Der Mondspinner (Actias selene) gehört zu den Seidenspinnern (Familie Saturniidae), seine Seide hat jedoch keinen kommerziellen Wert. Lebende Tiere sind leicht zu beschaffen, und er ist wahrscheinlich der am einfachsten aufzuziehende Seidenspinner.

Eine der Nahrungspflanzen der Raupen ist Rhododendron. Wildformen sind immergrüne Sträucher, so dass die Blätter im Winter leicht zu bekommen sind. Das macht die Raupen ideal für die Aufzucht im Winter. Dies ist für Schulen von Bedeutung, da so das Problem der Fütterung während der Sommerferien vermieden wird. Die Raupen gedeihen auch an den Blättern der Steineiche (Quercus ilex). Diese ist ebenfalls immergrün, so dass im Winter eine kleine Auswahl an Futterblättern angeboten werden kann.

Die großen und sehr schönen erwachsenen Tiere fressen nicht. Sie leben etwa sieben bis zehn Tage. Tagsüber bleiben sie bewegungslos, machen aber schwache Flügelschläge, wenn sie gestört werden. Nachts fliegen sie recht kräftig. In der Enge eines Zimmers neigen sie dazu, an der Decke entlang oder um eine Lampe herum zu „flattern“. Leider werden dabei die Flügelenden schnell zerfetzt. Dennoch ist es schön, sie in geschlossenen Räumen frei fliegen zu sehen. Wenn Sie sie gewähren lassen, sollten Sie den Raum morgens vorsichtig betreten. Suchen Sie nach Motten, die sich auf dem Boden niedergelassen haben, und entfernen Sie sie vorsichtig aus dem Weg. Du kannst sie an Möbeln, Vorhängen usw. aufhängen, wo sie sehr schön aussehen werden.

Die ausgewachsene Raupe ist groß, grün und spektakulär. Alle Merkmale einer Insektenlarve, wie z. B. die Stacheln, sind deutlich sichtbar. Sie eignen sich daher gut, um diese Merkmale kennenzulernen und zu zeichnen.

Handhabung

Ein Hinweis zur Vorsicht – leider gibt es einige Menschen, die auf bestimmte Teile von Insekten allergisch reagieren. Oft sind es die „Haare“, der Kot und die Schuppen, aber auch die offensichtlichen Schutzmerkmale, wie Stacheln mit giftigen Spitzen. Probleme treten eher bei der Raupe im Endstadium (Instar) auf. Wenn Sie allergisch reagieren, sollten Sie den Umgang mit den Raupen einstellen und einen Arzt aufsuchen.

Seien Sie jedoch beruhigt, dass Fälle von Allergien gegen Seidenraupen sehr selten sind. Die meisten können ohne Probleme oder Gefahr aufgezogen werden. Soweit bekannt, können alle erwachsenen Tiere gefahrlos aufgezogen und gehandhabt werden (mit Ausnahme der weiblichen Hylesia spp. und einiger anderer Arten, die für die Allgemeinheit höchstwahrscheinlich nicht erhältlich sind). Denken Sie daran, dass Sie Lebewesen immer mit Vorsicht und Respekt behandeln sollten.

Die älteren Larven zeigen eine Abwehrreaktion. Wenn sie gestört werden, drehen sie sich gewaltsam um sich selbst. Dabei knirschen sie heftig mit den Unterkiefern. Dies ist als klickendes Geräusch zu hören. Es ist daher besser, die Larven nicht mehr anzufassen, sobald sie über 3 cm lang sind. Dies ist auch wichtig, um die Raupen nicht zu beschädigen. Ihr sehr fester Griff ist stärker als ihr Körper, so dass sie platzen können, wenn man versucht, sie gewaltsam zu entfernen. Wenn sie herunterfallen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die größeren Raupen platzen.

