Cosméceutiques

Le terme « cosméceutique » a été introduit par le dermatologue Dr Albert Kligman en 1984 et est issu de la combinaison des mots cosmétique et pharmaceutique.

Qu’est-ce que les cosméceutiques ?

Les cosméceutiques sont des produits qui ont à la fois des effets cosmétiques et thérapeutiques (de type médical ou médicamenteux), et sont destinés à avoir un effet bénéfique sur la santé et la beauté de la peau. Comme les cosmétiques, ils sont appliqués par voie topique sous forme de crèmes ou de lotions mais contiennent des ingrédients actifs qui ont un effet sur la fonction des cellules de la peau. Dans certains cas, leur action se limite à la surface de la peau (comme les exfoliants), tandis que d’autres peuvent pénétrer en profondeur, améliorant ou limitant les fonctions normales de la peau. Les cosméceutiques sont disponibles « en vente libre » (sans ordonnance) et sont généralement utilisés dans le cadre d’un régime régulier de soins de la peau pour aider à améliorer le teint et la texture de la peau, la pigmentation et les ridules.

La plupart des hydratants restaurent la fonction de barrière et la teneur en eau de la peau, améliorant ainsi l’apparence de la peau âgée ou sèche. Les cosméceutiques doivent idéalement délivrer l’ingrédient actif sous une forme biologiquement efficace à la peau et atteindre le site cible en quantité suffisante pour avoir un effet.

Quels sont les ingrédients courants dans les cosméceutiques ?

• Ecrans solaires

  Ce sont probablement les ingrédients les plus importants dans les cosméceutiques car ils protègent contre les dommages causés par le soleil, le photovieillissement et les cancers de la peau.

• Antioxydants

  Des facteurs externes tels que le rayonnement ultraviolet (UV), la pollution et le tabagisme, ainsi que des facteurs internes, notamment le métabolisme cellulaire normal, peuvent générer des molécules appelées radicaux libres qui sont dommageables pour la peau. Les antioxydants « absorbent » ces radicaux libres, réduisant ainsi l’inflammation et protégeant la peau contre les dommages causés par le soleil et les cancers de la peau. Certaines études suggèrent que les combinaisons d’antioxydants peuvent être plus efficaces que les formulations à ingrédient unique.Exemples d’antioxydants :

  • Acide alpha-lipoïque : A des effets anti-inflammatoires et exfoliants.
  • Vitamine C (acide L-ascorbique) : Stimule la réparation du collagène et peut améliorer les ridules, réduire l’inflammation et la pigmentation. Bien qu’on la trouve dans un certain nombre de produits cosméceutiques, beaucoup ne sont pas efficaces parce que la vitamine C est instable lorsqu’elle est exposée à l’air, à la chaleur ou à la lumière, est en trop faible concentration ou sous une forme qui ne peut pas être absorbée ou métabolisée par la peau.
  • Nicotinamide (vitamine B3) : Un antioxydant qui améliore la fonction de barrière de la peau. Il peut réduire les lignes fines, les rides et l’hyperpigmentation et améliorer la texture de la peau. Elle peut également jouer un rôle dans la prévention du cancer de la peau.
  • Vitamine E (alpha tocophérol) : Un autre antioxydant qui réduit les dommages causés par les UV et le cancer de la peau. Il fonctionne également en synergie avec la vitamine C pour réduire la dégradation du collagène.
  • N-Acétyl-Glucosamine (NAG) : Peut aider à estomper la pigmentation et à prévenir les dommages causés par le soleil (photodommages).
  • Ubiquinone (CoQ10) : Un antioxydant naturel qui réduit la dégradation du collagène due à l’exposition au soleil.
• Acides hydroxy

  Ils peuvent être classés selon leur structure moléculaire en acides alpha-hydroxy (AHA), acides poly-hydroxy (PHA) et acides bêta-hydroxy (BHA).Les acides hydroxylés améliorent la texture de la peau et réduisent les signes cutanés du vieillissement en hydratant la peau et en favorisant l’élimination des cellules mortes de la couche externe de la peau (épiderme).

