„Kiedy kobieta się uśmiecha, jej suknia również musi się uśmiechać”
Madeleine Vionnet (1876-1975) należała do grupy kreatywnych kobiet, które zmieniły modę na początku XX wieku. To, że wolała określać się jako krawcowa, a nie projektantka, świadczy o jej przywiązaniu do rzemiosła. Starała się doprowadzić do spójności między ciałem a ubiorem, rozpoczynając proces projektowania na manekinie w połowie skali i pracując z cechami tkaniny, aby docenić naturalne kontury ciała.
Wczesne życie
Urodzona w nieuprzywilejowanej rodzinie na przedmieściach Paryża w 1876 roku, Madeleine musiała rozpocząć pracę w wieku 12 lat, jako uczennica koronkarki. Ale to, czego brakowało jej w statusie i bogactwie, zrekompensowała determinacją i ambicją.
Pod koniec XIX wieku Madeleine przeniosła się do Londynu, gdzie pracowała (po krótkim stażu jako praczka w przytułku) u nadwornej krawcowej Kate Reilly. Reilly, podobnie jak większość ówczesnych angielskich domów mody, specjalizowała się w kopiowaniu francuskiej mody. To właśnie tam nauczyła się rzemiosła krawieckiego.
Po powrocie do Francji w 1900 roku Vionnet znalazła posadę w Callot Soeurs, prestiżowym domu couture prowadzonym przez siostry Marie Callot Gerber, Marthe Callot Bertrand i Reginę Callot Tennyson-Chantrell. Pod kierunkiem najstarszej siostry, Marie, Vionnet dalej rozwijała swoje umiejętności krawieckie.
W 1907 roku przeszła do Jacques’a Douceta, mając nadzieję na odmłodzenie domu. Jej pierwsza kolekcja odzwierciedlała pojawiające się wśród awangardy pragnienie mniej ustrukturyzowanej estetyki. Podobnie jak Paul Poiret i Fortuny, kolekcja Vionnet prezentowała suknie bez gorsetów, a jej modelki, zainspirowane nowoczesną tancerką Isadorą Duncan, chodziły na boso. Było to niezwykle radykalne podejście do Douceta i jego konserwatywnych klientek.
„Nie lubię gorsetu… Jeśli figura potrzebuje wsparcia, gorset jakiegoś rodzaju powinien być noszony; ale nie wierzę w noszenie gorsetu, aby nadać ci figurę. Najlepsza kontrola to ta naturalna… Nie chodzi mi o jakieś uciążliwe ćwiczenia, ale o coś, co czyni nas zdrowymi i szczęśliwymi. Ważne jest również, abyśmy były szczęśliwe.”
W 1912 roku Vionnet otworzyła swój własny dom mody, mieszczący się przy 222 rue de Rivoli. Choć zgromadziła wierną klientelę, wybuch I wojny światowej oznaczał czasowe zamknięcie jej dobrze prosperującego biznesu. Jak tylko konflikt się zakończył, Vionnet ponownie otworzyła swój dom.
Klasyczne linie z twistem
Kreacje Vionnet stanowiły wyraźny kontrast z przesadnie zdobioną modą okresu przedwojennego; przywoływały nową formę kobiecości, która mówiła o wolności, niezależności i eksperymentowaniu. Szczególną inspirację czerpała z klasycznego wzornictwa, często odwiedzając Luwr, aby studiować marmurowe rzeźby i antyczne artefakty.
„Inspirację czerpię z greckich waz, pięknie ubranych kobiet na nich przedstawionych, a nawet szlachetnych linii samej wazy”.
Cztery zasady jej projektowania ubioru – proporcja, ruch, równowaga i prawda – odnoszą się do klasycznych ideałów czystości i piękna. Stosowała te zasady do tworzenia innowacyjnych i postępowych ubrań, które prezentowały nowoczesną wizję modnego ciała.
Ale zafascynowana minionymi cywilizacjami, Vionnet czerpała również inspirację z ruchów sztuki współczesnej, zwłaszcza kubizmu. Jego redukcja natury do geometrycznych kształtów spodobała się projektantce, która przełożyła tę koncepcję na wiele własnych kreacji. W swoich wczesnych projektach brała podstawowy kształt, taki jak prostokąt lub trójkąt, i układała go na ciele, pozwalając, aby właściwości tkaniny i kontury ciała przekształciły 2D w 3D.
