgeois, Rene Herbst, Charlotte Perriand og Pierre Barbe.
Salonen, hvor kunderne blev præsenteret for de nye kollektioner, havde krystalloft, friser og dørbuer, der var skulpteret af Rene Lalique, og store vægmalerier malet af Georges de Feure. Kvinderne på disse fresker var iført Vionnets mest populære designs og skulle hver især repræsentere et aspekt af hendes idealkvinde.
I 1930 skabte Jean Dunand et unikt spillebord, der i høj grad var inspireret af Boris Lacroix’ parfumeflasker. Bordpladen indeholder et skakbræt med indlagte firkanter af knust æggeskal, en omhyggelig teknik, som Dunand var en mester i. Sæderne af lak og metal, polstret med beige læder, glider ind i bordet for at skabe en kompakt, skinnende sort terning.
Vionnet’s mest bemærkelsesværdige og langvarige samarbejde var med kunstneren, designeren og illustratoren Thayaht. Ud over at have designet firmaets logo kan Thayaht’s forhold til huset spores gennem hans skitser af Vionnet’s designs, der blev offentliggjort i det fremtrædende modeblad La Gazette du Bon Ton. Disse illustrationer, der har et kubistisk præg, viser Vionnets beklædningsgenstande, der strækker sig ud i det omkringliggende rum.
Forretningskvinde
Som innovativ designer og dygtig håndværker var Vionnet en utrolig dygtig forretningskvinde. I 1919 begyndte hun at tage copyright-fotografier (for-, side- og bagside) for hvert stykke tøj, hun producerede. Senere udviklede de sig til et enkelt billede, der viste alle tre synsvinkler på samme tid ved hjælp af en smart placering af spejle. Hvert stykke tøj blev også døbt med sit eget unikke navn og nummer og forsynet med Vionnets signatur og fingeraftryk.
I 1921 var hun medstifter af Association pour la Defense des Arts Plastiques et Appliques – en antiplagiatorganisation, der skulle bekæmpe andre virksomheder, der fremstillede ulovlige kopier eller tvetydige reklamer. Et år senere kom erklæringen i form af en næsten truende generel annonce, der erklærede:
“Madeleine Vionnet-modellerne er registreret og udgivet i Frankrig… Hun vil forfølge enhver ophavsret eller forfalskning, selv delvis, af hendes rettigheder i denne henseende.”
Mens hun tog omfattende skridt til at beskytte ophavsretten til sine couture-designs, deltog Vionnet også i det indbringende og omfattende massemarked. Hun licenserede aftaler og producerede ready-to-wear-kollektioner til amerikanske stormagasiner.”
Social velfærdsforkæmper
“Jeg huskede de forfærdelige arbejdsforhold, da jeg var pige, og jeg ønskede, at vores skulle være de bedste … på den måde får man det bedste arbejde.”
Vionnets arbejdsetik strakte sig ud over hendes kamp mod plagiat. Hun var også en pioner, når det drejede sig om social velfærd. Vionnet, der bestod af en overvejende kvindelig arbejdsstyrke, havde i sine lokaler på Avenue Montaigne 50 en klinik med læge og tandlæge på stedet samt en daginstitution for de ansattes børn.
Huset tilbød gratis måltider i kantinen, kaffepauser og betalt ferie (1 uge om vinteren og 3 uger om sommeren) til sine ansatte. Klasselokaler gav yngre syersker og mønsterklippere mulighed for at videreudvikle deres håndværk og lære af designerens nyeste teknikker. På et tidspunkt, hvor taburetter var almindelige på arbejdspladsen, sørgede Vionnet for stole med ryglæn til hele personalet.
Pensionering
Med udbruddet af Anden Verdenskrig i 1939 besluttede den 63-årige Vionnet at lukke sin virksomhed og gå på pension. Hun levede relativt tilbagetrukket og undgik de fleste sociale arrangementer (noget hun altid havde gjort). Hun underviste dog i skræddersyning og snitning af mønstre. Hun arbejdede også for Union Française des Arts du Costume (UFAC), og det var til dem, hun donerede hele sit arkiv, herunder 120 kjoler, 750 toiletter og 75 album med copyright, tegninger og regnskabsbøger.
“Jeg er en kvinde med den mest ekstraordinære vitalitet. Jeg har aldrig kedet mig et sekund. Jeg har aldrig været misundelig på nogen eller noget, og nu har jeg opnået en vis ro.’
Isabella Coraça