Haltung

Sie benötigen:-

1. Larvenaufzuchtkäfig – wie die von Watkins und Doncaster. Außerdem benötigen Sie ein weites Marmeladenglas, vorzugsweise mit einem engen Hals, für blättrige Zweige. Alternativ eignen sich auch eine Reihe von starren, durchsichtigen Kunststoff-Sandwichboxen (mindestens 15 cm x 10 cm x 7 cm hoch) sehr gut. Für die Deckel wird möglicherweise perforiertes Zink benötigt.
2. Küchentuch und/oder sauberes Zeitungspapier.
3. Secateure
4. Futterpflanzenquelle – vergewissern Sie sich, dass Sie Zugang zu einem guten Angebot haben, bevor Sie das Insekt beschaffen.
5. Paarungskäfig – geeignete Käfige sind bei B&S Entomological Services erhältlich.
6. Pflanzenzerstäuber zum leichten Besprühen mit Wasser, um die Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten.
7. Bleiche zum Sterilisieren der Käfige.
8. Kleiner, weicher Pinsel zum Hantieren mit kleinen Raupen.

Junge Larven können zusammen in einem entsprechend großen Raupenkäfig gehalten werden (45cm x 45cm x 45cm für 20-30 Raupen). Alternativ können auch durchsichtige Sandwichboxen aus Hartplastik verwendet werden. Diese Methode ist vorzuziehen, da die Boxen leicht zu reinigen sind und übereinander gestapelt werden können. Mit dieser Methode lässt sich auch ein weiteres Problem vermeiden. Mondfalterraupen können kannibalistisch sein, so dass insbesondere ältere Raupen in separaten Kästen gehalten werden müssen.

Die Käfige sollten gut belüftet sein. Um dies zu ermöglichen, kann man perforiertes Zink zuschneiden und als Deckel verwenden. In die durchsichtigen Hartplastikboxen können 3-4 mm große Löcher an den Seiten gebohrt werden – mindestens 10 pro Seite.

Legen Sie ein Küchenhandtuch oder ein anderes saugfähiges Material in den Boden des Behälters. Wenn Sie einen großen Behälter verwenden, können Sie einen belaubten Zweig einer Futterpflanze verwenden. Der Zweig sollte in einem großen Gefäß mit Wasser stehen und mit Zeitungspapier oder einem Küchentuch fixiert werden. Achten Sie darauf, dass die Raupen nicht in das Wasser fallen können. Die kleineren Plastikboxen sind viel einfacher, da ein oder zwei frische Blätter in den Boden gelegt werden können. Dies muss täglich geschehen. Das Küchentuch im Boden sollte nach Bedarf gewechselt werden, aber mindestens einmal pro Woche für junge Raupen und jeden zweiten Tag für ältere Raupen.

Es ist sehr wichtig, die Käfige sauber zu halten, da man sonst Probleme mit Pilzen auf Kot, altem Futter usw. bekommt. Solche Pilze können auch die Raupen infizieren.

Fütterung

Die Erwachsenen können nicht fressen.

Die Raupen ernähren sich von einer Vielzahl von Pflanzen, darunter:-

• Walnuss
• Apfel
• Weißdorn
• Kirsche
• Kirschpflaume
• Willow
• Hibiskus
• Rhododendron (Rhodendron ponticum)
• Holm- oder immergrüne Eiche (Quercus ilex)

Gute Ergebnisse können mit Walnuss und Weißdorn im Sommer erzielt werden, und Rhododendron und Steineiche im Winter.

Ein belaubter Zweig kann von einem Strauch oder Baum abgeschnitten werden. Schneiden Sie den Zweig sofort wieder an, etwa 5 cm oberhalb des Schnittendes, aber diesmal unter Wasser. Dadurch wird verhindert, dass Luft in den Schnitt eindringt. So bleibt er viel länger frisch, vor allem, wenn er vor Sonne und Wind geschützt wird. Lassen Sie den abgeschnittenen Zweig im Wasser stehen und entfernen Sie bei Bedarf Blätter oder kleine belaubte Zweige. (Natürlich sollten Sie beim Sammeln der Zweige einen Eimer mit Wasser dabei haben, um sie sofort unter Wasser schneiden zu können.)

Für eine gute spätere Entwicklung ist es sehr wichtig, dass die jungen Larven reichlich frische Nahrung finden.

Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Der Mondfalter lebt in den Tropen und braucht daher Wärme. Normalerweise sind 25-35°C am besten. Unter natürlichen Bedingungen ist die Temperatur jedoch nicht statisch, sondern schwankt, wobei es nachts meist kühler ist als am Tag. Die Puppen müssen etwas kühler und im Schatten gehalten werden – NICHT in direktem Sonnenlicht.

