”När en kvinna ler måste hennes klänning också le”
Madeleine Vionnet (1876-1975) ingick i en grupp kreativa kvinnor som förändrade modet i början av 1900-talet. Att hon föredrog att identifiera sig som skräddare snarare än designer är ett bevis på hennes engagemang för hantverket. Hon försökte skapa en sammanhållning mellan kropp och klädsel och inledde sin designprocess på en skyltdocka i halvskala och arbetade med tygets egenskaper för att värdera kroppens naturliga konturer.
Främre delen av livet
Madeleine föddes in i en opriviligierad familj i en förort till Paris 1876 och var tvungen att börja arbeta som tolvåring, som spetsarlärling. Men vad hon saknade i fråga om status och rikedom kompenserade hon med beslutsamhet och ambition.
I slutet av 1800-talet flyttade Madeleine till London, där hon arbetade (efter en kort tid som tvätterska på ett asylboende) med hovklädselmakaren Kate Reilly. Reilly, liksom de flesta engelska modehus på den tiden, specialiserade sig på att kopiera fransk mode. Det var där hon lärde sig hantverket som sömmerska.
När Vionnet återvände till Frankrike 1900 fick hon en anställning hos Callot Soeurs, det prestigefyllda couturehuset som leddes av systrarna Marie Callot Gerber, Marthe Callot Bertrand och Regina Callot Tennyson-Chantrell. Under den äldsta systern, Marie, utvecklade Vionnet sina färdigheter inom klädtillverkning och skrädderi.
År 1907 bytte hon till Jacques Doucet i hopp om att föryngra huset. Hennes första kollektion speglade avantgardets framväxande önskan om en mindre strukturerad estetik. I likhet med Paul Poiret och Fortuny presenterade Vionnet i sin kollektion klänningar utan korsett, och inspirerad av den moderna dansaren Isadora Duncan gick hennes modeller barfota. Detta var ett otroligt radikalt förhållningssätt till Doucet och dess konservativa kunder.
”Jag tycker inte om korsetter… Om figuren behöver stöd bör en korsett av något slag bäras, men jag tror inte på att bära en korsett för att ge dig en figur. Den bästa kontrollen är den naturliga… Jag menar inte någon betungande övning, utan något som gör dig frisk och lycklig. Det är också viktigt att vi är lyckliga.”
1912 öppnade Vionnet sitt eget modehus på 222 rue de Rivoli. Även om hon samlade på sig en trogen kundkrets innebar utbrottet av första världskriget att hennes blomstrande verksamhet tillfälligt måste stängas. Så snart konflikten var över öppnade Vionnet dock sitt hus igen.
Klassiska linjer med en twist
Vionnets kreationer var en stark kontrast till förkrigstidens överdrivet utsmyckade mode; de framkallade en ny form av kvinnlighet som talade om frihet, självständighet och experimenterande. Hon var särskilt inspirerad av klassisk design och besökte ofta Louvren för att studera marmorskulpturer och artefakter från antiken.
”Min inspiration kommer från grekiska vaser, från de vackert klädda kvinnorna som avbildas på dem, eller till och med de ädla linjerna i själva vasen”.
Hennes fyra principer för klädsel – proportioner, rörelse, balans och sanning – hänvisar tillbaka till de klassiska idealen om renhet och skönhet. Hon tillämpade dessa principer för att skapa innovativa och progressiva plagg som presenterade en modern vision av den fashionabla kroppen.
Och även om Vionnet var fascinerad av tidigare civilisationer hämtade hon också inspiration från samtida konströrelser, särskilt kubismen. Dess reducering av naturen till geometriska former tilltalade designern, som översatte konceptet till många av sina egna kreationer. I sina tidiga designer tog hon en grundform, som en rektangel eller triangel, och arbetade med den på kroppen, så att tygets egenskaper och kroppens konturer förvandlade 2D till ett 3D-plagg.
