V prázdné potemnělé galerii v hlubinách londýnského Victoria and Albert Museum se střídají stylové ženy, které sedí na vysoké stoličce a mluví do kamery. Novinářka, modelka, odbornice na krásu a zákaznice, všechny z epicentra módní revoluce 60. let, natáčejí krátké filmy pro senzační retrospektivu V&A věnovanou návrhářce Mary Quant. Čtveřici spojují vzpomínky na zrzavou ikonu, která zpopularizovala dámské kalhoty a punčocháče, vynalezla svetr s úzkými žebry a pytlovité šaty a zvýšila délku spodního lemu do odvážných výšin.

Poslouchat tyto svižné, vtipné a často dojemné vzpomínky je jako cestovat strojem času Google Earth a přiblížit si desetiletí, kdy Bazaar, malý obchod Quantové v srdci bohémské King’s Road, tvořil centrum londýnské „swingující Chelsea“.

Tady je významná spisovatelka Brigid Keenanová, raná obhájkyně návrhů Quantové. Zde je Jill Kenningtonová, jedna z nejlepších modelek své doby, která, celá s nohama a rozcuchanými vlasy, vyběhla na molo šedesátých let za doprovodu popového soundtracku před jásajícím publikem. Další je Joy Debenham-Burtonová, kdysi zodpovědná za Quantovu průkopnickou řadu kosmetiky, která byla balena v lesklém PVC a opatřena značkovým logem návrhářky ve tvaru kopretiny, připomínající dobu, kdy „Beatles dodávali zvuk a Mary zajišťovala vzhled“.

Nakonec je tu Terezka Pepé, oddaná raná klientka, která na výstavu věnovala dva velmi oblíbené kousky a popisuje, jak se ve svých oblíbených šatech Quant objevovala tak často, že se na mně „rozpadaly, i když jsem je nosila“.

Mary Quantová promovala na Goldsmiths ve věku 19 let v roce 1953, v roce královniny korunovace, v Británii stále podléhající válečnému přídělovému systému. Po krátké praxi u předního mayfairského mlynáře Erika z Brook Street, kde upravovala klobouky zahnutou řezákovou jehlou svého bratra, vyučeného zubaře, začala Quantová šít vlastní praktické androgynní oděvy, často bez pasu, z tvídu, ginghamu, šedého flanelu a potisku Liberty, látek tradičně spojovaných s muži nebo s dětstvím. Zamilovala se do svého spolužáka z Goldsmiths Alexandera Plunketa Greenea (a později se za něj provdala), okouzlujícího muže v hedvábném pyžamu, a tento pár se rychle stal středobodem, kolem něhož se točila „Chelsea Set“, chladné jádro tvůrčí energie.

V roce 1955 si dvojice spolu se svým přítelem, právníkem a fotografem Archiem McNairem, otevřela klubový obchod, v němž se prodávala bizarní a bazarová směs Quantových vlastních návrhů (samouků) a pestré kolekce šperků a doplňků objednaných u jejich přátel, studentů umění. Nápoje pro zákazníky umocňovaly zábavu při prohlížení, když se vévodkyně přetahovaly s písařkami a z otevřených dveří Bazaaru se na chodník hrnuly dunějící jazzy.

Procházející se zastavovali a zírali na výstřední výlohy, kde modelky zaujímaly bizarní pózy a jako rekvizity jim sloužily motorky. Najednou se nakupování stalo stejně svobodným jako sexy. V suterénu se nacházela restaurace Alexander’s, kde se scházeli lidé: princezna Margaret a její manžel fotograf Tony Snowdon, filmoví režiséři, umělci, spisovatelé, Rolling Stones, aristokracie, modelky, fotografové a později i monacký kníže Rainier a Grace Kellyová.

Těsně před otevřením Quant’s Bazaar se objevila náhodná synchronicita společného jména obchodu a Harper’s Bazaar. Ve svém zářijovém čísle z roku 1955 se tento časopis stal první publikací, která uveřejnila editorial Quant, když otiskl fotografii denní tuniky bez rukávů nošené přes kalhoty culotte s popiskem „velké penízkové skvrny na elegantním hnědém pyžamu, 4 guineje, z Bazaaru, nového butiku“. Ačkoli Quantová označila své strakaté pyžamo za „šílené“, Bazaar, který má jedinečně hbitý prst na společenském tepu, si všiml jejího potenciálu.

Sotva vyšlo číslo, aby se v časopise neobjevily její šaty, a v červenci 1957 Bazaar uveřejnil vůbec první profil návrhářky. Byla vyfotografována v „netradičních odstínech fialové a modré s krémovou, černou a provázkovou“, krátce předtím, než požádala Vidala Sassoona, aby jí upravil vlasy po ramena v barvě kornoutku do jeho charakteristického rozverného pěticípého drdolu. Quantová se díky svému vysoce individuálnímu stylu, který se odrážel v jejím neobvyklém jménu a s ním spojeném „svérázu“, stala vůdčí osobností své vlastní značky, i když její nonkonformní pohled byl paradoxně ze své podstaty „proti značce“.

