“Ha egy nő mosolyog, a ruhájának is mosolyognia kell”
Madeleine Vionnet (1876-1975) azon kreatív nők csoportjába tartozott, akik a 20. század elején átalakították a divatot. A mesterség iránti elkötelezettségéről tanúskodik, hogy inkább öltöztetőként, mint tervezőként azonosította magát. A test és a ruha közötti összhang megteremtésére törekedett, tervezési folyamatát egy félméretű próbababán kezdte, és az anyag jellemzőivel dolgozott, hogy értékelje a test természetes kontúrjait.
Koraélet
Madeleine 1876-ban született Párizs külvárosában, egy hátrányos helyzetű családban, és 12 éves korában csipkeverő tanoncként kellett munkába állnia. De ami hiányzott neki státuszból és vagyonból, azt elszántsággal és ambícióval pótolta.
A 19. század végén Madeleine Londonba költözött, ahol (egy rövid intézeti mosónői állás után) Kate Reilly udvari ruhakészítőnél dolgozott. Reilly, mint a kor legtöbb angol divatháza, a francia divat másolására szakosodott. Itt tanulta meg a ruhakészítés mesterségét.
A Franciaországba való visszatérése után, 1900-ban Vionnet a Callot Soeurs-nál talált állást, a Marie Callot Gerber, Marthe Callot Bertrand és Regina Callot Tennyson-Chantrell nővérek által vezetett tekintélyes divatháznál. A legidősebb nővér, Marie alatt Vionnet továbbfejlesztette ruhakészítői és szabói képességeit.
1907-ben Jacques Doucet-hoz váltott abban a reményben, hogy megfiatalítja a házat. Első kollekciója az avantgárd körében kialakulóban lévő, kevésbé strukturált esztétika iránti vágyat tükrözte. Paul Poiret-hez és Fortuny-hoz hasonlóan Vionnet kollekciója fűző nélküli ruhákat mutatott be, és a modern táncosnő, Isadora Duncan által inspirálva modelljei mezítláb jártak. Ez hihetetlenül radikális megközelítés volt a Doucet és annak konzervatív kliensei számára.
“Nem szeretem a fűzőt… Ha az alaknak támaszra van szüksége, valamilyen fűzőt kell viselni; de én nem hiszek abban, hogy a fűzőt azért kell viselni, hogy alakot adjon. A legjobb kontroll a természetes… Nem valami megterhelő testmozgásra gondolok, hanem olyasmire, ami egészségessé és boldoggá tesz. Az is fontos, hogy boldogok legyünk.”
1912-ben Vionnet megnyitotta saját divatházát a rue de Rivoli 222. szám alatt. Bár hűséges vevőkörre tett szert, az I. világháború kitörése a virágzó üzlet ideiglenes bezárását jelentette. Amint azonban a konfliktus véget ért, Vionnet újra megnyitotta házát.
Klasszikus vonalak egy csavarral
Vionnet kreációi szöges ellentétben álltak a háború előtti időszak túlságosan díszes divatjával; a nőiesség új formáját idézték, amely a szabadságról, függetlenségről és kísérletezésről szólt. Különösen a klasszikus formatervezés inspirálta, gyakran látogatott el a Louvre-ba, hogy tanulmányozza az ókori márványszobrokat és műtárgyakat.
“Inspirációmat a görög vázák, a rajtuk ábrázolt gyönyörűen öltözött nők, vagy akár magának a vázának a nemes vonalai adják.”
A ruhakészítés négy alapelve – arány, mozgás, egyensúly és igazság – a tisztaság és szépség klasszikus ideáljára utal vissza. Ezeket az elveket alkalmazta innovatív és progresszív ruhadarabok megalkotására, amelyek a divatos test modern látásmódját mutatták be.
Vionnet-t, bár lenyűgözték a múltbeli civilizációk, a kortárs művészeti irányzatokból, különösen a kubizmusból is merített ihletet. A természet geometrikus formákra való redukciója tetszett a tervezőnek, aki számos saját kreációjára is átültette a koncepciót. Korai terveiben egy alapformát, például egy téglalapot vagy háromszöget vett alapul, és a testre dolgozta, lehetővé téve, hogy az anyag jellemzői és a test körvonalai a 2D-t 3D-s ruhadarabbá alakítsák.
“A ruhakészítést úgy kell megszervezni, mint egy iparágat, és a divattervezőnek geometrikusnak kell lennie, mert az emberi test geometriai alakzatokat hoz létre, amelyeknek az anyagoknak meg kell felelniük.”
