Madeleine Vionnet, de Thérèse Bonnet, ca. 1925. Librairie Diktats.

‘Quando uma mulher sorri, seu vestido deve sorrir também’

Madeleine Vionnet (1876-1975) fazia parte de um grupo de mulheres criativas que transformaram a moda no início do século 20. O facto de ela preferir identificar-se como costureira em vez de estilista é uma prova do seu compromisso com o ofício. Ela procurou criar uma coesão entre corpo e vestido, começando o seu processo de design num manequim em meia escala e trabalhando com as características do tecido para valorizar os contornos naturais do corpo.

Early Life

Nascido numa família sem privilégios nos subúrbios de Paris em 1876, Madeleine foi obrigada a começar a trabalhar aos 12 anos de idade, como aprendiz de costureira. Mas o que lhe faltava em estatuto e riqueza ela compensava em determinação e ambição.

No final do século XIX, Madeleine mudou-se para Londres, onde trabalhou (depois de um breve período como lavadeira num asilo) com a costureira do tribunal Kate Reilly. Reilly, como na maioria das casas de moda inglesas da época, especializou-se em copiar a moda francesa. Foi lá que ela aprendeu o ofício de costureira.

A partir de seu retorno à França em 1900, Vionnet encontrou uma posição com Callot Soeurs, a prestigiada casa de costura liderada pelas irmãs Marie Callot Gerber, Marthe Callot Bertrand e Regina Callot Tennyson-Chantrell. Sob a irmã mais velha, Marie, Vionnet desenvolveu ainda mais suas habilidades de costura e alfaiataria.

Em 1907 ela mudou para Jacques Doucet na esperança de rejuvenescer a casa. A sua primeira colecção reflectiu um desejo emergente entre as vanguardistas por uma estética menos estruturada. Tal como Paul Poiret e Fortuny, a colecção da Vionnet apresentava vestidos sem crachá, e inspirada na bailarina moderna Isadora Duncan, os seus modelos andavam descalços. Esta foi uma abordagem incrivelmente radical para Doucet e seus clientes conservadores.

‘Eu não gosto do espartilho… Se a figura precisa de apoio, um espartilho de algum tipo deve ser usado; mas eu não acredito em usar um espartilho para lhe dar uma figura. O melhor controle é o natural… Não me refiro a algum exercício pesado, mas algo que o faça saudável e feliz. Também é importante que sejamos felizes.’

Em 1912 Vionnet abriu a sua própria casa de moda, localizada na 222 rue de Rivoli. Embora ela tenha acumulado uma clientela leal, o início da Primeira Guerra Mundial significou o encerramento temporário do seu próspero negócio. Assim que o conflito terminou, porém, Vionnet reabriu sua casa.

Classical Lines With a Twist

As criações de Vionnet eram um contraste muito forte com a moda excessivamente adornada do período pré-guerra; elas evocavam uma nova forma de feminilidade que falava de liberdade, independência e experimentação. Ela foi particularmente inspirada pelo design clássico, visitando frequentemente o Louvre para estudar as esculturas em mármore e os artefactos da Antiguidade.

‘A minha inspiração vem dos vasos gregos, das mulheres lindamente vestidas neles retratadas, ou mesmo das linhas nobres do próprio vaso’.

Os seus quatro princípios de costura – proporção, movimento, equilíbrio e verdade – remetem para os ideais clássicos de pureza e beleza. Ela aplicou esses princípios para criar peças de vestuário inovadoras e progressivas que apresentavam uma visão moderna do corpo modelado.

Embora fascinada pelas civilizações do passado, Vionnet também se inspirou nos movimentos da arte contemporânea, particularmente no cubismo. A sua redução da natureza em formas geométricas apelou à designer, que traduziu o conceito para muitas das suas próprias criações. Nos seus primeiros desenhos ela tomava uma forma básica, como um rectângulo ou triângulo, e trabalhava-o no corpo, permitindo que as características do tecido e os contornos do corpo transformassem o 2D numa peça de vestuário 3D.

