Le papillon de nuit de la lune (Actias selene) est l’un des papillons de nuit de la soie (famille Saturniidae), bien que sa soie n’ait aucune valeur commerciale. Il est facile d’obtenir des sujets vivants et c’est probablement le papillon de nuit le plus facile à élever.

L’une des plantes alimentaires des chenilles est le Rhododendron. Les formes sauvages sont des arbustes à feuilles persistantes donc les feuilles sont faciles à obtenir en hiver. Cela rend les chenilles idéales pour l’élevage en hiver. Ceci est important pour les écoles car cela permet d’éviter le problème de leur alimentation pendant les vacances d’été. Les chenilles se développent également sur les feuilles du chêne vert (Quercus ilex). Ce dernier est également à feuilles persistantes et donc une petite variété de feuilles alimentaires peut être proposée en hiver.

Les grands et très beaux adultes ne se nourrissent pas. Ils vivent pendant environ sept à dix jours. Pendant la journée, ils restent immobiles, mais s’ils sont dérangés, ils font de faibles mouvements de battement. La nuit, ils volent avec force. Dans l’enceinte d’une pièce, elles ont tendance à « voltiger » le long du plafond ou autour d’une lampe. Malheureusement, cela déchire rapidement les extrémités de leurs ailes. Cependant, il est toujours agréable de les voir en liberté à l’intérieur. Si vous les laissez faire, veillez à entrer dans la pièce avec précaution le matin. Recherchez les mites qui se sont installées sur le sol et déplacez-les soigneusement. Vous pouvez les accrocher sur les meubles, les rideaux, etc, où elles seront tout à fait étonnantes.

La chenille mature est grande, verte et spectaculaire. Toutes les caractéristiques d’une larve d’insecte, comme les spiracles, sont clairement visibles. Elles sont donc bonnes pour apprendre ces caractéristiques et pour dessiner.

Manipulation

Une note de prudence – malheureusement quelques personnes sont allergiques à certaines parties des insectes. Il s’agit souvent des « poils », des excréments (déchets corporels) et des écailles, ainsi que des caractéristiques de protection plus évidentes, telles que les épines aux extrémités venimeuses. Les problèmes qui existent sont beaucoup plus susceptibles de se produire avec la chenille au stade final (stade larvaire). Si vous souffrez d’une réaction allergique, vous devez cesser de les manipuler et consulter votre médecin.

Cependant, ceci étant dit, soyez rassuré, les cas d’allergie aux pyrales sont très rares. La plupart peuvent être élevés sans problème ni danger. Pour autant que l’on sache, tous les adultes peuvent être élevés et manipulés sans danger (à l’exception des femelles Hylesia spp et de certaines autres, et il est très peu probable qu’elles soient disponibles pour le grand public). Rappelez-vous que vous devez toujours manipuler les êtres vivants avec soin et respect.

Les larves plus âgées montrent une réaction de défense. Si elles sont dérangées, elles se tordent de force sur elles-mêmes. En même temps, elles grincent férocement leurs mandibules. On peut l’entendre comme un cliquetis. Il est donc préférable de ne pas manipuler les larves lorsqu’elles atteignent une longueur de plus de 3 cm. Ceci est également important pour éviter d’endommager les chenilles. Leur prise très ferme est plus forte que leur corps, vous risquez donc de les faire éclater si vous essayez de les retirer de force. Si elles tombent, les chenilles les plus grosses risquent fort d’éclater.

L’hébergement

Vous aurez besoin :-

1. Cage d’élevage de larves – comme celles fournies par Watkins et Doncaster. Vous aurez également besoin d’un pot de confiture large, de préférence avec un col étroit, pour les brindilles feuillues. Une gamme de boîtes à sandwichs en plastique rigide et transparent (au moins 15 cm x 10 cm x 7 cm de haut) convient également très bien. Du zinc perforé peut être nécessaire pour les couvercles.
2. Essuie-tout et/ou papier journal propre.
3. Sécateurs
4. Source de plante nourricière – vérifiez que vous avez accès à un bon approvisionnement avant d’obtenir l’insecte.
5. Cage de pairage – on peut en obtenir des appropriées auprès des services entomologiques de B&S.
6. Brouillard végétal pour une légère pulvérisation d’eau afin de maintenir l’humidité.
7. Eau de Javel pour stériliser les cages.
8. Petit pinceau doux pour manipuler les petites chenilles.

Les jeunes larves peuvent être gardées ensemble dans une cage à chenilles de taille appropriée (45cm x 45cm x 45cm pour 20-30 chenilles). On peut aussi utiliser des boîtes à sandwich en plastique rigide transparent. Cette méthode est préférable car les boîtes se nettoient facilement et peuvent être empilées les unes sur les autres. Cette méthode permet également d’éviter un autre problème. Les chenilles de la teigne de la lune peuvent être cannibales, de sorte que les chenilles plus âgées en particulier doivent être conservées dans des boîtes séparées.

