Ohara es un antiguo pueblo agrícola al norte de Kioto, famoso por su belleza rural y la importancia histórica y espiritual de sus numerosos templos. Michael Lambe nos lleva a conocer los lugares más importantes de esta zona.

Ohara es muchas cosas: un refugio rural, un punto de interés turístico, un antiguo campo de entrenamiento de música espiritual, y el último refugio y lugar de descanso de aquellos que fueron superados por la historia. Antaño, Ohara era considerada por los habitantes de Kioto como un remoto puesto de avanzada en sus colinas del noreste. Hoy en día, se puede llegar en autobús desde el centro de la ciudad en una hora, si el tráfico es bueno. Y la reconocida belleza de sus jardines atrae mucho tráfico. En primavera, la gente de la ciudad acude a Ohara para ver los cerezos en flor, las hortensias y las azaleas. En otoño, las multitudes acuden a admirar las hojas otoñales.

Yo lo visité fuera de temporada y disfruté de un ambiente más sereno. Sin embargo, en cualquier temporada, una cosa que puedo garantizar es que la gente de Ohara es muy amable. Por supuesto, los japoneses en general tienen una bien ganada reputación de cortesía y hospitalidad. Sin embargo, en Ohara, todas las personas con las que hablé parecían estar tan dispuestas a ayudar y dotadas de una gentileza tan genuina que me pregunté: ¿Hay algo en el aire de este país? Visité Ohara en un día, pero la próxima vez creo que podría quedarme a pasar la noche y tomarme mi tiempo en esta suave ciudad del valle.

Orientación

La mayoría de los turistas visitan Ohara en autobús. Al llegar, salga de la estación de autobuses por su lado izquierdo y encontrará una señal de tráfico. Cruce aquí y continúe en la misma dirección este, verá un restaurante de fideos a su izquierda.

Muy pronto seguirás un camino en pendiente con el río Ro-gawa burbujeando hacia abajo a tu derecha y varias tiendas de comida y recuerdos a lo largo del camino. Al final encontrarás unas escaleras a tu izquierda que te llevarán al Templo Sanzen-in, pero por el momento continúa hacia el este en el bosque y sigue el río. Le llevará al templo Raigo-in.

Templo Raigo-in &Cascadas Otonashi

Un templo fue establecido originalmente aquí en el siglo IX por el monje Ennin, que trajo de China un tipo de canto budista llamado «shomyo». El templo original se deterioró, pero en 1109 otro monje, Ryonin, lo reconstruyó y lo volvió a dedicar a esta música espiritual única. Es impresionante pensar que en este aislado paraje rural los monjes sigan cantando las escrituras budistas todos los fines de semana, como lo han hecho durante más de mil años. Se puede comprar un CD de esta música en la recepción del templo.

Entre por la puerta, pague su cuota de 400 yenes en la recepción que tiene delante, y luego tome los escalones a su derecha. Estos escalones conducen a un campanario y, más allá, a la sala principal en la que están consagradas tres imágenes de Buda. El jardín que rodea la sala principal está plantado con arbustos de azalea que cobran vida en primavera, pero en cualquier época del año es un lugar agradable para detenerse, sentarse y escuchar el viento en los árboles.

Raigo-in limita al sur con el río Ro-gawa y en su flanco norte con el río Ritsu-gawa. Al salir de Raigo-in, ir a la izquierda y luego a la izquierda de nuevo alrededor del exterior del templo para llegar al Ritsu-gawa. Siga un sendero a través del bosque, junto al río Ritsu, durante unos diez minutos y llegará a las cataratas Otonashi-taki. Cuenta la leyenda que el monje Ryonin cantaba aquí sus sutras con tanta perfección que el sonido de las cataratas se fundía con su voz y ya no podía oír el sonido del agua que caía. Por ello, la cascada recibió el nombre de «Otonashi-taki», que significa «Cascada sin sonido».

El templo Raigo-in abre de 9:00 a 17:00 y la entrada cuesta 400 yenes.

