Chaque mois de septembre, juste au moment où le calendrier se détend dans les premiers jours officiels de l’automne, Jim et moi prenons la route pour faire notre pèlerinage annuel au nord des White Mountains. Bien que nous passions une grande partie du voyage à nous prélasser sur les champs de Loon Mountain en regardant des hommes costauds vêtus de kilts participer aux Scottish Highland Games, nous essayons toujours de nous ménager un peu de temps pour explorer les environs. Notre plus récente visite nous a permis de donner un coup de pied le long de la rue principale dans le village voisin de North Woodstock, dans le New Hampshire.

Pôle d’exploitation forestière au milieu des années 1800, Woodstock a vu cette industrie commencer à décliner au début des années 1900, lorsque des parcelles de terre ont été happées par la White Mountain National Forest. Mais tandis qu’une industrie déclinait, une autre commençait à s’implanter : le tourisme. Les paysages majestueux des White Mountains, combinés à la facilité des voyages en train, attiraient des foules de visiteurs dans la région, créant ainsi un besoin d’hébergement. Des maisons ont été ouvertes pour accueillir des pensionnaires, et de grands hôtels de villégiature ont été érigés pour accueillir l’afflux de vacanciers.

En regardant l’auberge Woodstock – aujourd’hui Woodstock Inn, Station & Brewery – avec sa façade en clapboard blanc et sa clôture en piquets assortis, il est facile d’imaginer qu’il s’agit de l’une des premières auberges de la région. Et si le bâtiment principal fait partie intégrante de la rue principale depuis plus d’un siècle, l’auberge elle-même a été créée en 1982. Se réfugier dans le pub pour boire un verre et manger un morceau avant d’explorer la ville semblait une bonne idée alors que nous regardions les nuages bas qui s’agitent dans le ciel.

Une très bonne idée, apparemment, et alors que nous naviguions dans le dédale de couloirs pour atteindre le pub, nous avons été accueillis par une masse de corps. Les gens se pressaient sur les bords du bar principal, débordant dans le Brew Pub, et remplissant à peu près chaque centimètre carré d’espace entre les deux.

Et c’est ainsi que nous nous sommes retrouvés assis au bar extérieur du Dam, à côté de deux messieurs en kilts, par une journée venteuse de 43 degrés. Un peu frisquet, certes, mais qui en vaut totalement la peine pour les raviolis aux patates douces et les nems au homard.

Laissant derrière nous les membres de notre clan rival, nous nous sommes promenés dans la rue principale pour explorer davantage ses offres. À un jet de pierre de l’auberge se trouve le magasin général Fadden’s – leur lignée remonte à 1862. Ce vaste bâtiment regorge de produits fabriqués en Nouvelle-Angleterre, allant de leur propre sirop d’érable aux vêtements de Johnsons Woolen Mills, mais ce qui fait vraiment de ce magasin général un joyau, ce sont les sept générations de Fadden qui l’ont toujours exploité. Ils gèrent également une sucrerie, et les visiteurs sont invités à y faire un saut pendant la saison des érables, lorsqu’ils font bouillir le sirop.

À l’autre bout de la rue principale, vous trouverez Arnold’s Antiques. Sa ressemblance avec la couverture de septembre 1973 du magazine Yankee nous a attirés, et nous nous sommes retrouvés à flâner pour parcourir les antiquités et les objets de collection éparpillés sur les étagères.

Préparés à retrouver l’air frais, nous avons traversé l’autre côté de la rue, et nous nous sommes promenés jusqu’à Cascade Park. Ce petit village vert descend en pente douce vers la rivière Pemigewasset, et nous nous sommes aventurés sur les berges ondulantes de rochers qui sillonnent le bord de la rivière pour admirer le feuillage tournant.

On n’a jamais assez de temps pour voir tout ce qu’une ville a à offrir, mais alors que nous retournions à la voiture pour retrouver nos amis à Lincoln, nous savions que Woodstock, dans le New Hampshire, serait l’un de ces endroits où nous retournerions encore et encore.