Les cages doivent être bien ventilées. Pour le permettre, du zinc perforé peut être découpé à la taille et utilisé comme couvercle. Pour les boîtes en plastique rigide transparent, des trous de 3-4 mm peuvent être percés sur les côtés – au moins 10 par côté.

Placez un torchon de cuisine, ou un autre matériau absorbant, au fond du récipient. Si vous utilisez un grand réservoir, une brindille feuillue de plante alimentaire peut être utilisée. Elle doit être placée dans un large pot d’eau et maintenue en place à l’aide de papier journal ou d’essuie-tout. Veillez à ce que les chenilles ne puissent pas tomber dans l’eau. Les petites boîtes en plastique sont beaucoup plus faciles à utiliser car on peut y placer une ou deux feuilles fraîches. Cela doit être fait quotidiennement. Le torchon de cuisine dans le fond doit être changé si nécessaire, mais au moins une fois par semaine pour les jeunes chenilles, et tous les deux jours pour les plus âgées.

Il est très important de garder les cages propres, sinon vous aurez des problèmes de champignons sur les excréments, la vieille nourriture, etc. Ces champignons peuvent également infecter les chenilles.

L’alimentation

Les adultes ne peuvent pas se nourrir.

Les chenilles se nourriront d’une variété de plantes, notamment :-

• Noyer
• Pomme
• Aubépine
• Cherrytier
• Ceriseau
• Prune
• Saulaie
• Hibiscus
• Rhododendron. (Rhodendron ponticum)
• Chêne solitaire ou à feuilles persistantes (Quercus ilex)

On peut obtenir de bons résultats en utilisant le noyer et l’aubépine en été, et le rhododendron et le chêne vert en hiver.

On peut couper un rameau feuillu sur un arbuste ou un arbre. Coupez immédiatement le rameau à nouveau, à environ 5 cm au-dessus de l’extrémité coupée, mais cette fois, faites la coupe sous l’eau. Cela empêchera l’air de passer dans la coupe. Elle restera donc fraîche beaucoup plus longtemps, surtout si elle est conservée à l’abri du soleil et du vent. Gardez le rameau coupé debout dans l’eau et retirez les feuilles ou les petits rameaux feuillus si nécessaire. (Évidemment, lors de la collecte des rameaux, vous devriez avoir un seau d’eau avec vous pour vous permettre de les couper immédiatement sous l’eau.)

Il est très important pour un bon développement ultérieur que les jeunes larves aient un approvisionnement abondant en nourriture fraîche.

Humidité et température

La teigne de la lune habite les tropiques et a donc besoin de chaleur. Habituellement, une température de 25-35°C est la meilleure. Cependant, dans les conditions naturelles, la température n’est pas statique, mais fluctue (=change), étant généralement plus fraîche la nuit que le jour. Les pupes doivent être maintenues un peu plus fraîches et à l’ombre – PAS en plein soleil.

Les cages peuvent être maintenues suffisamment chaudes dans le salon d’une maison à chauffage central, sinon l’utilisation d’un tapis chauffant est recommandée.

Elles doivent être maintenues légèrement humides en les vaporisant légèrement avec un brumisateur de plantes chaque jour. S’ils deviennent trop humides, des problèmes de champignons se produiront probablement. Les chenilles immobiles, qui ne muent pas ou ne se nourrissent pas, sont probablement trop sèches et doivent donc être brumisées. Les cocons doivent également être légèrement vaporisés pour permettre leur émergence. Il en va de même pour les œufs.

Les œufs & éclosent

La femelle fixe les œufs avec une sécrétion adhésive au moment de la ponte. Les œufs fertiles sont brun pâle, les infertiles sont bleuâtres et leurs côtés sont nettement effondrés.

Manipulez les œufs avec précaution, de préférence avec un petit pinceau. Si les œufs sont faciles à retirer, on peut alors le faire, mais seulement lorsque les coquilles sont dures. Cela se produit généralement après plusieurs jours. Les œufs qui sont plus fermement fixés ne doivent pas être retirés, ils doivent être laissés en place.

Les œufs sont mieux éclos dans un endroit ombragé, sur du papier absorbant dans un récipient qui n’est pas hermétique. Ne mettez pas de plante alimentaire avec eux tant que les larves ne sont pas en train d’éclore. Dans tous les cas, la première chose que la chenille mange est l’enveloppe de l’œuf (chorion).

Soins des chenilles

Les chenilles passent par cinq stades, donc muent quatre fois avant la nymphose. Les chenilles qui muent doivent être laissées seules, bien qu’une légère brumisation d’eau puisse les aider.

Une fois que les larves nouvellement émergées ont commencé à se nourrir, elles peuvent être transférées dans la cage d’élevage. Cela peut être fait soit en utilisant un petit pinceau doux, soit en les transférant sur une feuille. Mettez des feuilles fraîches chaque matin, mais n’enlevez pas les vieilles feuilles avant le soir. Les larves passeront à la nourriture fraîche lorsqu’elles seront prêtes. De cette façon, on évite les manipulations. Vérifiez bien les vieilles feuilles avant de les jeter, sinon vous risquez de jeter aussi les larves. Si vous devez déplacer une chenille plus grande, alors coupez soigneusement la tige ou la feuille sur laquelle elle se trouve en utilisant le sécateur.

