Ohara est un ancien village agricole au nord de Kyoto, célèbre pour sa beauté rurale et la signification historique et spirituelle de ses nombreux temples. Michael Lambe nous emmène dans une visite complète des sites clés de cette région.

Ohara est bien des choses : une retraite rurale, un haut lieu touristique, un ancien terrain d’entraînement de la musique spirituelle, et le dernier refuge et lieu de repos de ceux qui ont été vaincus par l’histoire. Autrefois, Ohara était considéré par les habitants de Kyoto comme un avant-poste isolé dans ses collines du nord-est. Aujourd’hui, vous pouvez vous y rendre en bus depuis le centre-ville en une heure – si la circulation est bonne. Et la beauté renommée de ses jardins attire beaucoup de monde. Au printemps, les citadins affluent à Ohara pour voir les cerisiers en fleurs, les hortensias et les azalées. En automne, les foules affluent pour admirer les feuilles d’automne.

J’ai visité le site en basse saison et j’ai apprécié une atmosphère plus sereine. Cependant, quelle que soit la saison, une chose que je peux garantir, c’est que les gens d’Ohara sont très gentils. Bien sûr, les Japonais en général ont une réputation bien méritée de politesse et d’hospitalité. Mais à Ohara, chaque personne à qui j’ai parlé semblait si désireuse d’aider, et dotée d’une gentillesse si authentique que je me suis demandé : Y a-t-il quelque chose dans l’air de ce pays ? J’ai visité Ohara en une journée, mais la prochaine fois, je pense, je pourrais rester pour la nuit, et prendre mon temps dans cette douce ville de la vallée.

Orientation

La plupart des touristes visitent Ohara en bus. A l’arrivée, sortez de la station de bus sur son côté gauche et vous trouverez un feu de signalisation. Traversez ici et continuez à aller dans la même direction vers l’est, vous verrez un restaurant de nouilles sur votre gauche.

Bientôt, vous suivrez un chemin en pente avec la rivière Ro-gawa qui bouillonne vers le bas sur votre droite et divers magasins de nourriture et de souvenirs le long du chemin. Finalement, vous trouverez un ensemble de marches sur votre gauche qui mènent au temple Sanzen-in, mais pour l’instant, continuez vers l’est dans les bois et suivez cette rivière. Elle vous mènera au temple Raigo-in.

Temple Raigo-in &Chutes Otonashi

Un temple a été initialement établi ici au 9ème siècle par le moine Ennin, qui a ramené de Chine un type de chant bouddhiste appelé « shomyo ». Le temple d’origine est tombé en désuétude, mais en 1109, un autre moine, Ryonin, l’a reconstruit et l’a re-dédié à cette musique spirituelle unique. Il est impressionnant de penser que, dans cet endroit rural isolé, des moines chantent encore les écritures bouddhiques chaque week-end, comme ils le font depuis plus de mille ans. Vous pouvez acheter un CD de cette musique à la réception du temple.

Entrez par la porte, payez vos 400 yens à la réception devant vous, puis prenez les marches à votre droite. Celles-ci mènent à un beffroi et, au-delà, à la salle principale dans laquelle sont enchâssées trois images de Bouddha. Le jardin autour de la salle principale est planté de buissons d’azalées qui se mettent en valeur au printemps, mais en toute saison, c’est un endroit agréable pour s’arrêter, s’asseoir et écouter le vent dans les arbres.

Raigo-in est bordé au sud par la rivière Ro-gawa et sur son flanc nord par la rivière Ritsu-gawa. En quittant Raigo-in, allez à gauche, puis encore à gauche en contournant l’extérieur du temple pour rejoindre la Ritsu-gawa. Suivez un chemin à travers les bois au bord de la rivière Ritsu, pendant environ dix minutes et vous arriverez aux chutes d’Otonashi-taki. La légende raconte que le moine Ryonin chantait ses sutras si parfaitement ici que le son des chutes se confondait avec sa voix et qu’il n’entendait plus le bruit de l’eau qui tombait. Ainsi, la chute d’eau a été nommée « Otonashi-taki » qui signifie « chutes sans son ».

Le temple Raigo-in est ouvert de 9h00 à 17h00 et l’entrée est de 400 yens.