”Klädtillverkning bör organiseras som en industri och couturier bör vara geometriker, för människokroppen skapar geometriska figurer som materialen bör motsvara.”
Den naturliga kroppen
I en intervju med New York Times från 1924 filosoferade Vionnet,
”Det är synd att gå emot naturen, du förstår jag tror på att vara naturlig. Jag gillar inte färgat hår och jag gillar inte kort hår. Båda går emot naturen. Av samma anledning försöker jag också vara logisk i de kläder jag designar. Många har sagt att jag gör kläder bara för smala kvinnor och insisterar på att alla mina kunder ska vara smala. Det är inte sant. Jag delar upp mina typer i fyra avdelningar – feta kvinnor, smala kvinnor, långa kvinnor och korta kvinnor. Jag är lika intresserad av alla dessa. Om en kvinna har en tendens att vara fyllig kommer hon att se bättre ut på det sättet, även om jag inte tycker att hon ska tillåta sig att bli för tjock. Det finns så intressanta stilar för alla, och jag uppmanar kvinnor att studera sig själva och vara konsekventa.”
Och även om hon sällan interagerade med kunder hämtade Vionnet inspiration från verkliga kvinnor. Bland de få klienter hon gick med på att träffa var den italienskfödda hertiginnan de Gramont:
”Ah! Hon var en riktig modell. Lång och vacker. När jag designade en klänning behövde jag bara be henne komma och prova den… och jag visste exakt var den var fel!’
Bias Cut
Vionnet var känd för sina innovativa klädtillverkningstekniker. Den estetiska enkelheten i hennes mönster underbyggdes av en otrolig strukturell komplexitet, särskilt när det gäller hennes ursprungliga användning av snedskärning.
Denna teknik krävde att Vionnet klippte, draperade och fäste tyg på en trädocka, och arbetade på en rund yta i stället för på en tvådimensionell yta. Hennes användning av snedskärning resulterade i mönster som passade bärarens kropp felfritt, utan behov av komplicerade underkläder eller korsetter.
Hennes första utforskande av snedskärningstekniken sägs ha varit en kjol med rakt skuret bakstycke och snedskuret framstycke, och en rakt skuret klänning med snedskärning, som avslutades i nacken med snedskuret kåpa-drapering. Sedan kom näsduksperspetsen på kjolar och vid halsringningar och 1926 lanserade Vionnet den första klänningen med snedskärning. År 1927 öppnade Vionnet en skola i sitt couturehus för att lära lärlingar hur man skapar kläder med snedskärning.
Temple of Fashion
I takt med att verksamheten expanderade kunde Vionnets ursprungliga adress på rue de Rivoli inte längre rymma den ständigt ökande personalstyrkan – 1 200 personer år 1923. Med ytterligare investeringar öppnade Vionnet sina nya lokaler på 50 Avenue Montaigne. Den fem våningar höga byggnaden av sten och stål innehöll över tjugo ateljéer, som var och en hade till uppgift att ta hand om specifika uppgifter som klänningar, rockar, pälsar och underkläder.
Hon träffade sällan sina anställda och besökte nästan aldrig sina ateljéer. Hon tillbringade sin tid i sitt eget arbetsrum. Hon delade sitt kreativa ansvar med Marielle Chapsal, som också hade en egen ateljé. Mellan de två fanns provrummen. Var och en hade en trädocka, cirka 80 cm hög, på vilken varje toile klipptes och manipulerades tills den var helt rätt och redo för ateljéerna.
Det nya huset visade upp designerns anammande av avantgardet och den modernistiska estetiken. Den innehöll bidrag från framstående inredningsarkitekter som Français Jourdain, Djo Bourgeois, Rene Herbst, Charlotte Perriand och Pierre Barbe.
Salongen, där kunderna presenterades för de nya kollektionerna, innehöll kristalltak, friser och dörrbågar som skulpterats av Rene Lalique och stora väggfresker målade av Georges de Feure. Kvinnorna i dessa fresker bar Vionnets mest populära mönster och sades var och en representera en aspekt av hennes idealkvinna.
