Ohara on Kioton pohjoispuolella sijaitseva ikivanha maalaiskylä, joka on kuuluisa maaseudun kauneudestaan ja monien temppeliensä historiallisesta ja hengellisestä merkityksestä. Michael Lambe vie meidät kattavalle kierrokselle tämän alueen tärkeimpiin nähtävyyksiin.

Ohara on monenlaista: maaseuturetriitti, turistikohde, hengellisen musiikin muinainen harjoituspaikka sekä historian päihittämien viimeisin pakopaikka ja leposija. Aikoinaan Kioton asukkaat pitivät Oharaa syrjäisenä etuvartioasemana sen koillisosan kukkuloilla. Nykyään sinne pääsee bussilla kaupungin keskustasta tunnissa – jos liikenne on hyvä. Ja sen puutarhojen tunnettu kauneus vetää paljon liikennettä. Keväisin kaupunkilaiset kerääntyvät Oharaan katsomaan kirsikankukkia, hortensioita ja atsaleoita. Syksyllä väkijoukkoja virtaa ihailemaan syksyn lehtiä.

Kävin sesongin ulkopuolella ja nautin rauhallisemmasta ilmapiiristä. Kuitenkin kaikkina vuodenaikoina voin taata yhden asian, että ihmiset Oharassa ovat hyvin ystävällisiä. Toki japanilaisilla yleensäkin on ansaittu maine kohteliaisuudesta ja vieraanvaraisuudesta. Oharassa kuitenkin jokainen henkilö, jonka kanssa puhuin, vaikutti niin innokkaalta auttamaan ja niin aidon ystävälliseltä, että ihmettelin sitä: Onko tämän maan ilmassa jotain vikaa? Kävin Oharassa päivässä, mutta seuraavalla kerralla saatan jäädä yöksi ja tutustua rauhassa tähän lempeään laaksokaupunkiin.

Orientaatio

Vähemmistö turisteista vierailee Oharassa bussilla. Saapuessasi ulos linja-autoasemalta sen vasemmalla puolella on liikennemerkki. Ylitä se tässä ja jatka samaan suuntaan itään, näet nuudeliravintolan vasemmalla puolellasi.

Hyvin pian seuraat kaltevaa polkua, jonka varrella Ro-gawa-joki pulppuaa alaspäin oikealla puolellasi ja jonka varrella on erilaisia ruoka- ja matkamuistomyymälöitä. Lopulta löydät vasemmalla puolella portaat, jotka johtavat ylös Sanzen-in-temppeliin, mutta jatka toistaiseksi itään metsään ja seuraa tuota jokea. Se johtaa sinut Raigo-in-temppeliin.

Raigo-in-temppeli & Otonashin putoukset

Temppelin perusti alunperin tänne 900-luvulla munkki Ennin, joka toi Kiinasta mukanaan eräänlaisen buddhalaislaulun, jota kutsutaan nimellä ”shomyo”. Alkuperäinen temppeli rappeutui, mutta vuonna 1109 toinen munkki, Ryonin, rakensi sen uudelleen ja omisti sen tälle ainutlaatuiselle hengelliselle musiikille. On vaikuttavaa ajatella, että tässä syrjäisessä maaseudulla sijaitsevassa paikassa munkit laulavat edelleen buddhalaisia kirjoituksia joka viikonloppu, aivan kuten he ovat tehneet yli tuhannen vuoden ajan. Voit ostaa tämän musiikin CD-levyn temppelin vastaanotosta.

Tule sisään portista, maksa 400 jenin maksusi edessäsi olevassa vastaanotossa ja ota sitten portaat oikealle. Ne johtavat ylös kellotapuliin ja sen jälkeen pääsaliin, jossa on kolme Buddhan kuvaa. Pääsalin ympärillä oleva puutarha on istutettu atsaleapensailla, jotka pääsevät oikeuksiinsa keväällä, mutta kaikkina vuodenaikoina tämä on mukava paikka pysähtyä, istua ja kuunnella tuulta puissa.