Temple Sanzen-in

Retournez par où vous êtes venu jusqu’aux marches sur votre droite qui mènent au temple Sanzen-in. Ce temple est la grande attraction d’Ohara. Bordé d’imposants murs de pierre, à l’intérieur de la porte se trouve un complexe de temple enchanteur composé de salons de thé, de salles et de jardins.

Sanzen-in a été fondé par le moine Saicho à la fin du 8ème siècle. Saicho est un grand nom de l’histoire religieuse japonaise, car il est le fondateur de la secte bouddhiste Tendai et il a également établi l’énorme et puissant complexe du temple Enryaku-ji sur le mont Hiei. La plupart des temples d’Ohara sont des temples Tendai et ils enseignent la même révérence pour le Sutra du Lotus et son accent sur le salut pour tous.

Après avoir payé vos 700 yens à la réception, vous entrerez dans le Kyakuden, une chambre d’hôtes où vous pourrez vous asseoir, boire du thé et regarder le jardin Shuheki-en. Ce jardin possède un étang avec des carpes, une lanterne en pierre et beaucoup de riche verdure.

Après le Kyakuden se trouve la salle Shinden, qui abrite des statues bouddhistes et donne sur le jardin Yusei-en. Descendez ici et allez vous promener.

Le jardin est couvert d’un profond tapis de mousse, et béni par une abondance d’hortensias, de cerisiers, d’érables et de cèdres élancés. Cette abondance botanique fait de Sanzen-in un endroit populaire tant au printemps qu’en automne.

Promenez-vous librement dans le jardin. Près de la salle du Konjiki Fudo-do, vous trouverez un salon de thé, où vous pourrez vous arrêter et vous reposer et recevoir une tasse de thé gratuite.

En haut de quelques marches au-delà se trouve le Hall Kannon-do. Celle-ci détient une statue dorée de Kannon, la déesse bouddhiste de la Miséricorde. A côté de ce hall se trouvent des centaines de statues miniatures de Kannon données par des pèlerins recherchant sa grâce.

Les heures d’ouverture de Sanzen-in sont:
Mars – octobre : 9:00 – 17:00
Novembre : 8:30 – 17:00
Décembre – Février : 9h00 – 16h00
L’entrée est de 700 yens.

Tombes de l’empereur

En quittant Sanzen-in, allez vers le nord. Sur votre droite se trouvent les mémoriaux de deux empereurs vaincus, Go-Toba et son fils Juntoku. Au début du 13ème siècle, l’empereur retraité Go-Toba n’appréciait pas la montée en puissance de la classe des guerriers et cherchait à restaurer l’influence de la noblesse. En 1221, enrôlant son fils Juntoku, qui était le monarque régnant, il a mené une rébellion contre le gouvernement du shogunat de Kamakura. Les forces des deux empereurs furent largement défaites et ils furent contraints de finir leur vie en exil, loin de la capitale impériale qu’ils aimaient. Les amateurs de poésie et les passionnés d’histoire voudront peut-être se recueillir sur leurs tombes, car Go-Toba et Juntoku sont également les auteurs des poèmes 99 et 100 de l’anthologie classique Hyakunin Isshu ou « 100 poèmes ». En particulier, le dernier poème de l’Empereur Juntoku, parle d’une nostalgie des temps passés….

Le vieux palais
avec les fougères qui pendent de son avant-toit –
quelle que soit ma nostalgie
de ses gloires passées
cette nostalgie ne cessera pas

Jikko-in Temple

Directement en face des tombes des empereurs se trouve le petit temple de Jikko-in. L’entrée ici est de 700 yens avec du thé et un bonbon, ou 500 yens sans. A la réception, vous pouvez obtenir un petit dépliant en anglais, qui explique l’histoire du temple et le symbolisme employé dans tout son jardin.

C’est un endroit paisible et moins populaire que son proche voisin, Sanzen-in, et donc peut être bon si vous avez besoin d’une pause de la foule.

Horaires d’ouverture :
Mars – novembre : 9h00 – 16h30
Décembre – février : 9:00 – 16:00

Temple de Shorin-in

La visite de ce temple ne prend pas beaucoup de temps, mais l’entrée ne coûte que 300 yens, et la statue dorée du Bouddha Amida qui se tient dans le hall principal est spectaculaire.