Die Käfige können im Aufenthaltsraum eines zentral beheizten Hauses ausreichend warm gehalten werden, ansonsten empfiehlt sich die Verwendung einer Wärmematte.

Sie sollten leicht feucht gehalten werden, indem sie täglich leicht mit einem Pflanzensprüher besprüht werden. Werden sie zu feucht, treten wahrscheinlich Pilzprobleme auf. Raupen, die stillstehen, sich nicht häuten oder fressen, sind wahrscheinlich zu trocken und müssen daher besprüht werden. Auch die Kokons sollten leicht besprüht werden, damit sie schlüpfen können. Das gleiche gilt für die Eier.

Eier & Schlüpfen

Das Weibchen fixiert die Eier bei der Eiablage mit einem klebrigen Sekret. Befruchtete Eier sind blassbraun, unfruchtbare bläulich und ihre Seiten sind deutlich eingefallen.

Fassen Sie die Eier vorsichtig an, am besten mit einem kleinen Pinsel. Wenn sich die Eier leicht entfernen lassen, kann man das tun, aber erst, wenn die Schalen hart sind. Dies ist in der Regel nach einigen Tagen der Fall. Eier, die fester sitzen, sollten nicht entfernt werden, sondern an Ort und Stelle bleiben.

Die Eier werden am besten an einem schattigen Ort ausgebrütet, auf einem Küchentuch in einem nicht luftdichten Behälter. Bis zum Schlüpfen der Larven sollte man ihnen keine Futterpflanzen zur Seite stellen. In jedem Fall ist das erste, was die Raupe frisst, die Eihülle (Chorion).

Raupenpflege

Die Raupen durchlaufen fünf Stadien, häuten sich also viermal vor der Verpuppung. Raupen, die sich häuten, sollten in Ruhe gelassen werden, obwohl ein leichtes Besprühen mit Wasser ihnen helfen kann.

Sobald die frisch geschlüpften Larven zu fressen begonnen haben, können sie in den Aufzuchtkäfig gebracht werden. Dies kann entweder mit einem kleinen, weichen Pinsel geschehen oder indem man sie auf ein Blatt überträgt. Legen Sie jeden Morgen frische Blätter ein, aber entfernen Sie die alten Blätter erst am Abend. Die Larven werden auf das frische Futter umziehen, wenn sie bereit sind. Auf diese Weise wird das Hantieren vermieden. Kontrollieren Sie die alten Blätter sorgfältig, bevor Sie sie wegwerfen, sonst könnten Sie auch die Larven wegwerfen. Wenn Sie eine größere Raupe entfernen müssen, schneiden Sie den Stängel oder das Blatt, auf dem sie sich befindet, vorsichtig mit der Gartenschere ab.

Verpuppung &Schlüpfen

Reife Raupen werden stumpf und verblassen in ihrer Farbe, wenn sie bereit sind, sich zu verpuppen. Sie beginnen umherzuwandern, um einen geeigneten Platz für die Verpuppung zu finden. Wenn Sie einen gemeinschaftlichen Aufzuchtkäfig verwenden, ist es ratsam, solche Larven in separate Behälter zu bringen. Frische Puppen sollten mindestens zwei Wochen lang nicht berührt werden, wobei der Behälter an einen kühleren und schattigen Ort gebracht werden sollte.

Erwachsene Tiere schlüpfen oft vier bis sechs Wochen nach der Verpuppung aus den Kokons. Wenn sie nach längerer Zeit noch nicht geschlüpft sind, sind sie wahrscheinlich in den Überwinterungszustand eingetreten. Dies wird als Diapause bezeichnet. Wenn dies der Fall ist, müssen sie überwintert werden. Oft sind 6-12 Wochen im Kühlschrank ausreichend. Unter warmen Bedingungen wird der Falter jedoch ständig bebrütet, so dass er nicht in die Diapause geht.