  • Les AHA sont souvent appelés « acides de fruits » car beaucoup sont dérivés de sources naturelles de fruits. Les AHA comprennent l’acide glycolique, l’acide lactique, l’acide citrique, l’acide mandélique, l’acide malique, l’acide tartrique et l’acide lactobionique.
  • Les PHA comprennent la gluconolactone et l’acide lactobionique.
  • Le principal BHA utilisé est l’acide salicylique qui est particulièrement utile chez les personnes ayant une peau grasse ou sujette à l’acné en raison de sa liposolubilité et de sa capacité à pénétrer dans les pores.
• Rétinoïdes (vitamine A)

  Ce sont des formes naturelles ou synthétiques de vitamine A qui peuvent partiellement inverser les changements cutanés induits par l’exposition au soleil. Les rétinoïdes courants comprennent la trétinoïne ou l’acide rétinoïque, le rétinol et le rétinaldéhyde. Ils agissent comme des antioxydants, protégeant les cellules des radicaux libres, et activant des gènes et des protéines spécifiques. Il a été démontré que la trétinoïne topique améliore l’apparence de la peau photodégradée en réduisant les rides et ridules, le relâchement cutané (laxité) et l’excès de pigmentation, ainsi qu’en améliorant la texture de la peau. La trétinoïne peut provoquer des effets secondaires tels que des brûlures, des picotements, des rougeurs et des desquamations.

• Agents éclaircissants de la peau

  Ils aident à inhiber la production de mélanine (le principal pigment de la peau) pour réduire la décoloration et la pigmentation de la peau. Exemples :

  • Hydroquinone. C’est l’agent de choix pour l’éclaircissement de la peau depuis de nombreuses années. Des préoccupations concernant l’assombrissement de la peau, la perte de pigmentation et la cancérogénicité possible ont entraîné son interdiction dans les produits en vente libre dans certains pays. Cependant, ces préoccupations sont principalement issues d’études animales utilisant des doses élevées à long terme et ne sont probablement pas pertinentes pour l’application topique chez l’homme.
  • Acide ascorbique (vitamine C)
  • Acide kojique
  • Acide azélaïque
  • Extrait de réglisse (glabridine).
• Produits botaniques

  Ils comprennent les extraits de plantes provenant de feuilles, de racines, de fruits, de baies, de tiges, d’écorce et de fleurs. Les produits botaniques peuvent avoir des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et/ou apaisantes pour la peau, cependant, leurs effets restent largement non testés ou non prouvés. Les exemples incluent le soja, la curcumine, la silymarine, le pycnogénol, le ginkgo biloba, l’extrait de thé vert, l’extrait de pépins de raisin, l’aloe vera, l’hamamélis, l’allantoïne et l’acide férulique.

• Ecrans solaires

  (voir aussi A-Z de la peau Protection solaire et écrans solaires)

• Peptides et protéines

  Les peptides sont de courtes chaînes de séquences d’acides aminés qui sont les éléments constitutifs de protéines plus grandes. Les « messagers » cellulaires formés à partir d’acides aminés peuvent imiter les signaux biologiques normaux qui stimulent la réparation ou inhibent les processus qui accélèrent le vieillissement de la peau. Le pentapeptide Pal-KTTKS en est un exemple.

• Facteurs de croissance

  Ces protéines aident à contrôler les signaux chimiques entre et dans les cellules. Elles sont importantes dans la cicatrisation des plaies et la réparation des tissus endommagés, et peuvent aider à réparer les dommages causés à la peau par l’exposition au soleil. Des études suggèrent que l’utilisation de plusieurs facteurs de croissance peut stimuler la production de collagène et d’élastine et améliorer l’apparence de la peau photo-dégradée.

Les cosméceutiques sont-ils vraiment efficaces ?

Idéalement, les cosméceutiques devraient être testés cliniquement pour s’assurer qu’ils ont un bénéfice prouvé et peuvent justifier leurs revendications, cependant, l’industrie cosméceutique est largement non réglementée. Contrairement aux médicaments, les cosméceutiques ne sont pas soumis à l’examen de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis ou de la Therapeutic Goods Administration (TGA) en Australie. Bien qu’ils soient généralement soumis à des tests de sécurité, ils n’ont pas à subir de tests pour s’assurer que les allégations qu’ils font concernant l’efficacité (effectivité) sont exactes. Malheureusement, de nombreuses crèmes ne sont pas à la hauteur du battage publicitaire.

Quel est l’avenir des cosméceutiques ?

La recherche se poursuit sur de nouveaux systèmes d’administration (comme les liposomes) et de nouveaux ingrédients actifs.

Cette information a été rédigée par le Dr Michelle Hunt

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