Horaires d’ouverture : 9:00 – 16:30

Hosen-in

C’est un joli temple qui mérite une visite, malgré le prix d’entrée plutôt élevé. Ici, assis dans une salle de tatami, on vous servira du thé et une douceur inhabituellement délicieuse, tout en contemplant le jardin. Ce jardin est dominé par un pin massif de 700 ans.

Prenez garde à son tronc épais et à ses branches élancées et vous ne pouvez vous empêcher de ressentir un profond sentiment de respect. Dans un coin de la même pièce se trouve un « suikinkutsu », une grande jarre en terre enterrée remplie de pierres qui constitue un instrument de musique naturel. Posez votre oreille sur l’un des tuyaux de bambou et vous entendrez dans le jeu de l’eau sur la pierre un joli son musical.

Les plafonds des couloirs extérieurs du Hosen-in incorporeraient des bois apportés du château démantelé de Fushimi. Des planches de bois tachées de sang datant de l’époque du siège du château ont été distribuées dans les temples de Kyoto, afin que les prières et les sutras psalmodiés par les moines soulagent les âmes des guerriers.

Entrée : 800 yens (comprend le thé et une friandise)
Horaires d’ouverture : 9:00 – 16:30

Déjeuner à Ippuku Chaya

Retournez sur vos pas jusqu’à la base des marches qui menaient à Sanzen-in. Là, au sommet du chemin en pente que vous avez suivi depuis la gare routière, se trouve un stand de souvenirs et un magasin de nouilles appelé Ippuku Chaya. C’est un endroit idéal pour déjeuner. J’ai eu un grand bol fumant de nouilles soba « Ippuku » ici qui était accompagné de légumes frais croquants d’Ohara (Ohara est célèbre pour ses légumes).

En soi, cela m’aurait coûté seulement 800 yens, mais j’ai opté pour l’ensemble de 1100 yens, et j’ai eu aussi ces glorieuses boules de riz.

Tout était super savoureux, magnifiquement présenté, d’un bon rapport qualité-prix et servi par une vieille dame très gentille. Que demander de plus ?

Déjeuner terminé, il est temps de retourner à la gare routière. Il reste encore un temple à visiter, mais il est un peu éloigné du reste…

Temple Jakko-in

Trouver le temple Jakko-in est un peu un défi. Vous devez d’abord vous familiariser avec les caractères du nom du temple, car la plupart des panneaux indiquant le chemin sont écrits uniquement en japonais. Les voici : 寂光院. Le nom signifie « Temple de la lumière solitaire ». Vous verrez ces caractères sur les panneaux de la gare routière indiquant le chemin de l’entrée arrière.

Le chemin passe ensuite devant le Ohara Riverside Café Kirin.

Et puis sur un petit pont.

Et puis le chemin suit un chemin sinueux vers l’ouest à travers un paysage rural. Gardez juste les yeux sur les panneaux avec ces caractères 寂光院 et tout devrait bien se passer.

Après environ 20 minutes, si vous ne vous arrêtez pas pour prendre trop de photos en chemin, vous atteindrez cette entrée.

Entrez et payez vos 600 yens et on vous remettra un pamphlet en anglais et une carte du terrain. Pour résumer les informations sur le pamphlet : Jakko-in est très vieux. Il a été fondé comme couvent en 594 par le prince Shotoku en l’honneur de la mémoire de son défunt père. Absorbez ce fait, puis montez ces escaliers.

En haut des marches se trouve la salle principale qui abrite une statue assez frappante de Jizo, le saint patron bouddhiste des enfants et des voyageurs. Malheureusement, ce n’est pas une image originale, car un incendie a balayé le terrain en 2000 et a gravement endommagé une grande partie de la propriété. La statue originale brûlée est maintenant logée dans un dépôt, mais je pense qu’ils ont fait un travail merveilleux avec la réplique qui l’a remplacée.

