Tijdens de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw bloeide de blauwe schotel lunch en diner. De eerste verwijzing naar een speciale blauwe schotel die ik heb gevonden, dateert uit 1915. Een spoorweg die loopt tussen Bradenton FL en Washington D.C., de Seaboard Air Line Railway, kondigde dat jaar aan dat ze zouden beginnen met het aanbieden van een dagelijkse special van ofwel vlees of vis geserveerd op één bord met twee groenten.

De eenvoud van de maaltijd, met minder voedsel items op minder stukken porselein, bleek zeer congruent te zijn met voorgestelde bezuinigingen van de overheid die met de Eerste Wereldoorlog kwamen en restaurants aanspoorden om te besparen op alle aspecten van hun activiteiten.

Na de oorlog bleef de blue plate special populair omdat het een werkbaar compromis was tussen de behoeften van een snelle stedelijke samenleving en de legioenen consumenten die gewend waren aan het eten van een vlees-en-aardappelen “diner” tussen de middag. Hoewel het op een thuismaaltijd leek, was de “blue plate”-maaltijd lichter en sneller op te dienen dan zijn voorgangers. Omdat het uit minder voedsel bestond, vergde het minder tijd voor de spijsvertering en werd voorkomen dat kantoorpersoneel ’s middags een siësta zou houden.

Het feit dat het een “thuiskeuken” werd genoemd, gaf aan dat het geen etnische keuken was zoals de maaltijden in table d’hote-restaurants die door geïmmigreerde Amerikanen werden gerund. Rundvlees met jus, varkenskoteletten, ham, aardappelpuree of gebakken aardappelen, wortelen en sperziebonen waren typische gerechten op de blauwe borden.

In vroegere tijden zou een “gewone maaltijd” of table d’hote restaurant maaltijd zijn aangekomen verkaveld op vele borden, schotels, en bijgerechten. Snijden zowel op porselein en afwas evenals server tijd, werd de blauwe plaat diner of lunch meestal aangeboden als een economie maaltijd meestal kost ongeveer 35 tot 50 cent, een matige prijs in de post-WWI inflatoire economie. Specialiteiten op de blauwe plaat waren aantrekkelijk voor restaurants omdat zij zo gebruik konden maken van een goede koop of zich konden ontdoen van voedselvoorraden die op het punt stonden bedorven te worden. De tegenprestatie was dat het diner vaak weinig keuze had wat betreft de samenstelling van de maaltijd.

Aangezien de ingrediënten van de maaltijden vóór de lunch- en dinerrush werden gekookt en warm gehouden op stoomtafels, konden ze snel worden geserveerd, wat tijd voor de klanten bespaarde en de omzet van het etablissement verhoogde. Natuurlijk eisten stoomtafels hun tol. Dat eenpansgerechten niet altijd de beste waren, blijkt uit een gids uit 1930 waarin The Alps restaurant in NYC wordt geprezen met de opmerking dat hun “blue plate dinners” “meer zijn dan louter verzamelingen van spijzen, en masse geserveerd.”

Eenpansgerechten bleven tot in de jaren 1940 en na de Tweede Wereldoorlog bestaan, maar de term “blue plate” begon ouderwets te klinken en werd vooral in kleinere steden gebruikt. Stodgy een-plaat maaltijden werd materiaal voor humoristen. In 1952 hekelde columnist Hal Boyle de “met jus overgoten” lunch op een blauwe schotel en karakteriseerde het als een “culinaire nachtmerrie van Amerika”. “Ik neem het mee naar het hotel waar ik logeer en gebruik het in plaats van zeep om te douchen,” schreef hij. “Ik wrijf het op mijn hoofd als een shampoo.”