‘a costura deve ser organizada como uma indústria e o costureiro deve ser um geômetra, pois o corpo humano faz figuras geométricas às quais os materiais devem corresponder’.

‘O Corpo Natural

‘Numa entrevista de 1924 ao New York Times, Vionnet filosofou,

‘É uma pena ir contra a natureza, você vê que eu acredito em ser natural. Não gosto de cabelo pintado, e não gosto de cabelo curto. Ambos vão contra a natureza. Pela mesma razão, eu também tento ser lógico nas roupas que desenho. Muitos têm dito que eu faço roupas só para mulheres magras e insistem em ter todos os meus clientes magros. Isso não é verdade. Eu separo os meus tipos em quatro divisões – mulheres gordas, mulheres magras, mulheres altas e mulheres baixas. Estou igualmente interessado em todas elas. Se uma mulher tem tendência a ser gorda, ela ficará melhor assim, embora eu não ache que ela deva se permitir ficar muito gorda. Há estilos tão interessantes para todos, e eu exorto as mulheres a estudarem-se e a serem consistentes.’

Embora ela raramente interagisse com clientes, Vionnet inspirou-se em mulheres da vida real. Entre as poucas clientes que ela consentia ver estava a italiana Duchesse de Gramont:

‘Ah! Ela era um modelo real. Alta e adorável. Quando eu estava desenhando um vestido, eu só tinha que pedir para ela vir e experimentá-lo… e eu sabia exatamente onde estava errado!’

Bias Cut

Vionnet era famosa por suas técnicas inovadoras de costura. A simplicidade estética dos seus desenhos foi sustentada por um nível incrível de complexidade estrutural, particularmente no que diz respeito ao seu uso original do corte enviesado.

Esta técnica exigia que a Vionnet cortasse, drapeasse e colocasse um tecido de pinos numa boneca de madeira, trabalhando na superfície redonda em vez de numa superfície bidimensional. O seu uso de corte enviesado resultou em desenhos que se ajustaram perfeitamente ao corpo da utente, sem a necessidade de roupa interior complexa ou espartilho.

A sua primeira exploração da técnica de enviesado foi uma saia com as costas recortadas a direito e a frente cortada a enviesado, e um vestido recortado a direito com um aspecto enviesado, terminado no pescoço com o drapeado de carenagem cortado a enviesado. Depois veio a inserção do ponto de lenço nas saias e nos decotes e em 1926 a Vionnet lançou o primeiro vestido cortado em viés. Em 1927, Vionnet abriu uma escola dentro de sua casa de costura para ensinar aos aprendizes como criar roupas com viés.

Temple of Fashion

Como seu negócio se expandiu, o endereço original da Vionnet na rue de Rivoli não podia mais acomodar sua força de trabalho cada vez maior – 1.200 até 1923. Com investimentos adicionais, a Vionnet abriu suas novas instalações na 50 Avenue Montaigne. O prédio de cinco andares construído em pedra e aço apresentava mais de vinte ateliês, cada um designado para atender a tarefas específicas como: vestidos, casacos, peles e lingerie.

A Vionnet raramente via seus funcionários e quase nunca visitava seus ateliês. O seu tempo era passado no seu próprio estudo. Ela compartilhou suas responsabilidades criativas com Marielle Chapsal, que também tinha seu próprio ateliê. Entre os dois estavam as salas de prova. Cada um tinha um manequim de madeira, com cerca de 80cm de altura, no qual cada WC era cortado e manipulado até estar absolutamente correcto e pronto para os ateliers.

A nova casa de banho mostrou o abraço da designer à estética vanguardista e modernista. Contou com contribuições de destacados designers de interiores como Français Jourdain, Djo Bourgeois, Rene Herbst, Charlotte Perriand e Pierre Barbe.

O salão, onde os clientes foram apresentados às novas colecções, apresentou tecto em cristal, frisos e arcos de portas esculpidos por Rene Lalique e grandes frescos de parede pintados por Georges de Feure. As mulheres nestes afrescos têm os desenhos mais populares de Vionnet e diziam que cada uma representava um aspecto da sua mulher ideal.