Raigo-in rajoittuu etelässä Ro-gawa-jokeen ja pohjoisessa Ritsu-gawa-jokeen. Poistuessasi Raigo-inista mene vasemmalle ja sitten taas vasemmalle temppelin ulkokautta kiertäen päästäksesi Ritsu-gawalle. Seuraa polkua metsän läpi Ritsu-joen varrella noin kymmenen minuutin ajan ja tulet lopulta Otonashi-takin putouksille. Legendan mukaan munkki Ryonin lauloi täällä sutrojaan niin täydellisesti, että putousten ääni sulautui hänen ääneensä, eikä hän enää kuullut putoavan veden ääntä. Niinpä vesiputous sai nimekseen ”Otonashi-taki”, joka tarkoittaa ”ei ääntä putouksia”.

Raigo-in-temppeli on avoinna kello 9:00-17:00 ja sisäänpääsy maksaa 400 jeniä.

Sanzen-in-temppeli

Palaa takaisin samaa tietä kuin tulitkin oikealla oleville portaille, jotka johtavat ylös Sanzen-in-temppeliin. Tämä temppeli on Oharan suuri nähtävyys. Sitä reunustavat mahtavat kivimuurit, ja portin sisäpuolella on lumoava temppelikompleksi, jossa on teehuoneita, saleja ja puutarhoja.

Sanzen-inin perusti munkki Saicho 800-luvun lopulla. Saicho on suuri nimi Japanin uskonnollisessa historiassa, sillä hän oli Tendai-buddhalaislahkon perustaja ja perusti myös valtavan ja mahtavan Enryaku-ji-temppelikompleksin Hiei-vuorelle. Suurin osa Oharan temppeleistä on Tendai-temppeleitä, ja ne opettavat samaa kunnioitusta Lootus-sutraa ja sen painotusta kaikkien pelastukseen.

Maksettuasi 700 jeniä vastaanotossa pääset Kyakudeniin, vierashuoneeseen, jossa voit istua, juoda teetä ja katsella Shuheki-en-puutarhaa. Tässä puutarhassa on lampi, jossa on karppeja, kivilamppu ja paljon runsasta vehreyttä.

Kyakudenin takana on Shinden-sali, jossa on buddhalaisia patsaita ja josta avautuu näkymä Yusei-en-puutarhaan. Laskeudu tänne ja lähde kiertelemään.

Puutarhaa peittää syvä sammalmatto, ja sitä on siunattu runsaalla määrällä hortensioita, kirsikkapuita, vaahteroita ja korkealle kohoavia setripuita. Tämä kasvitieteellinen runsaus tekee Sanzen-inista suositun paikan sekä keväällä että syksyllä.

Kulkekaa vapaasti puutarhassa. Konjiki Fudo-do -salin luona on teehuone, jossa voit pysähtyä lepäämään ja saada ilmaisen kupin teetä.

Joitakin portaita tuon jälkeen on Kannon-do-halli. Siinä on kultainen patsas Kannonista, buddhalaisesta armon jumalattaresta. Tämän salin vieressä on satoja Kannonin miniatyyripatsaita, jotka hänen armoaan etsivät pyhiinvaeltajat ovat lahjoittaneet.

Sanzen-inin aukioloajat ovat:
maaliskuu – lokakuu: 9:00 – 17:00
Marraskuu: 8:30 – 17:00
Joulukuu – helmikuu: 9:00 – 16:00
Sisäänpääsy on 700 jeniä.