„krawiectwo powinno być zorganizowane jak przemysł, a couturier powinien być geometrą, ponieważ ciało ludzkie tworzy figury geometryczne, którym powinny odpowiadać materiały”.
Naturalne ciało
W wywiadzie dla New York Times z 1924 roku, Vionnet filozofowała,
„Szkoda iść wbrew naturze, widzicie, wierzę w bycie naturalną. Nie lubię farbowanych włosów i nie lubię krótkich włosów. Jedno i drugie jest sprzeczne z naturą. Z tego samego powodu staram się być logiczna w ubraniach, które projektuję. Wiele osób twierdzi, że tworzę ubrania tylko dla szczupłych kobiet i nalegam, aby wszystkie moje klientki były szczupłe. To nie jest prawda. Swoje typy dzielę na cztery grupy – kobiety grube, kobiety szczupłe, kobiety wysokie i kobiety niskie. Wszystkie one interesują mnie w równym stopniu. Jeśli kobieta ma tendencję do bycia pulchną, to będzie wyglądała lepiej, choć nie uważam, że powinna pozwolić sobie na zbytnie przytycie. Istnieją tak ciekawe style dla wszystkich i zachęcam kobiety, aby uczyły się siebie i były konsekwentne.”
Pomimo, że rzadko obcowała z klientkami, Vionnet czerpała inspirację z prawdziwych kobiet. Wśród nielicznych klientek, z którymi zgodziła się spotkać, była urodzona we Włoszech księżna de Gramont:
„Ach! Była prawdziwą modelką. Wysoka i śliczna. Kiedy projektowałam suknię, musiałam tylko poprosić ją, aby przyszła i przymierzyła ją… i wiedziałam dokładnie, gdzie jest źle!”
Krój na skos
Vionnet słynęła z innowacyjnych technik krawieckich. Estetyczna prostota jej projektów była podparta niesamowitym poziomem złożoności strukturalnej, szczególnie w odniesieniu do jej oryginalnego zastosowania cięcia na skos.
Ta technika wymagała od Vionnet cięcia, drapowania i przypinania tkaniny na drewnianej lalce, pracując na okrągło, a nie na dwuwymiarowej powierzchni. Jej zastosowanie cięcia po skosie zaowocowało projektami, które pasowały do ciała użytkownika bez zarzutu, bez potrzeby stosowania skomplikowanej bielizny lub gorsetów.
Jej pierwsze poszukiwania techniki cięcia po skosie to spódnica z prosto wyciętym tyłem i prosto wyciętym przodem oraz prosto wycięta sukienka z wyglądem po skosie, wykończona przy szyi obłożeniem z miseczki po skosie. Później pojawiły się chusteczkowe wstawki na spódnicach i dekoltach, a w 1926 roku Vionnet wprowadził na rynek pierwszą sukienkę o całkowicie diagonalnym kroju. W 1927 roku Vionnet otworzyła szkołę w swoim domu couture, aby uczyć praktykantów, jak tworzyć ubrania na ukos.
Świątynia mody
W miarę rozwoju firmy, pierwotny adres Vionnet przy rue de Rivoli nie mógł już pomieścić jej stale rosnącej siły roboczej – 1200 do 1923 roku. Dzięki dodatkowym inwestycjom, Vionnet otworzyła nową siedzibę przy 50 Avenue Montaigne. W pięciopiętrowym budynku z kamienia i stali znajdowało się ponad dwadzieścia pracowni, z których każda zajmowała się specyficznymi zadaniami, takimi jak: suknie, płaszcze, futra i bielizna.
Rzadko widywała się ze swoimi pracownikami i prawie nigdy nie odwiedzała swoich pracowni. Czas spędzała we własnym gabinecie. Swoje obowiązki twórcze dzieliła z Marielle Chapsal, która również miała własne studio. Pomiędzy nimi znajdowały się przymierzalnie. W każdej z nich znajdował się drewniany manekin o wysokości około 80 cm, na którym każdy toile był krojony i manipulowany, dopóki nie był absolutnie odpowiedni i gotowy do pracy w atelier.
Nowy maison był wyrazem przywiązania projektantki do awangardowej i modernistycznej estetyki. Zawierał wkłady wybitnych projektantów wnętrz, takich jak Français Jourdain, Djo Bourgeois, Rene Herbst, Charlotte Perriand i Pierre Barbe.