A természetes test
Egy 1924-es New York Times interjúban Vionnet így filozofált,
“Kár a természet ellen menni, tudja, én a természetességben hiszek. Nem szeretem a festett hajat, és nem szeretem a rövid hajat. Mindkettő a természet ellen való. Ugyanebből az okból kifolyólag a ruhatervezésemben is igyekszem logikus lenni. Sokan mondták, hogy csak vékony nőknek készítek ruhákat, és ragaszkodom ahhoz, hogy minden vásárlóm vékony legyen. Ez nem igaz. Négy részre osztom a típusaimat – kövér nők, vékony nők, magas nők és alacsony nők. Ezek mindegyike egyformán érdekel. Ha egy nő hajlamos arra, hogy duci legyen, akkor úgy jobban fog kinézni, bár szerintem nem szabad megengednie magának, hogy túl kövér legyen. Mindenki számára vannak olyan érdekes stílusok, és arra biztatom a nőket, hogy tanulmányozzák magukat, és legyenek következetesek.”
Vionnet, bár ritkán érintkezett ügyfelekkel, a való életben élő nőkből merített ihletet. Azon kevés kliensei közé tartozott, akikkel hajlandó volt találkozni, az olasz származású de Gramont hercegnő:
“Ah! Ő egy igazi modell volt. Magas és bájos. Amikor egy ruhát terveztem, csak meg kellett kérnem, hogy jöjjön és próbálja fel… és pontosan tudtam, hol nem jó!”
Bias Cut
Vionnet híres volt innovatív ruhakészítési technikáiról. Terveinek esztétikai egyszerűségét hihetetlen szerkezeti bonyolultság támasztotta alá, különös tekintettel a ferde vágás eredeti használatára.
Ez a technika megkövetelte, hogy Vionnet egy fából készült babára vágjon, drapírozzon és tűzzön szövetet, kétdimenziós felület helyett kör alakban dolgozva. A ferde szabás alkalmazása olyan terveket eredményezett, amelyek hibátlanul illeszkedtek viselőjük testéhez, anélkül, hogy bonyolult alsóruházatra vagy fűzőre lett volna szükség.
A ferde szabás technikájának első felfedezése állítólag egy egyenes szabású hátul és ferde szabású elülső részből álló szoknya, valamint egy ferde szabású, egyenes szabású ruha volt, amelyet a nyaknál ferde szabású gyolcsdrapériával fejezett be. Ezután következett a zsebkendőpontos betét a szoknyákon és a nyakkivágásoknál, és 1926-ban Vionnet piacra dobta az első teljesen ferdén vágott ruhát. 1927-ben Vionnet divatházán belül iskolát nyitott, hogy tanoncokat tanítson a ferde szabású ruhák készítésére.
A divat temploma
Amint Vionnet üzlete bővült, Vionnet eredeti, rue de Rivoli-i címe már nem tudta befogadni egyre növekvő – 1923-ra 1200 fős – dolgozói létszámát. További befektetésekkel Vionnet új üzlethelyiséget nyitott az Avenue Montaigne 50. szám alatt. Az ötemeletes, kőből és acélból épült épületben több mint húsz műtermet alakított ki, amelyek mindegyike speciális feladatokat látott el, mint például: ruhák, kabátok, szőrmék és fehérneműk.
Ritkán látta alkalmazottait, és alig látogatta műtermeit. Idejét saját dolgozószobájában töltötte. Alkotói feladatait megosztotta Marielle Chapsallal, akinek szintén saját műterme volt. A kettő között voltak a próbafülkék. Mindegyikben volt egy körülbelül 80 cm magas, fából készült próbababa, amelyen minden egyes toilt kivágtak és manipuláltak, amíg teljesen megfelelő nem lett és készen nem állt a műtermekbe.
Az új maison a tervező avantgárd és modernista esztétika felkarolását mutatta be. Olyan neves belsőépítészek működtek közre, mint Français Jourdain, Djo Bourgeois, Rene Herbst, Charlotte Perriand és Pierre Barbe.
A szalonban, ahol az ügyfeleknek bemutatták az új kollekciókat, Rene Lalique által faragott kristály mennyezet, frízek és ajtóívek, valamint Georges de Feure által festett nagy falfreskók voltak láthatóak. A freskókon szereplő nők Vionnet legnépszerűbb mintáit viselték, és állítólag mindegyikük az ideális nő egy-egy aspektusát képviselte.