Keisarin haudat

Lähdetään Sanzen-inistä pohjoiseen. Oikealla puolellasi on kahden kukistetun keisarin, Go-Toban ja hänen poikansa Juntokun, muistomerkit. 1300-luvun alussa eläkkeelle jäänyt keisari Go-Toba paheksui soturiluokan nousevaa valtaa ja pyrki palauttamaan aateliston vaikutusvallan. Vuonna 1221 hän johti kapinaa Kamakuran shogunaatin hallitusta vastaan värväämällä mukaan poikansa Juntokun, joka oli hallitseva hallitsija. Kahden keisarin joukot kukistettiin perusteellisesti, ja he joutuivat päättämään elämänsä maanpaossa, kaukana rakastamastaan keisarillisesta pääkaupungista. Sekä runouden että historian ystävien kannattaa käydä heidän haudoillaan, sillä Go-Toba ja Juntoku ovat myös klassisen Hyakunin Isshu- eli ”100 runoa” -runoantologian runojen 99 ja 100 kirjoittajat. Erityisesti keisari Juntokun viimeinen runo kertoo haikeasta kaipuusta menneisiin aikoihin…

vanha palatsi
, jonka räystäiltä roikkuu saniaisia –
kuinka paljon ikävöin
sen mennyttä loistoa
se kaipuu ei lopu

Jikko-Jikko-in temppeli

Suoraan keisarien hautoja vastapäätä on pieni Jikko-in temppeli. Sisäänpääsy tänne maksaa 700 jeniä teen ja makeisen kanssa tai 500 jeniä ilman. Vastaanotosta saa pienen englanninkielisen esitteen, jossa kerrotaan temppelin historiasta ja sen puutarhassa käytetystä symboliikasta.

Puutarha on rauhallinen paikka ja vähemmän suosittu kuin sen lähinaapuri Sanzen-in, joten se saattaa olla hyvä, jos kaipaat taukoa väkijoukoista.

Aukioloajat:
Maaliskuu – marraskuu: 9:00 – 16:30
Joulukuu – helmikuu: 9:00 – 16:00

Shorin-in-temppeli

Käynti tässä temppelissä ei kestä kauan, mutta sisäänpääsy maksaa vain 300 jeniä, ja pääsalissa pidetty kultainen Amida-Buddhan patsas on näyttävä. 9:00 – 16:30

Hosen-in

Tämä on ihastuttava temppeli, ja se on käymisen arvoinen, vaikka sisäänpääsymaksu on melko kova. Täällä tatamimattohuoneessa istuen sinulle tarjoillaan teetä ja epätavallisen herkullista makeaa, kun katselet puutarhaa. Puutarhaa hallitsee massiivinen 700-vuotias mänty.

Katsellessasi sen paksua runkoa ja kohoavia oksia et voi olla tuntematta syvää kunnioitusta. Saman huoneen nurkassa on ”suikinkutsu”, suuri haudattu saviastia, joka on täynnä kiviä ja josta saa luonnollisen soittimen. Laita korvasi johonkin bambuputkeen, ja kuulet veden ja kiven yhteispelissä ihastuttavan musiikillisen äänen.

Hosen-inin ulompien käytävien katoissa kerrotaan olevan puita, jotka on tuotu puretusta Fushimin linnasta. Linnan piirityksen ajalta peräisin olevat veriset puulankut jaettiin kaikkialle Kioton temppeleihin, jotta munkkien lausumat rukoukset ja sutrat helpottaisivat sotureiden sieluja.

Sisäänkäynti: 800 jeniä (sisältää teetä ja makeisen)
Aukioloajat: 9:00 – 16:30

Lounas Ippuku Chayassa

Seuraa askeleitasi Sanzen-iniin johtaneiden portaiden juurelle. Siellä linja-autoasemalta seuraamasi kaltevan polun huipulla on matkamuistomyymälä ja nuudelikauppa nimeltä Ippuku Chaya. Tämä on loistava paikka lounaalle. Söin täällä ison höyryävän kulhon ”Ippuku”-sobanuudeleita, jotka tulivat rapeiden tuoreiden Ohara-vihannesten kanssa (Ohara on kuuluisa vihanneksistaan).

Suoraan se olisi maksanut vain 800 jeniä, mutta valitsin 1100 jenin setin, ja sain myös nämä ihanat riisipallot.