Templo Sanzen-in

Vuelva por donde ha venido hasta las escaleras de la derecha que llevan al templo Sanzen-in. Este templo es la gran atracción de Ohara. Bordeado por imponentes muros de piedra, dentro de la puerta hay un encantador complejo de templos con salones de té, salas y jardines.

Sanzen-in fue fundado por el monje Saicho a finales del siglo VIII. Saicho es un nombre importante en la historia religiosa japonesa, ya que fue el fundador de la secta budista Tendai y también estableció el enorme y poderoso complejo del templo Enryaku-ji en el monte Hiei. La mayoría de los templos de Ohara son templos Tendai y enseñan la misma reverencia por el Sutra del Loto y su énfasis en la salvación para todos.

Después de pagar sus 700 yenes en la recepción, entrará en el Kyakuden, una sala de invitados donde puede sentarse, beber té y ver el Jardín Shuheki-en. Este jardín tiene un estanque con carpas, una linterna de piedra y mucha vegetación.

Más allá del Kyakuden está la Sala Shinden, que alberga estatuas budistas y da al jardín Yusei-en. Descienda aquí y dé un paseo.

El jardín está cubierto de una profunda alfombra de musgo, y bendecido con una abundancia de hortensias, cerezos, arces y altísimos cedros. Esta abundancia botánica hace de Sanzen-in un lugar popular tanto en primavera como en otoño.

Pasea libremente por el jardín. Junto a la sala Konjiki Fudo-do encontrará un salón de té, donde podrá detenerse a descansar y recibir una taza de té gratis.

Subiendo unos escalones más allá se encuentra la Sala Kannon-do. Aquí se encuentra una estatua dorada de Kannon, la diosa budista de la misericordia. Junto a esta sala hay cientos de estatuas en miniatura de Kannon donadas por los peregrinos que buscan su gracia.

Los horarios de apertura de Sanzen-in son:
Marzo – octubre: 9:00 – 17:00
Noviembre: 8:30 – 17:00
Diciembre – Febrero: 9:00 – 16:00
La entrada cuesta 700 yenes.

Tumbas del Emperador

Saliendo de Sanzen-in vaya hacia el norte. A su derecha hay monumentos conmemorativos de dos emperadores vencidos, Go-Toba y su hijo Juntoku. A principios del siglo XIII, el emperador retirado Go-Toba estaba resentido por el creciente poder de la clase guerrera y trató de restaurar la influencia de la nobleza. En 1221, alistando a su hijo Juntoku, que era el monarca reinante, dirigió una rebelión contra el gobierno del shogunato de Kamakura. Las fuerzas de los dos emperadores fueron ampliamente derrotadas, y se vieron obligados a terminar su vida en el exilio, lejos de la capital imperial que amaban. Los aficionados a la poesía y a la historia pueden presentar sus respetos en sus tumbas, ya que Go-Toba y Juntoku son también los autores de los poemas 99 y 100 de la clásica antología poética Hyakunin Isshu o «100 poemas». En particular, el último poema del emperador Juntoku, habla de una nostálgica añoranza de tiempos pasados…

el viejo palacio
con helechos que se arrastran desde sus aleros –
por mucho que anhele
sus glorias pasadas
esa añoranza no cesará

Jikko-in Temple

Directamente frente a las tumbas de los emperadores está el pequeño templo de Jikko-in. La entrada aquí cuesta 700 yenes con té y un dulce, o 500 yenes sin él. En la recepción se puede conseguir un pequeño folleto en inglés que explica la historia del templo y el simbolismo empleado en su jardín.

Es un lugar tranquilo y menos popular que su vecino cercano, Sanzen-in, por lo que puede ser bueno si necesitas un descanso de las multitudes.

Horario de apertura:
Marzo – noviembre: 9:00 – 16:30
Diciembre – febrero: 9:00 – 16:00

Templo Shorin-in

No se tarda mucho en visitar este templo, pero sólo cuesta 300 yenes la entrada, y la estatua dorada de Buda Amida que alberga la sala principal es espectacular.