År 1930 skapade Jean Dunand ett unikt spelbord, till stor del inspirerat av Boris Lacroix parfymflaskor. I toppen finns ett schackbräde med rutor av inlagda krossade äggskal, en noggrann teknik som Dunand var en mästare på. Sitsarna i lack och metall, klädda i beige läder, glider in i bordet för att skapa en kompakt, glänsande svart kub.
Vionnets mest anmärkningsvärda och långvariga samarbete var med konstnären, designern och illustratören Thayaht. Förutom att Thayaht designade företagets logotyp kan Thayahts relation med huset spåras genom hans skisser av Vionnets design som publicerades i den framstående modetidningen La Gazette du Bon Ton. Dessa illustrationer, som har en kubistisk prägel, skildrar Vionnets plagg som sträcker sig ut i det omgivande rummet.
Affärskvinna
Som innovativ designer och skicklig hantverkare var Vionnet en otroligt skicklig affärskvinna. År 1919 började hon ta upphovsrättsskyddade fotografier (framsida, sida och baksida) för varje plagg hon tillverkade. Senare utvecklades dessa till en enda bild som samtidigt visade alla tre vyerna genom en smart placering av speglar. Varje plagg döptes också till ett eget unikt namn och nummer och märktes med Vionnets signatur och fingeravtryck.
1921 var hon med och grundade Association pour la Defense des Arts Plastiques et Appliques – en antiplagiatorganisation som syftade till att bekämpa andra företag som producerade olagliga kopior eller tvetydig reklam. Ett år senare kom uttalandet i form av en nästan hotfull allmän annons som förklarade:
”Madeleine Vionnets modeller är registrerade och utgivna i Frankrike… Hon kommer att förfölja varje upphovsrätt eller förfalskning, även partiell, som görs i detta avseende av hennes rättigheter.”
Samtidigt som hon vidtog omfattande åtgärder för att skydda upphovsrätten till sina couture-designs tog Vionnet också del i den lönsamma och omfattande massmarknaden. Hon licensierade avtal och producerade ready-to-wear-kollektioner för amerikanska varuhus.
Social välfärdsmästare
”Jag mindes de fruktansvärda arbetsförhållandena när jag var flicka och jag ville att våra skulle vara de bästa… på det sättet får man det bästa arbetet.”
Vionnets arbetsetik sträckte sig längre än till hennes kamp mot plagiat. Hon var också en pionjär när det gällde social välfärd. Vionnets lokaler på 50 Avenue Montaigne, som bestod av en övervägande kvinnlig arbetskraft, hade en klinik på plats med läkare och tandläkare samt ett daghem för arbetskraftens barn.
Huset tillhandahöll gratis måltider i matsalen, kaffepauser och betalda semestrar (1 vecka på vintern och 3 veckor på sommaren) till sin personal. Klassrum gjorde det möjligt för yngre sömmerskor och mönsterklippare att vidareutveckla sitt hantverk och lära sig av designerns senaste tekniker. Vid en tid då pallar var vanliga på arbetsplatsen tillhandahöll Vionnet stolar med ryggstöd till hela personalen.
Reträde
När andra världskriget bröt ut 1939 bestämde sig den 63-åriga Vionnet för att stänga sitt företag och gå i pension. Hon levde relativt tillbakadragen och undvek de flesta sociala evenemang (något hon alltid hade gjort). Hon undervisade dock i klädtillverkning och mönsterklippning. Hon arbetade också för Union Française des Arts du Costume (UFAC) och det var till dem som hon donerade hela sitt arkiv, inklusive 120 klänningar, 750 toaletter och 75 upphovsrättsalbum, ritningar och räkenskapsböcker.
”Jag är en kvinna med den mest extraordinära vitalitet. Jag har aldrig varit uttråkad en enda sekund. Jag har aldrig varit avundsjuk på någon eller något, och nu har jag uppnått ett visst lugn.”
Isabella Coraça