Kaikki oli supermaukasta, kauniisti esiteltyä, hyvää vastinetta rahalle ja erittäin suloisen vanhan naisen tarjoilemaa. Mitä muuta voisi pyytää?

Lounas on valmis, ja on aika suunnata takaisin bussiasemalle. Vielä on yksi temppeli käymättä, mutta se on hieman kaukana muista…

Jakko-in temppeli

Jakko-in temppelin löytäminen on hieman haastavaa. Ensin on tutustuttava temppelin nimen kirjaimiin, sillä suurin osa tietä osoittavista opasteista on kirjoitettu vain japaniksi. Tässä ne ovat: 寂光院. Nimi tarkoittaa ”Yksinäisen valon temppeliä”. Näet nämä merkit bussiaseman opasteissa, jotka osoittavat tien ulos takaovesta.

Tie vie sitten ohi Ohara Riverside Café Kirin.

Ohara Riverside Café Kirin
Ohara Riverside Café Kirin – kuva © Michael Lambe

Ja sitten pienen sillan ylitse.

Tie kulkee sitten kiemurtelevaa länsisuuntaista polkua maaseutumaisemien läpi. Kunhan pidät silmäsi auki kylttien varalta, joissa on nuo merkit 寂光院, niin sinun pitäisi olla kunnossa.

Noin parinkymmenen minuutin kuluttua, jos et pysähdy ottamaan liikaa valokuvia matkan varrella, saavutat tämän sisäänkäynnin.

Mene sisään ja maksa 600 jeniä, niin saat englanninkielisen esitteen ja kartan alueesta. Yhteenvetona pamfletin tiedoista: Jakko-in on todella vanha. Prinssi Shotoku perusti sen luostariksi vuonna 594 edesmenneen isänsä muiston kunniaksi. Imeydy tähän tosiasiaan ja suuntaa sitten näitä portaita ylös.

Portaiden yläpäässä on päähalli, jossa on varsin näyttävä patsas Jizosta, buddhalaisten lasten ja matkailijoiden suojeluspyhimyksestä. Valitettavasti tämä ei ole alkuperäinen kuva, sillä tulipalo pyyhkäisi alueen läpi vuonna 2000 ja vahingoitti pahoin suurta osaa rakennuksesta. Alkuperäinen palanut patsas on nyt varastossa, mutta mielestäni he tekivät hienoa työtä sen tilalle tehdyn kopion kanssa.

Jizo-patsaan vasemmalla puolella on luostarin kolmannen abbedissa Kenreimon-inin patsas. Traaginen hahmo, hän oli yksi Taira-keisariklaanin viimeisistä eloonjääneistä sen jälkeen, kun se hävitettiin Genpei-sodassa (1180-1185). Sukunsa tuhoutumisen ja tappion jälkeen hän vetäytyi mietiskelevään ja rukoilevaan elämään tänne Jakko-iniin. Eeppisen Tale of the Heike -teoksen viimeisessä kohtauksessa kuvataan eläkkeelle jääneen keisari Go-Shirakawan vierailua hänen luonaan. Hän kertoi tälle nähneensä perheensä häviön suuressa meritaistelussa ja kuinka hänen poikansa, 6-vuotias lapsikeisari Antoku, kuoli isoäitinsä sylissä tämän sukeltaessa mereen. Kenreimon-in yritti myös heittäytyä aaltoihin, mutta hänet kiskottiin ulos tarttumakoukulla, joka tarttui hänen hiuksiinsa. Koska hän ei onnistunut kuolemaan poikansa ja äitinsä kanssa, hän ajeli päänsä, vannoi valan ja omisti loppuelämänsä heidän sielujensa puolesta rukoilemiselle. Jizon, lasten suojelijan, värikkäällä kuvalla on täytynyt olla hänelle erityinen merkitys.