À gauche de la statue Jizo se trouve une statue de la troisième abbesse du couvent, Kenreimon-in. Figure tragique, elle était l’une des dernières survivantes du clan impérial Taira après qu’il ait été anéanti lors de la guerre de Genpei (1180-1185). Après la destruction et la défaite de sa famille, elle s’est retirée pour mener une vie de contemplation et de prière ici à Jakko-in. La dernière scène du récit épique du Heike décrit la visite de l’empereur retraité Go-Shirakawa dans sa retraite. Elle lui raconte qu’elle a été témoin de la défaite de sa famille lors d’une grande bataille navale et que son fils, l’enfant empereur Antoku, âgé de 6 ans, est mort serré dans les bras de sa grand-mère alors qu’elle plongeait dans la mer. Kenreimon-in a également essayé de se jeter dans les vagues, mais elle a été tirée par un grappin qui l’a attrapée par les cheveux. N’ayant pas réussi à mourir avec son fils et sa mère, elle s’est rasée la tête, a prononcé des vœux et a consacré le reste de sa vie à prier pour leurs âmes. Pour elle, l’image colorée de Jizo, protecteur des enfants, devait avoir une signification particulière.

Dans le jardin à l’extérieur du hall principal se trouvent les restes d’un pin millénaire qui se dressait à l’époque de Kenreimon-in. Malheureusement, il n’est plus vivant, car il a été trop endommagé lors de l’incendie de 2000. Il y a également un petit musée sur le terrain, contenant des manuscrits, des œuvres d’art et des objets de l’antiquité. Malheureusement, les informations relatives à ces expositions ne sont pas disponibles en anglais. Cependant, j’ai eu une courte conversation en anglais avec la réceptionniste du musée, qui m’a dit de revenir en novembre :  » Les érables sont alors très beaux ! »

Entrée : 600 yen
Horaires d’ouverture:
Mars – novembre : 9:00 – 17:00
Décembre – février : 9:00 – 16:30

Accès

Si vous allez à Ohara, vous allez probablement y aller en bus. Vous pouvez prendre le bus Kyoto 16 à un arrêt de bus à Shijo-Kawaramachi et le bus Kyoto 17 à la gare de Kyoto. Ces deux bus vont à Ohara via la station Demachiyanagi, mais ils mettent un certain temps à arriver. J’ai choisi de prendre un train sur la ligne principale Keihan jusqu’à Demachiyanagi, puis de prendre un bus de là, mais il m’a quand même fallu 40 minutes pour atteindre le terminal de bus d’Ohara. À Demachiyanagi, vous pouvez prendre l’un ou l’autre de ces bus à l’arrêt de bus « C » qui se trouve au sud-ouest de la gare ferroviaire.

Vous pouvez également investir dans un billet d’une journée Ohara / Yase. Cela coûte 1500 yens (750 yens pour les enfants) et couvre les voyages en train sur la ligne Keihan et votre voyage en bus. Il couvre également le voyage sur la ligne Eiden de Demachiyanagi au village de Yase, si vous voulez y aller aussi, mais pour moi, cela m’a semblé être un peu un détour de l’attraction principale.

En plus de vos tarifs de train et de bus, le billet d’un jour vous donne également droit à quelques réductions à Ohara. Lorsque vous payez votre entrée dans les temples de la région, montrez votre billet avec une expression d’espoir sur votre visage, et vous devriez obtenir une certaine forme de réduction. Cette réduction varie d’un temple à l’autre ; il peut s’agir d’une réduction de 10 % sur le prix d’entrée ici, ou d’une tasse de thé vert en poudre un peu moins chère là… Cela peut cependant représenter une somme importante si vous envisagez de visiter tous les temples d’Ohara, car il y en a plusieurs, et si vous additionnez tous les prix d’entrée, ils ne sont pas bon marché ! Le billet est en vente dans toutes les gares de la ligne principale Keihan.

Quand y aller

Ohara est surtout célèbre pour ses couleurs d’automne, et novembre est le meilleur moment pour les voir. Soyez cependant averti que les foules qui affluent vers cette destination populaire à cette période de l’année ont tendance à nuire à la jouissance contemplative paisible de ces jardins de temples. En particulier, il est préférable de ne pas visiter Ohara les week-ends et les jours fériés, lorsque les bus sont également bondés. Si vous visitez au plus fort de la saison d’automne, alors il est probablement préférable de prendre votre bus au début de son itinéraire (à la gare de Kyoto ou à Shijo-Kawaramachi) afin de vous assurer une place assise pour ce long trajet.

A propos de Michael Lambe
Michael Lambe est l’auteur du blog Deep Kyoto et l’éditeur en chef de l’anthologie Deep Kyoto : Walks anthology. Le texte et les photographies originales sont tous de Michael Lambe.

Carte des districts de Kyoto

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