Horario de apertura: 9:00 – 16:30

Hosen-in

Este es un templo encantador y merece la pena visitarlo, a pesar del precio de la entrada, bastante elevado. Aquí, sentado en una sala de tatamis, le servirán té y un dulce inusualmente delicioso, mientras contempla el jardín. Este jardín está dominado por un enorme pino de 700 años.

Contemplar su grueso tronco y sus altísimas ramas no puede evitar una profunda sensación de respeto. En un rincón de la misma sala hay un «suikinkutsu», una gran jarra de tierra enterrada y llena de piedras que hace de instrumento musical natural. Acerque su oído a uno de los tubos de bambú y escuchará en el juego del agua sobre la piedra un precioso sonido musical.

Se dice que los techos de los pasillos exteriores del Hosen-in incorporan maderas traídas del desmantelado castillo de Fushimi. Los tablones de madera manchados de sangre de la época del asedio del castillo se distribuyeron por los templos de Kioto, para que las oraciones y los sutras cantados por los monjes aliviaran las almas de los guerreros.

Entrada: 800 yenes (incluye té y un dulce)
Horario de apertura: 9:00 – 16:30

Almuerzo en Ippuku Chaya

Regrese a la base de los escalones que conducían a Sanzen-in. Allí, en la parte superior del camino inclinado que siguió desde la estación de autobuses, hay un puesto de recuerdos y una tienda de fideos llamada Ippuku Chaya. Es un lugar estupendo para comer. Aquí comí un gran cuenco humeante de fideos soba «Ippuku» que venía con crujientes verduras frescas de Ohara (Ohara es famosa por sus verduras).

Solo me habría costado 800 yenes, pero opté por el set de 1100 yenes, y también tenía estas gloriosas bolas de arroz.

Estaba todo super sabroso, muy bien presentado, buena relación calidad-precio y servido por una anciana muy dulce. ¿Qué más se puede pedir?

Almuerzo terminado, es hora de volver a la estación de autobuses. Todavía queda un templo por visitar, pero está un poco alejado del resto…

Templo Jakko-in

Encontrar el templo Jakko-in es un poco complicado. Primero hay que familiarizarse con los caracteres del nombre del templo, ya que la mayoría de las señales que indican el camino están escritas sólo en japonés. Aquí están: 寂光院. El nombre significa «Templo de la Luz Solitaria». Verás esos caracteres en los carteles de la estación de autobuses que señalan el camino de la entrada trasera.

El camino pasa entonces por el Ohara Riverside Café Kirin.

Y luego sobre un pequeño puente.

Y luego el camino sigue una senda serpenteante hacia el oeste a través del paisaje rural. Sólo mantén los ojos abiertos para ver las señales con esos caracteres 寂光院 y deberías estar bien.

Tras unos 20 minutos, si no te paras a hacer demasiadas fotos por el camino, llegarás a esta entrada.

Entra y paga tus 600 yenes y te darán un panfleto en inglés y un mapa del recinto. Para resumir la información del panfleto: Jakko-in es muy antiguo. Fue fundado como convento en 594 por el príncipe Shotoku en honor a la memoria de su difunto padre. Absorba este hecho y luego suba estas escaleras.

En la parte superior de los escalones se encuentra el Salón Principal que alberga una estatua bastante llamativa de Jizo, el santo patrón budista de los niños y los viajeros. Lamentablemente, no es una imagen original, ya que un incendio arrasó los terrenos en el año 2000 y dañó gravemente gran parte de la propiedad. La estatua original quemada se encuentra ahora en un depósito, pero creo que hicieron un trabajo maravilloso con la réplica que la sustituyó.

