Sushi Nakazawaの大理石のカウンターに座り、24ドルでミネラル感のあるDemon Slayer sakeを注文するか、それともよりまろやかなJapanese Red Aleにするか検討します。 しかし、私の頭の中には、もっと差し迫った疑問があるのです。 3289>

木曜日の7時半、ダイニングルームには一組のカップルがいた。 もう一組はバーで私の隣に座っています。

ここは、ニューヨークタイムズ紙で4つ星を獲得したマンハッタンのレストランの最初の分店である。 シェフの中沢大輔は、あの有名な小野二郎氏（ドキュメンタリー映画『二郎は鮨の夢を見る』で有名）のもとで修行しました。 そして、ワシントン州は日本ブームに沸いており、ほぼ毎月のように新しい寿司屋やラーメン屋がオープンし、賑わいを見せている。

最大の理由は、誰もが推測できるように、寿司中澤がトランプインターナショナルホテルに併設されていることであろう。 しかも、ここはDCで、人々は食事代で意見を表明する場所であり、多くの人々がトランプホテルに対して明確な意見を持っています。 あなたは、このホテルに足を踏み入れることに反対かもしれない。 でも、一度行ってみるのはどうだろう。 ともかく、中沢は少なくとも別世界だと感じてほしい。 ホテルからはレストランに行けず、スターバックスのパティオをジグザグに歩きながら、裏手に回らなければならない。 そのため、このレストランでは、ドナルド・トランプ・ジュニアとサラ・ハッカビー・サンダースが、ショーン・スパイサーの出版記念パーティーで歓談することになっている。 ひとつは、共同経営者のアレッサンドロ・ボルゴニョーネがかつて「アメリカで最も嫌われているレストラン経営者」（エスクァイア誌より）とされたこと以上に、この店があまり話題になっていないことだ。 数年前、彼がワシントンのフードシーンを酷評したとき、この店のファンはほとんどいなかった。 また、美しい握りの写真をInstagramにアップする機会もない。一切れずつ渡されたら、すぐに食べなければならないからだ。

最後に、中沢はとても高い。 オプションは、寿司バーでの150ドルのおまかせメニュー（絶対に座りたい場所だ）と、ダイニングルームでの120ドルのセットメニューのみで、店内に誰もいないときでさえシベリアのように感じられる。 そのため、この店は特別な機会にしか利用できないが、ここのおまかせコースはかなり早い。 3回の食事はいずれも1時間半以内だった。

それでも、もしあなたが訪れるなら、ワシントンの最高の寿司の20コースのパレードに遭遇するでしょう。 (そのため、この店では、「鮨職人」と呼ばれる職人たちが、鮨を握っている。） これは、ニューヨーク本店出身のシェフ、内野聖陽の正確さによるものだ。 寿司カウンターに座れば、30ドルを払う価値があるのは彼のおかげだ。 (

Watch his quick hands form pads of exquisitely tangy, sticky rice.For you know how to do it? また、鰤の切り身に醤油を塗っている姿も。 (長崎産のイサキにレモンをきっちり4滴かける。 3種類のサーモンと、同じクロマグロの切り身を3種類ずつ並べている。 魚はすべて天然もので、その多くが日本から運ばれてくる。 シソの葉に包まれたイカや梅干し、キャビアに似たフィンガーライムを冠したバンクーバー産の甘エビなど、どれも小さな傑作であり、一口の中に詩が詰まっているようだ。

通常、1つの追加メニューがある。13ドルの和牛の握りと2種類のウニだ。カリフォルニアのカタリーナ島で採れる、より身近でカスタード風味のロングスパインウニと、よりジューシーで鮮やかな北海道産のウニである。

他の体験も同様に、特別にコントロールされています。 その功績は、ジェネラルマネージャーのCody Nasonにある。彼はEleven Madison ParkとNew York Nakazawaの卒業生で、少なくとも1年間はこの場所に出向している。 彼は、チャーミングでありながら、小言も言う（「あそこにいるのは文字通りあなたたちだけですよ」と、私とゲストが予約したダイニングルームに座ると主張したとき、彼は鼻で笑った）、最も厳しい舵取りをする人物である。 ワイングラスを数センチ動かすために、サーバーが部屋を横切ることもあるような店なのだ。 握りが出てくる前に、「一口で食べてください」「生姜をつけないでください」と言われる。 (生姜をつけすぎないように」（同行者が生姜を食べ過ぎて、ナタンに叱られた）。 内野さんから握りを渡されるたびに、背後から給仕が現れ、まるで日帰り温泉にいるかのような絶妙な抑揚のある声で説明してくれる。 「魚の世界のボブ・ロスと呼ばれているんですよ」

多くの潜在的な顧客は、中沢を訪れるかどうかを政治に委ねることになる。 しかし、食という観点からはどうだろうか。 ここに来なければ、損をしていると言いたいのです」

この記事はWashingtonianの2018年9月号に掲載されています

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Executive Food Editor/Critic

Ann Limpertは2003年末にワシントニアンに入社しました。 それ以前は、Entertainment Weekly誌の編集アシスタントや、ニューヨークのレストランの厨房で料理人を務めていました。 ローガン・サークルに在住。