ロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート博物館の奥にある誰もいない暗いギャラリーで、おしゃれな女性たちが順番に高いスツールに座り、カメラに向かって話しています。 ジャーナリスト、モデル、美容家、そして顧客。いずれも1960年代のファッション革命の中心で活躍した女性たちで、V&Aのセンセーショナルな回顧展でデザイナーのメリー・クワントに捧げるショートフィルムを撮影しているのです。 この4人は、女性用パンツとタイツを普及させ、スキニーリブ・セーターとサック・ドレスを発明し、ヘムラインを大胆な高さまで上げた赤毛のアイコンの記憶で結ばれている。
この熱狂的で面白く、しばしば感動的な回想録を聞いていると、まるでGoogle Earthのタイムマシンで旅をしているような気分になります。
ここで、著名な作家であるブリギッド・キーナンは、クントのデザインの初期のチャンピオンだった。 当時のトップモデルのひとり、ジル・ケニントンは、歓声を上げる観客の前でポップなサウンドトラックに合わせて1960年代のキャットウォークに飛び込み、脚と髪をくしゃくしゃにして登場しました。 ビートルズがサウンドを、メアリーがルックを提供した」時代を思い起こさせる、光沢のあるPVCパッケージとデザイナーのトレードマークであるデイジーのロゴが刻まれた化粧品シリーズの担当者でした。
最後に、初期の熱心な顧客で、この展覧会に愛着のある2つの作品を寄贈してくれたテレスカ・ぺぺが、お気に入りのクアントの服を頻繁に着て登場し、「着ているのに、自分でも崩れてしまう」ことを語っています。
Mary Quantがゴールドスミスを19歳で卒業した1953年は女王の戴冠式の年で、英国は戦時配給制がまだ残っている状態でした。 歯医者見習いの兄が持っていた湾曲した切歯針で帽子をカスタマイズしていました。その後、ツイード、ギンガム、グレーフランネル、リバティプリントなど、従来は男性向け、あるいは子供向けの生地で、しばしばウエストのない、アンドロジナスな実用服を自分で作るようになります。 彼女は、同じゴールドスミス校の学生で、シルクのパジャマを着た華やかな魅力的なアレキサンダー・プランケット・グリーンと恋に落ち（後に結婚）、このカップルはすぐに「チェルシー・セット」と呼ばれる創造的エネルギーのクールな核を回転させる軸となったのです。
ファッションは軽薄なものではなく、今日生きていることの一部である
1955年に、友人の弁護士兼写真家アーチー・マクネアとともに、二人はクラブ風の店をオープンしました。この店は、クント自身の（独学の）デザイン、美術学生の友人に依頼したジュエリーやアクセサリーの多彩なコレクションを組み合わせた奇妙でバザー風のものを販売していました。 公爵夫人がタイピストと揉み合い、バザールの開いたドアからジャズの音が舗道に流れ出す中、客用の飲み物がブラウジングの楽しさを倍増させました。
通行人は足を止めて、モデルが風変わりなポーズをとり、バイクが小道具として使われている、風変わりなウィンドウディスプレイを見つめています。 突然、ショッピングはセクシーであると同時に自由なものになった。 地下にはレストラン「アレキサンダーズ」があり、マーガレット王女と写真家の夫トニー・スノードン、映画監督、アーティスト、作家、ローリング・ストーンズ、貴族、モデル、写真家、そして後にはモナコのレーニエ王子とグレース・ケリーが集う場所となったのである。 1955年9月号では、キュロットパンツの上にノースリーブのチュニックを着た写真が掲載され、「新しいブティック、バザールから、スマートなタンのパジャマに大きなペニースポット、4ギニー」とキャプションが付けられていた。 Quantは彼女の斑点のあるパジャマを「狂気」と表現しましたが、Bazaarはそのユニークな機敏さで、彼女の可能性を敏感に察知していました。
彼女の服が雑誌で取り上げられない号はほとんどなく、1957年7月には、バザーはこのデザイナーの初めてのプロファイルを掲載しました。 彼女は、ヴィダル・サスーンに依頼し、肩までの長さのコンカー色の髪を、彼独特のスウィンギングなファイブポイントボブに整える直前に、「バイオレットやブルー、クリーム、ブラック、ストリングのオフビートの色調」で撮影された。 1955年から1975年までの20年間に渡るV&A展では、クントの影響がいかにして世界的なものとなったかを物語る、120点以上のオリジナルウェアと写真やオブジェが展示されています。 デザイナー本人は「私たちが作っているものが先駆的なものだとは知らなかった」と語っていますが、彼女の功績は、戦後の緊縮財政の中で、若者が老人のような服装をするという堅苦しい慣習を覆し、若さ、楽しさ、親しみやすさ、無限の可能性への賛美へと変化させたことでしょう。 展覧会に付随する華やかなフルカラーブック『Mary Quant』（30ポンド、V&A）では、シニアキュレーターのジェニー・リスターが、1960年代のムードを代表する存在としてクアントが選ばれるまでのスピードについて説明している。