1930-ban Jean Dunand egyedi játékasztalt készített, amelyet nagyrészt Boris Lacroix parfümös flakonjai ihlettek. A lap egy sakktáblát foglal magába, amelybe apróra tört tojáshéjból intarziázott négyzeteket helyeztek el, egy aprólékos technikát, amelynek Dunand mestere volt. A bézs bőrrel kárpitozott lakk- és fémülések belecsúsznak az asztalba, és egy kompakt, csillogó fekete kockát alkotnak.
Vionnet legjelentősebb és leghosszabb ideig tartó együttműködése Thayaht művész, tervező és illusztrátorral volt. A cég logójának megtervezése mellett Thayaht kapcsolata a maisonnal nyomon követhető a La Gazette du Bon Ton neves divatmagazinban megjelent, Vionnet terveiről készített vázlatain keresztül. Ezek a kubista ízlésű illusztrációk Vionnet ruhadarabjait a környező térbe nyúlóan ábrázolják.
Üzletasszony
Vionnet nemcsak innovatív tervező és ügyes kézműves volt, hanem hihetetlenül okos üzletasszony is. 1919-ben elkezdett szerzői fényképeket készíteni (elölről, oldalról és hátulról) minden általa gyártott ruhadarabról. Később ezekből tükrök ügyes elhelyezésével egyetlen olyan felvétel lett, amely egyszerre mutatja mindhárom nézetet. Minden ruhadarabot egyedi névvel és számmal is megkereszteltek, és Vionnet aláírásával és ujjlenyomatával látták el.
1921-ben társalapítója volt az Association pour la Defense des Arts Plastiques et Appliques-nek – egy plágiumellenes szervezetnek, amelynek célja az illegális másolatokat vagy kétértelmű reklámokat gyártó más vállalkozások elleni küzdelem volt. Egy évvel később jött a nyilatkozat egy szinte fenyegető általános hirdetés formájában, amely kijelentette:
“A Madeleine Vionnet modellek Franciaországban vannak bejegyezve és kiadva… Vionnet üldözni fog minden olyan szerzői jogot vagy hamisítványt, akár részlegesen is, amely az ő jogait érinti.”
Miközben Vionnet széles körű lépéseket tett couture-tervei szerzői jogainak védelme érdekében, részt vett a jövedelmező és széleskörű tömegpiacon is. Licencszerződéseket kötött és készruhakollekciókat gyártott amerikai áruházak számára.
A szociális jólét bajnoka
“Emlékeztem a szörnyű munkakörülményekre, amikor lány voltam, és azt akartam, hogy a miénk legyen a legjobb… így a legjobb munkát kapjuk.”
Vionnet munkamorálja túlmutatott a plágium elleni harcán. Úttörő volt a szociális jólét terén is. A túlnyomórészt női munkaerőből álló Vionnet 50 Avenue Montaigne alatti telephelyén volt egy klinika orvossal és fogorvossal, valamint egy napközi otthon a dolgozók gyermekei számára.
A ház ingyenes étkezést biztosított a kantinban, kávészüneteket és fizetett szabadságot (télen 1 hét, nyáron 3 hét) a dolgozóknak. A tantermek lehetővé tették a fiatalabb varrónők és szabásmintázók számára, hogy továbbfejlesszék kézügyességüket, tanulva a tervező legújabb technikáiból. Abban az időben, amikor a munkahelyeken még gyakoriak voltak a zsámolyok, a Vionnet a teljes személyzet számára háttámlával ellátott székeket biztosított.
Nyugdíjba vonulás
A második világháború 1939-es kitörésével a 63 éves Vionnet úgy döntött, hogy bezárja vállalkozását és visszavonul. Viszonylagos visszavonultságban élt, kerülve a legtöbb társasági eseményt (amit mindig is tett). Viszont ruhakészítést és szabásminta-vágást tanított. Az Union Française des Arts du Costume (UFAC) számára is dolgozott, és nekik adományozta teljes archívumát, amely 120 ruhát, 750 cipőt és 75 szerzői albumot, rajzokat és számlakönyveket tartalmazott.
“A legkülönlegesebb életerővel rendelkező nő vagyok. Soha egy pillanatig sem unatkoztam. Soha nem voltam irigy senkire és semmire, és mostanra elértem egyfajta nyugalmat.”
Isabella Coraça