A la izquierda de la estatua de Jizo hay una estatua de la tercera abadesa del convento, Kenreimon-in. Una figura trágica, fue una de las últimas supervivientes del clan imperial Taira tras ser aniquilado en la Guerra de Genpei (1180-1185). Tras la destrucción y derrota de su familia, se retiró a una vida de contemplación y oración aquí, en Jakko-in. La última escena de la épica Historia de la Heike describe una visita a su retiro por parte del emperador retirado Go-Shirakawa. A él le contó que fue testigo de la derrota de su familia en una gran batalla naval, y cómo su hijo, el niño emperador Antoku, de 6 años, murió abrazado a su abuela mientras ella se sumergía en el mar. Kenreimon-in también intentó arrojarse a las olas, pero fue arrastrada por un garfio que la atrapó por el pelo. Al no poder morir con su hijo y su madre, se afeitó la cabeza, hizo votos y dedicó el resto de su vida a rezar por sus almas. Para ella, la colorida imagen de Jizo, protector de los niños, debió tener un significado especial.

En el jardín, fuera de la sala principal, se encuentran los restos de un pino milenario que se encontraba en la época de Kenreimon-in. Lamentablemente ya no está vivo, ya que resultó demasiado dañado en el incendio del año 2000. También hay un pequeño museo en el recinto, que contiene manuscritos, arte y artefactos de la antigüedad. Lamentablemente, la información sobre estas exposiciones no está disponible en inglés. Sin embargo, tuve una breve conversación en inglés con la recepcionista del museo, que me dijo que volviera en noviembre: «¡Los arces de entonces son muy bonitos!»

Entrada: 600 yenes
Horario de apertura:
Marzo – noviembre: 9:00 – 17:00
Diciembre – febrero: 9:00 – 16:30

Acceso

Si va a Ohara, probablemente vaya en autobús. Puedes coger el autobús 16 de Kioto en una parada de autobús en Shijo-Kawaramachi y el autobús 17 de Kioto en la estación de Kioto. Ambos autobuses van a Ohara vía la estación de Demachiyanagi, pero tardan bastante. Yo opté por tomar un tren de la línea principal Keihan hasta Demachiyanagi y luego coger un autobús desde allí, pero aun así tardé 40 minutos en llegar a la terminal de autobuses de Ohara. En Demachiyanagi, se puede coger cualquiera de estos autobuses en la parada «C», que está al suroeste de la estación de tren.

También podría invertir en un billete de un día para Ohara / Yase. Este cuesta 1500 yenes (750 yenes para niños) y cubre el viaje en tren en la línea Keihan y su viaje en autobús. También cubre el viaje en la línea Eiden desde Demachiyanagi hasta el pueblo de Yase, en caso de que quiera ir allí también, pero a mí me pareció un poco desviado de la atracción principal.

Además de los billetes de tren y autobús, el billete de un día también da derecho a algunos descuentos en Ohara. Cuando pague su entrada en los templos de la zona, muestre su billete con una expresión de esperanza en su cara, y debería obtener algún tipo de descuento. Este descuento varía de un templo a otro; puede ser un 10% de descuento en el precio de la entrada aquí, o una taza de té verde en polvo más barata allí… Sin embargo, se acumula significativamente si se planea visitar todos los templos de Ohara, ya que hay varios, y si se suman todos los precios de entrada no son baratos. El billete está a la venta en todas las estaciones de tren de la línea principal Keihan.

Cuándo ir

Ohara es más famosa por sus colores otoñales, y noviembre es la mejor época para verlos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las multitudes que acuden a este popular destino en esta época del año tienden a restarle valor al pacífico disfrute contemplativo de los jardines de los templos. En particular, es mejor no visitar Ohara los fines de semana y los días festivos, cuando los autobuses también estarán abarrotados. Si se visita en el momento álgido de la temporada de otoño, probablemente sea mejor coger el autobús al principio de su recorrido (en la estación de Kioto o en Shijo-Kawaramachi) para asegurarse un asiento en ese largo viaje.

Acerca de Michael Lambe
Michael Lambe es el autor del blog Deep Kyoto y editor jefe de la antología Deep Kyoto: Walks anthology. El texto y las fotografías originales son todos de Michael Lambe.

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