彼女は私たちが共有する歴史の中で活躍した
1957年、ナイツブリッジに2店目がオープン、1962年にはアメリカのチェーン店JCペニーと契約に合意、1963年にはジンジャーグループという安い卸売ラインを立ち上げ、1966年には彼女の神聖なパッケージに入った化粧道具、宝石、カラータイツなどが店に並ぶようになったのでした。 しかし、1965年に発表したミニスカートの登場は、「動いたり、走ったり、バスに乗ったり、踊ったりできるほど短い」と彼女が言ったように、クントがあらゆるおしゃれな女性にとって最も人気のあるブランドであることを確実なものにしたのです。
この年、私はキングスロードに住む10歳でした。 バザーはピーター・ジョーンズの小間物売り場へ向かう途中にあって、「はるか彼方」のウィンドウディスプレイを羨ましく眺めながら、母に店に連れて行ってくれるよう懇願したものです。 しかし母は、若くもなく、金持ちでもなく、ヒップでもなく、勇気もなく、ネームテープと世間体という自分の安全網に向かって私を進ませた。
1960年代の「若者の地震」を示すのは、伝説のダイアナ・ヴリーランドが大西洋から見出したファッションだけではないのです。 企業の明るい焦点は突然、アメリカから、エルヴィス、キャデラック、ブルージーンズから離れ、代わりにリバプール、ロンドン、特にチェルシーを照らし出していた。 1961年、避妊用ピルが国民健康保険で購入できるようになった（ただし、既婚女性にしか提供されないため、多くの左手に真鍮のカーテンリングが見られるようになった）。
同年、『プライベート・アイ』が創刊され、クラブ、テレビ、新聞で風刺が流行し、古い政治、社会、性の定説に挑戦するようになった。 1966年の自伝でクアントは、女性の服は「家庭外の生活で競争するための道具」であるべきだと強調し、この爽快な旋風は、深く深刻で解放された意図によって打ち消されていることを読者に思い起こさせました。 「若い知識人は、ファッションが軽薄なものではなく、今日生きていることの一部であることを学ばなければなりません」と彼女は書いています。
The V&Aでは独自のコレクションでクントの代表的なデザインの数々を保有しており、キャローラ・ゾゴロビッチとニッキーヘッセンバーグ姉妹が寄贈した顕著なドレスもその中に含まれています。 ゾゴロヴィッチのグレーのツイード・シフトは、彼女の父親で建築家のヒュー・キャッソンから21歳の誕生日に贈られたもので、彼はクリエイティブに耳を傾ける人でした。
「『バザー』のドレスだけが、このトリックをやってのけた」とヘッセンバーグは回想している。 昨年、Quant のショーの準備のために、ジェニー・リスターと共同キュレーターのステファニー・ウッドは、アーカイブの足りない部分を埋めるために全国に呼びかけ、デザイナーの過激な作品を着たことのある女性たちに「屋根裏、戸棚、家族の写真集」などをチェックしてもらいました。 そして、その結果、「Quant」の洋服は、その人の人生の節目となるようなものであるとの申し出が殺到したのです。
デイジー柄タイツ、黒のPVCマッキントッシュ、BBC幹部が1958年に小声で言った「とても短い」スカートはすべて12歳の誕生日プレゼントでしたが、小さなレコードプレーヤーの音楽と同じくらい変身したように感じられました。 ヘアブラシのマイクで「Satisfaction」を口ずさみ、Quant Paintboxのプルーン色のアイシャドウをまぶたに塗りながら、ストーンズとQuantの組み合わせは、母の世界とは全く異なる大人の世界への移行を促してくれたのです。
私や他の無数の人々にとって、このデザイナーの遺産は、女性の解放とファッションの民主化という20世紀の物語の基本的な部分であることに変わりはないのです。 メアリー・クントの90周年を祝うこの特別なショーは、私たちが共有する歴史の中で彼女が果たした極めて重要な役割を正当に評価しています」
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