Pupation &émergence

Les chenilles matures deviennent ternes et de couleur fanée lorsqu’elles sont prêtes à se transformer en chrysalide. Elles commencent à errer à la recherche d’un site de nymphose approprié. Si vous utilisez une cage d’élevage commune, il est sage de déplacer ces larves dans des récipients séparés. Les pupes fraîches ne doivent pas être touchées pendant au moins 2 semaines, bien que le récipient doive être déplacé dans un endroit plus frais et ombragé.

Les adultes émergent souvent des cocons quatre à six semaines après la pupaison. S’ils n’ont pas émergé après un temps plus long, alors ils sont probablement entrés dans l’état d’hivernage. C’est ce qu’on appelle la diapause. Si cela se produit, il faut leur donner une période de conditions hivernales. Souvent, un séjour de 6 à 12 semaines dans un réfrigérateur est suffisant. Cependant, dans des conditions chaudes, le papillon est continuellement couvé et n’entre donc pas en diapause.

Les papillons émergents doivent d’abord déployer leurs ailes. Ils ont de longues queues, donc les cocons doivent être conservés de manière à ce que les adultes puissent grimper jusqu’à un endroit approprié avec suffisamment d’espace pour que leurs ailes puissent se déployer sans entrave. Ne manipulez pas les adultes avant que leurs ailes et leur corps n’aient durci. Ceci devrait être achevé en 12-24 heures.

Appariement &production d’œufs

L’appariement est mieux tenté pendant la dernière partie de la première ou de la deuxième après-midi après l’émergence. Si la femelle ne s’accouple pas, ou s’accouple plus tard, les œufs produits seront infertiles. Les mâles doivent s’accoupler dans les quatre jours suivant l’émergence ou ils deviendront infertiles.

Si les mâles et les femelles émergent à des moments différents, on peut les garder fertiles plus longtemps en les plaçant dans une boîte dans un endroit frais (disons 10-15°C) peu après l’émergence. Rappelez-vous que les adultes ne peuvent pas se nourrir – ils comptent sur la nourriture stockée dans le corps depuis le stade de la chenille.

L’appariement aura lieu dans une grande boîte à chaussures, mais s’ils sont dérangés, ils se sépareront immédiatement et l’appariement échouera. Après l’appariement, une température chaude de 25°C ou plus et une lumière tamisée, favoriseront la ponte des œufs. Cependant, il faut souligner que ce n’est pas un papillon de nuit facile à apparier, bien qu’il soit très facile à élever.

Problèmes possibles

Divers problèmes peuvent survenir, ceux-ci comprennent :-

1. Infection par des parasites – ce sont généralement des guêpes ou des mouches. Un certain nombre d’asticots peuvent émerger de la chenille juste avant la nymphose et ils vont eux-mêmes se nymphoser. De ces chrysalides sortiront plus tard des parasites adultes. Les parasites adultes peuvent également émerger du cocon de la mite. Les parasites doivent être collectés et détruits ou ils réinfecteront le stock.
2. Les chenilles peuvent tomber malades à cause d’une infection virale ou bactérienne. Les signes sont des spécimens morts, souvent suspendus à la plante nourricière. Ces chenilles doivent être retirées et éliminées et la cage doit être nettoyée à fond avec une solution d’un volume d’eau de Javel dans trois volumes d’eau. La cage doit ensuite être bien rincée et séchée avant d’être réutilisée. Une infection bactérienne produit souvent rapidement une forte mauvaise odeur. Les infections virales ne font pas cela.
3. L’insecticide sur les plantes alimentaires peut tuer les chenilles. Soyez certain que la nourriture que vous utilisez est exempte de pulvérisations chimiques. Le signe clé de la contamination est que les chenilles montrent des mouvements frétillants non coordonnés.

Ne pas oublier qu’un stock sain, bien nourri et maintenu dans des conditions propres a peu de chances de souffrir d’infections. Cependant, la mortalité naturelle peut se produire pour plusieurs raisons, comme la morsure d’une autre chenille, l’absence de mue, etc. Si plusieurs larves meurent successivement, il est plus probable qu’il s’agisse d’une infection. Dans ce cas, nettoyez la cage comme indiqué ci-dessus.

Plus d’informations sur les papillons et les mites.

Lectures essentielles de l’Amateur Entomologists’ Society

• A Silkmoth Rearer’s Handbook (Vol. 12)

Rappellez-vous : il est important que vous connaissiez les besoins et les exigences de votre animal avant de l’obtenir. Vous ne devriez jamais, au grand jamais, obtenir un animal avant de faire des recherches sur ses besoins et de préparer son logement et ses conditions.