Em 1930 Jean Dunand criou uma mesa de jogos única, em grande parte inspirada nos frascos de perfume de Boris Lacroix. O tampo incorpora um tabuleiro de xadrez com quadrados de cascas de ovo esmagadas incrustadas, uma técnica meticulosa da qual Dunand era um mestre. Os bancos em laca e metal, estofados em couro bege, deslizam para dentro da mesa para criar um cubo preto compacto e lustroso.

A colaboração mais notável e duradoura de Vionnet foi com a artista, designer e ilustradora Thayaht. Além de desenhar o logotipo da empresa, a relação de Thayaht com a maison pode ser traçada através de seus esboços dos desenhos da Vionnet publicados na proeminente revista de moda La Gazette du Bon Ton. Estas ilustrações, cubistas no sabor, retratam o vestuário da Vionnet estendendo-se para o espaço envolvente.

Business Woman

Além de uma designer inovadora e habilidosa artesã, Vionnet foi uma mulher de negócios incrivelmente sábia. Em 1919 ela começou a tirar fotografias com copyright (frente, lado e costas) para cada peça de vestuário que produzia. Mais tarde estas evoluíram para um único instantâneo, mostrando simultaneamente as três vistas através do posicionamento inteligente dos espelhos. Cada peça de vestuário foi também baptizada com o seu nome e número único, e etiquetada com a assinatura e impressão digital da Vionnet.

Em 1921 foi co-fundadora da Association pour la Defense des Arts Plastiques et Appliques – uma organização anti-plágio destinada a combater outros negócios que produziam cópias ilegais ou publicidade ambígua. Um ano depois veio a declaração sob a forma de um anúncio geral quase ameaçador que declarou:

‘Os modelos da Madeleine Vionnet estão registados e publicados em França… Ela perseguirá qualquer direito de autor ou contrafacção, mesmo parcial, feita a este respeito dos seus direitos.’

‘Ao mesmo tempo que toma medidas extensivas para proteger os direitos de autor dos seus desenhos de alta-costura, a Vionnet também participou no mercado de massas lucrativo e de grande alcance. Ela licenciou acordos e produziu coleções prontas para lojas de departamento americanas.

Campeã do Bem-Estar Social

‘Eu me lembrei das horríveis condições de trabalho quando eu era menina e eu queria que a nossa fosse a melhor…dessa forma você consegue o melhor trabalho.’

A ética de trabalho da Vionnet se estendeu além da sua luta contra o plágio. Ela também foi uma pioneira no que tocava à assistência social. Composta por uma força de trabalho predominantemente feminina, as instalações da Vionnet na 50 Avenue Montaigne tinham uma clínica no local com um médico e dentista, bem como um centro de dia para os filhos da força de trabalho.

A casa fornecia refeições gratuitas na cantina, coffee breaks e férias pagas (1 semana no inverno e 3 semanas no verão) ao seu pessoal. As salas de aula permitiram às costureiras mais jovens e aos cortadores de padrões desenvolver ainda mais a sua arte, aprendendo com as mais recentes técnicas do designer. Numa época em que os bancos eram comuns no local de trabalho, a Vionnet forneceu cadeiras com encostos para todo o seu pessoal.

Retirada

Com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, a Vionnet, de 63 anos, decidiu fechar o seu negócio e aposentar-se. Ela vivia em relativa reclusão, evitando a maioria dos eventos sociais (algo que ela sempre tinha feito). Ela ensinava, no entanto, a fazer costura e a cortar moldes. Ela também trabalhou para a Union Française des Arts du Costume (UFAC) e foi para eles que ela doou a totalidade do seu arquivo, incluindo 120 vestidos, 750 toiles e 75 álbuns de direitos autorais, desenhos e livros de contas.

‘Eu sou uma mulher de uma vitalidade extraordinária. Nunca fiquei entediada por um segundo. Nunca tive inveja de ninguém ou nada, e agora consegui uma certa tranquilidade.’

Isabella Coraça