Pääsalin ulkopuolella sijaitsevassa puutarhassa on Kenreimon-inin aikaisen tuhatvuotisen männyn jäänteet. Valitettavasti se ei ole enää elossa, sillä se vaurioitui liian pahoin vuoden 2000 tulipalossa. Alueella on myös pieni museo, jossa on käsikirjoituksia, taidetta ja esineitä antiikin ajoilta. Valitettavasti tietoa näistä näyttelyesineistä ei ole saatavilla englanniksi. Kävin kuitenkin lyhyen englanninkielisen keskustelun museon vastaanottovirkailijan kanssa, joka kehotti minua tulemaan takaisin marraskuussa: ”Vaahterat ovat silloin hyvin kauniita”!”

Sisäänkäynti: 600 jeniä
Aukioloajat:
Maaliskuu – marraskuu: 9:00 – 17:00
Joulukuu – helmikuu: 9:00 – 16:30

Sisäänpääsy

Jos olet menossa Oharaan, menet todennäköisesti bussilla. Kioton bussiin 16 pääset Shijo-Kawaramachin pysäkiltä ja Kioton bussiin 17 Kioton asemalta. Molemmat bussit kulkevat Oharaan Demachiyanagin aseman kautta, mutta ne kestävät melko kauan. Päätin ottaa junan Keihanin pääradalla Demachiyanagiin ja ottaa sieltä bussin, mutta sieltä kesti silti 40 minuuttia Oharan bussiterminaaliin. Demachiyanagissa voit nousta kumpaan tahansa näistä busseista pysäkillä ”C”, joka on rautatieaseman lounaispuolella.

Voit myös panostaa Ohara/Yase-päivälippuun. Se maksaa 1500 jeniä (750 jeniä lapsille) ja kattaa junamatkan Keihanin linjalla sekä bussimatkasi. Se kattaa myös matkat Eiden-linjalla Demachiyanagista Yasen kylään, jos haluat mennä myös sinne, mutta minusta se tuntui hieman kiertelyltä päänähtävyydestä.

Juna- ja bussimatkojen lisäksi yhden päivän lippu oikeuttaa myös joihinkin alennuksiin Oharassa. Kun maksat sisäänpääsymaksua sikäläisissä temppeleissä, pidä lippuasi ylhäällä toiveikas ilme kasvoillasi, niin sinun pitäisi saada jonkinlainen alennus. Tämä alennus vaihtelee temppeleittäin; se voi olla 10 % alennus pääsymaksusta täällä tai hieman halvempi kuppi vihreää teetä siellä… Se on kuitenkin huomattava summa, jos aiot käydä kaikissa Oharan temppeleissä, sillä niitä on useita, ja jos lasket yhteen kaikki pääsymaksut, ne eivät ole halpoja! Lippu on myynnissä kaikilla Keihanin pääradan rautatieasemilla.

Milloin mennä

Ohara on kuuluisin syksyn väreistään, ja marraskuu on parasta aikaa nähdä ne. Varoitetaan kuitenkin, että tähän suosittuun kohteeseen tähän aikaan vuodesta parveilevat väkijoukot pyrkivät heikentämään näiden temppelipuutarhojen rauhallista, mietiskelevää nautintoa. Oharassa ei kannata vierailla varsinkaan viikonloppuisin ja juhlapyhinä, jolloin myös bussit ovat täynnä. Jos vierailet syyskauden huipulla, on luultavasti parasta nousta bussiin sen reitin alussa (Kioton asemalla tai Shijo-Kawaramachi-asemalla), jotta varmistat, että saat istumapaikan pitkälle matkalle.

Tietoa Michael Lambe
Michael Lambe on Syvä Kioto -blogin kirjoittaja ja Syvä Kioto -lehden päätoimittaja: Walks -antologian päätoimittaja. Teksti ja alkuperäiset valokuvat ovat kaikki Michael Lamben.

Kyoton kaupunginosakartta

Klikkaamalla Kioton kaupunginosaa saat yksityiskohtaista tietoa nähtävyyksistä, ruokapaikoista ja majoituksesta.