Durante las décadas de 1920 y 1930 prosperaron las comidas y cenas de plato azul. La primera referencia al plato azul especial que he encontrado es en 1915. Un ferrocarril que corre entre Bradenton FL y Washington D.C., el Seaboard Air Line Railway, anunció ese año que comenzaría a ofrecer un especial diario de carne o pescado servido en un plato con dos verduras.
La simplicidad de la comida, con menos alimentos en menos piezas de porcelana, resultó ser muy congruente con los recortes sugeridos por el gobierno que llegaron con la Primera Guerra Mundial instando a los restaurantes a conservar en todos los aspectos de sus operaciones.
Después de la guerra, el plato azul especial siguió siendo popular porque era un compromiso factible entre las necesidades de una sociedad urbana de ritmo rápido y las legiones de consumidores acostumbrados a comer una «cena» de carne y patatas al mediodía. Aunque se parecía a una cena casera, el plato azul era más ligero y rápido de servir que sus predecesores. Al constar de menos alimentos, requería menos tiempo para la digestión y evitaba que los oficinistas tuvieran esa sensación de «siesta» por la tarde.
Su denominación de «comida casera» comunicaba que no se trataba de una cocina étnica como las comidas de los restaurantes de table d’hote regentados por inmigrantes estadounidenses. La carne de vaca con salsa, las chuletas de cerdo, el jamón, el puré de patatas o las patatas fritas, las zanahorias y las judías verdes eran típicos en los platos azules.
En épocas anteriores, una «cena normal» o una comida de restaurante de mesa habría llegado repartida en muchos platos, platillos y guarniciones. Al reducir la vajilla y el tiempo de los camareros, la cena o el almuerzo en plato azul se ofrecía como una comida económica que solía costar entre 35 y 50 céntimos, un precio moderado en la economía inflacionista posterior a la Primera Guerra Mundial. Los platos azules eran atractivos para los restaurantes porque les permitían aprovechar una buena compra o deshacerse de las existencias de alimentos que estaban a punto de estropearse. La contrapartida era que, a menudo, el comensal tenía pocas opciones en cuanto a la composición de la comida.
Como los componentes de las comidas se cocinaban antes de las prisas del almuerzo y la cena y se mantenían calientes en mesas de vapor, podían servirse rápidamente, lo que ahorraba tiempo a los clientes y aumentaba la facturación del establecimiento. Por supuesto, las mesas de vapor pasaban factura. Una guía de 1930 sugiere que los platos únicos no siempre eran los mejores, ya que el restaurante The Alps de Nueva York destaca que sus cenas de plato azul «son algo más que una mera colección de alimentos, servidos en masa».
Las comidas de plato único continuaron en la década de 1940 y después de la Segunda Guerra Mundial, pero el término «plato azul» estaba empezando a sonar anticuado y se utilizaba principalmente en las ciudades más pequeñas. Las comidas de un solo plato se convirtieron en material para los humoristas. En 1952, el columnista Hal Boyle ridiculizó el almuerzo en plato azul «envuelto en salsa», caracterizándolo como una «pesadilla culinaria americana». «Me lo llevo al hotel en el que me hospedo y lo uso en lugar de jabón para ducharme», escribió. «Me lo froto en la cabeza como un champú».