Příběh o tom, jak se vliv Quantové stal celosvětovým, je základem výstavy V&A, která zahrnuje dvě desetiletí od roku 1955 do roku 1975 a zahrnuje více než 120 originálních oděvů spolu s osobními fotografiemi a předměty. Ačkoli sama návrhářka uvedla, že si nebyla vědoma, „že to, co vytváříme, je průkopnické“, jejím úspěchem bylo nabourání ustrnulých konvencí poválečné strohosti, kdy se mladí oblékali jako staří, a jejich proměna v oslavu mládí, zábavy, přístupnosti a nekonečných možností. V Mary Quant (30 liber, V&A), nádherně barevné knize, která výstavu doprovází, popisuje starší kurátorka Jenny Listerová rychlost, s jakou byla Quantová vyzdvihována jako typický představitel nálady 60. let.

V roce 1957 byl otevřen její druhý obchod v Knightsbridge, v roce 1962 se dohodla na spolupráci s americkým obchodním řetězcem JC Penney, v roce 1963 uvedla na trh levnější velkoobchodní řadu Ginger Group a v roce 1966 se do obchodů dostaly její božsky zabalené šminky, šperky a barevné punčocháče. Ale teprve příchod minisukní v roce 1965 – „tak krátkých,“ říkala, „že se v nich dalo pohybovat, běhat, chytat autobus, tančit“ – zajistil Quantu pozici nejvyhledávanější značky pro každou módní ženu.

V tom roce mi bylo deset let a bydlela jsem na King’s Road. Bazaar byl na cestě do oddělení galanterie Petera Jonese a při toužebném pohledu na „daleké“ výlohy jsem prosila matku, aby mě vzala do obchodu. Ale ona se necítila ani dost mladá, ani dost bohatá, ani dost odvážná na to, aby tam šla, a kráčela dál směrem ke své vlastní záchranné síti jmenovek a serióznosti. Mládí udávalo tempo a do konce desetiletí byly tisíce mladých žen po celém světě kvantifikovány.

Móda nebyla jediným ukazatelem „zemětřesení mládeže“ šedesátých let, které zpoza Atlantiku identifikovala legendární Diana Vreelandová. Jasné ohnisko podnikavosti se náhle odvrátilo od Spojených států, od Elvise, cadillaců a modrých džínů a místo toho ozářilo Liverpool, Londýn a konkrétně Chelsea. V roce 1961 se antikoncepční pilulka stala dostupnou v rámci národního zdravotnictví (ale dodávala se pouze vdaným ženám, proto se na mnoha levých rukou objevily mosazné kroužky na záclony).

V témže roce začal vycházet časopis Private Eye, stejně jako kult satiry, který zachvátil
kluby, televizi a tisk a zpochybnil staré politické, společenské a sexuální jistoty. Ve své autobiografii z roku 1966 Quantová zdůrazňovala, že ženské oblečení by mělo být „nástrojem k soutěžení v životě mimo domov“, a připomínala čtenářům, že tato vzrušující smršť je podřízena hluboce vážnému, emancipovanému záměru. „Mladá intelektuálka se musí naučit, že móda není frivolní; je součástí toho, že dnes žijeme,“ napsala.

V&A má ve své vlastní sbírce značný počet ikonických modelů Quant, včetně výrazných šatů, které věnovaly sestry Carola Zogolovitch a Nicky Hessenberg. Stále žádané šedé tvídové šaty Zogolovitchové byly dárkem k 21. narozeninám od jejího otce, architekta Hugha Cassona – muže s tvůrčím uchem – zatímco matka Hessenbergové přesvědčila svou neochotnou dceru k účasti na dusných debutantských večírcích úplatkem v podobě koktejlových šatů se spadlým pasem z fialového thajského hedvábí.

„Jedině šaty z bazaru mohly udělat ten trik,“ vzpomíná Hessenbergová. Loni v rámci příprav na přehlídku Quant Jenny Listerová a její spolukurátorka Stephanie Woodová vyhlásily celonárodní výzvu k doplnění chybějících mezer v archivu a vyzvaly ženy, které nosily návrhářčiny radikální kreace, aby prohledaly „půdy, skříně a rodinná fotoalba“. Byly zavaleny nabídkami oděvů Quant, které představovaly životopisné milníky.

Moje vlastní punčocháče se sedmikráskovým vzorem, černý PVC mackintosh a, abych použila výstižný termín vedoucího pracovníka BBC z roku 1958, „velmi zkrácená“ sukně – všechny dárky k dvanáctým narozeninám – působily stejně proměnlivě jako hudba na mém malém gramofonu. Zatímco jsem si do mikrofonu s kartáčem na vlasy vybrnkávala „Satisfaction“ a víčka si natírala očními stíny švestkové barvy z mé krabičky Quant Paintbox, kombinace Stones a Quant mi usnadnila přechod do světa dospělých, který se velmi lišil od světa mé matky.

Pro mě a nespočet dalších zůstává návrhářův odkaz zásadní součástí příběhu emancipace žen a demokratizace módy ve 20. století. Tato výjimečná přehlídka, která oslavuje deváté desetiletí Mary Quantové, spravedlivě odráží klíčovou roli, kterou sehrála v naší společné historii.

Líbí se vám tento článek? Přihlaste se k odběru našeho nového newsletteru a dostávejte další podobné články přímo do své e-mailové schránky.

PŘIHLÁSIT SE