Salon, w którym klienci zostali wprowadzeni do nowych kolekcji, zawierał kryształowy sufit, fryzy i łuki drzwiowe wyrzeźbione przez Rene Lalique i duże freski ścienne namalowane przez Georges de Feure. Kobiety w tych fresków donned Vionnet najbardziej popularne projekty i powiedziano, że każdy reprezentuje aspekt jej idealnej kobiety.
W 1930 Jean Dunand stworzył unikalny stół gry, w dużej mierze zainspirowany przez butelki perfum Boris Lacroix. Blat zawiera szachownicę z kwadratami z inkrustowanych skorupek jaj, żmudną techniką, której Dunand był mistrzem. Lakierowane i metalowe siedziska, obite beżową skórą, wsuwają się w stół, tworząc zwarty, lśniący czarny sześcian.
Najbardziej znaczącą i długotrwałą współpracą Vionnet była współpraca z artystą, projektantem i ilustratorem Thayaht. Oprócz zaprojektowania logo firmy, związek Thayaht z maison można prześledzić poprzez jego szkice projektów Vionnet opublikowanych w wybitnym magazynie mody La Gazette du Bon Ton. Ilustracje te, kubistyczne w smaku, przedstawiają ubrania Vionnet rozciągające się na otaczającą przestrzeń.
Business Woman
As well as an innovative designer and skilful craftswoman, Vionnet was an incredibly savvy businesswoman. W 1919 roku zaczęła robić zdjęcia autorskie (z przodu, z boku i z tyłu) dla każdego ubrania, które wyprodukowała. Później, dzięki sprytnemu ustawieniu luster, ewoluowały one w jedno zdjęcie, pokazujące jednocześnie wszystkie trzy widoki. Każde ubranie zostało również ochrzczone własną, unikalną nazwą i numerem oraz oznaczone podpisem i odciskiem palca Vionnet.
W 1921 roku była współzałożycielką Association pour la Defense des Arts Plastiques et Appliques – organizacji antyplagiatowej mającej na celu zwalczanie innych firm, które produkowały nielegalne kopie lub dwuznaczne reklamy. Rok później pojawiło się oświadczenie w formie niemal groźnej reklamy ogólnej, która głosiła:
„Modele Madeleine Vionnet są zarejestrowane i opublikowane we Francji… Będzie ona ścigać wszelkie prawa autorskie lub podróbki, nawet częściowe, dokonane w tym zakresie jej praw.”
Podejmując szeroko zakrojone działania mające na celu ochronę praw autorskich do swoich projektów couture, Vionnet uczestniczyła również w dochodowym i szeroko zakrojonym rynku masowym. Licencjonowała umowy i produkowała kolekcje ready-to-wear dla amerykańskich domów towarowych.
Social Welfare Champion
'I remembered the horrible work conditions when I was a girl and I wanted ours to be the best…in that way you get the best work.’
Vionnet’s working ethics extended beyond her fight against plagiarism. Była ona również pionierką, jeśli chodzi o opiekę społeczną. Składająca się głównie z kobiet, siedziba Vionnet przy 50 Avenue Montaigne posiadała na miejscu klinikę z lekarzem i dentystą, jak również ośrodek opieki dziennej dla dzieci pracowników.
Dom zapewniał swoim pracownikom darmowe posiłki w stołówce, przerwy na kawę i płatne urlopy (1 tydzień w zimie i 3 tygodnie w lecie). Sale lekcyjne pozwalały młodszym szwaczkom i krojczym rozwijać swój kunszt, ucząc się od projektanta najnowszych technik. W czasach, gdy taborety były powszechne w miejscu pracy, Vionnet zapewnił krzesła z oparciem dla całego personelu.
Emerytura
Wraz z wybuchem II wojny światowej w 1939 roku, 63-letnia Vionnet postanowiła zamknąć swoją firmę i przejść na emeryturę. Żyła w odosobnieniu, unikając większości spotkań towarzyskich (co zawsze robiła). Uczyła jednak krawiectwa i krojenia wzorów. Pracowała również dla Union Française des Arts du Costume (UFAC) i to właśnie im przekazała całe swoje archiwum, w tym 120 sukien, 750 toili i 75 albumów autorskich, rysunków i ksiąg rachunkowych.
„Jestem kobietą o niezwykłej żywotności. Nigdy nie nudziłam się ani przez sekundę. Nigdy nie byłam zazdrosna o nikogo ani o nic, a teraz osiągnęłam pewien spokój.”
Isabella Coraça
.