Die entstehenden Falter müssen zunächst ihre Flügel ausbreiten. Da sie lange Schwänze haben, müssen die Kokons an einem Ort aufbewahrt werden, an dem die erwachsenen Falter an eine geeignete Stelle klettern können, die ihnen genügend Platz bietet, um ihre Flügel ungehindert auszubreiten. Fassen Sie die erwachsenen Tiere erst an, wenn ihre Flügel und Körper ausgehärtet sind. Dies sollte innerhalb von 12-24 Stunden geschehen.

Paarung & Eiablage

Die Paarung wird am besten im späteren Teil des ersten oder zweiten Nachmittags nach dem Schlüpfen versucht. Wenn sich das Weibchen nicht oder erst später paart, sind die produzierten Eier unfruchtbar. Die Männchen müssen sich innerhalb von vier Tagen nach dem Schlüpfen paaren, sonst werden sie unfruchtbar.

Wenn Männchen und Weibchen zu unterschiedlichen Zeiten schlüpfen, können sie für einen längeren Zeitraum fruchtbar gehalten werden, indem man sie bald nach dem Schlüpfen in eine Kiste an einen kühlen Ort (z. B. 10-15 °C) legt. Denken Sie daran, dass die erwachsenen Tiere nicht fressen können – sie sind auf die im Körper gespeicherte Nahrung aus dem Raupenstadium angewiesen.

Die Paarung findet in einem großen Schuhkarton statt, aber wenn sie gestört werden, trennen sie sich sofort und die Paarung schlägt fehl. Nach der Paarung wird die Eiablage durch eine warme Temperatur von 25°C oder mehr und gedämpftes Licht gefördert. Es sollte jedoch betont werden, dass es nicht einfach ist, diese Motte zu paaren, obwohl sie sehr leicht aufzuziehen ist.

Mögliche Probleme

Es können verschiedene Probleme auftreten, darunter:-

1. Infektion mit Parasiten – dies sind normalerweise Wespen oder Fliegen. Kurz vor der Verpuppung können aus der Raupe mehrere Maden schlüpfen, die sich dann selbst verpuppen. Aus diesen Puppen schlüpfen später erwachsene Parasiten. Alternativ können die erwachsenen Parasiten auch aus dem Kokon der Motte schlüpfen. Die Parasiten sollten eingesammelt und vernichtet werden, da sie sonst den Bestand erneut infizieren.
2. Die Raupen können an einer viralen oder bakteriellen Infektion erkranken. Die Anzeichen sind tote Exemplare, die oft an der Futterpflanze hängen. Solche Raupen sollten entfernt und entsorgt und der Käfig mit einer Lösung aus einem Teil Bleichmittel in drei Teilen Wasser gründlich gereinigt werden. Anschließend sollte er gut ausgespült und getrocknet werden, bevor er wieder verwendet wird. Bei einer bakteriellen Infektion entsteht oft schnell ein starker Geruch. Bei Virusinfektionen ist dies nicht der Fall.
3. Insektizide auf den Futterpflanzen können die Raupen töten. Vergewissern Sie sich, dass das Futter, das Sie verwenden, frei von chemischen Spritzmitteln ist. Das wichtigste Anzeichen für eine Verunreinigung ist, dass die Raupen unkoordinierte Zappelbewegungen zeigen.

Denken Sie daran, dass es unwahrscheinlich ist, dass ein gesunder, gut ernährter und unter sauberen Bedingungen gehaltener Bestand an Infektionen leidet. Natürliche Sterblichkeit kann jedoch aus verschiedenen Gründen auftreten, z. B. durch den Biss einer anderen Raupe, durch ausbleibende Häutung usw. Wenn mehrere Larven kurz hintereinander sterben, ist es wahrscheinlicher, dass es sich um eine Infektion handelt. Reinigen Sie in diesem Fall den Käfig wie oben beschrieben.

Weitere Informationen über Schmetterlinge und Motten.

Essential reading from the Amateur Entomologists‘ Society

• A Silkmoth Rearer’s Handbook (Vol. 12)

Erinnern Sie sich: Es ist wichtig, dass Sie die Bedürfnisse und Anforderungen Ihres Haustieres kennen, bevor Sie das Tier erwerben. Sie sollten sich niemals ein Tier anschaffen, bevor Sie nicht seine Bedürfnisse erforscht und die Unterbringung und Bedingungen vorbereitet haben.