Ohara ist ein altes Bauerndorf nördlich von Kyoto, berühmt für seine ländliche Schönheit und die historische und spirituelle Bedeutung seiner vielen Tempel. Michael Lambe nimmt uns mit auf eine umfassende Tour zu den wichtigsten Stätten dieser Gegend.

Ohara ist vieles: ein ländlicher Rückzugsort, ein touristischer Hotspot, ein alter Übungsplatz für spirituelle Musik und die letzte Zuflucht und Ruhestätte derer, die von der Geschichte besiegt wurden. Einst wurde Ohara von den Bewohnern Kyotos als ein abgelegener Außenposten in den nordöstlichen Hügeln betrachtet. Heute kann man es mit dem Bus vom Stadtzentrum aus in einer Stunde erreichen – wenn der Verkehr gut ist. Und die berühmte Schönheit der Gärten zieht viele Besucher an. Im Frühling strömen die Städter nach Ohara, um die Kirschblüten, Hortensien und Azaleen zu bewundern. Im Herbst strömen die Menschen in Scharen herbei, um das Herbstlaub zu bewundern.

Ich besuchte die Stadt in der Nebensaison und genoss die ruhigere Atmosphäre. Eines kann ich jedoch zu jeder Jahreszeit garantieren: die Menschen in Ohara sind sehr freundlich. Natürlich haben die Japaner im Allgemeinen einen wohlverdienten Ruf für ihre Höflichkeit und Gastfreundschaft. In Ohara jedoch schien jeder, mit dem ich sprach, so hilfsbereit und von so echter Höflichkeit geprägt zu sein, dass ich mich fragte: Liegt hier etwas in der Luft? Ich habe Ohara an einem Tag besucht, aber das nächste Mal werde ich vielleicht über Nacht bleiben und mir Zeit für dieses sanfte Talstädtchen nehmen.

Orientierung

Die meisten Touristen besuchen Ohara mit dem Bus. Bei der Ankunft verlässt man den Busbahnhof auf der linken Seite und stößt auf eine Ampel. Überqueren Sie diese und gehen Sie weiter in die gleiche östliche Richtung, dann sehen Sie auf der linken Seite ein Nudelrestaurant.

Nach kurzer Zeit folgen Sie einem abschüssigen Weg, auf dem zu Ihrer Rechten der Ro-gawa-Fluss hinuntersprudelt und auf dem sich verschiedene Lebensmittel- und Souvenirläden befinden. Schließlich wirst du links eine Treppe finden, die zum Sanzen-in-Tempel führt, aber vorerst gehst du weiter nach Osten in den Wald und folgst dem Fluss. Er wird Sie zum Raigo-in-Tempel führen.

Raigo-in-Tempel & Otonashi-Wasserfälle

Ein Tempel wurde hier ursprünglich im 9. Jahrhundert von dem Mönch Ennin errichtet, der aus China eine Art buddhistischen Gesang mitbrachte, der „shomyo“ genannt wurde. Der ursprüngliche Tempel verfiel, doch 1109 baute ein anderer Mönch, Ryonin, ihn wieder auf und widmete ihn dieser einzigartigen spirituellen Musik. Es ist beeindruckend, dass an diesem abgelegenen Ort auf dem Lande die Mönche noch immer jedes Wochenende buddhistische Schriften rezitieren, so wie sie es seit über tausend Jahren tun. An der Rezeption des Tempels kann man eine CD mit dieser Musik kaufen.

Betreten Sie den Tempel durch das Tor, zahlen Sie Ihre 400 Yen an der Rezeption vor Ihnen und nehmen Sie dann die Stufen zu Ihrer Rechten. Sie führen hinauf zu einem Glockenturm und dahinter zur Haupthalle, in der drei Buddha-Statuen aufbewahrt werden. Der Garten um die Haupthalle ist mit Azaleensträuchern bepflanzt, die im Frühjahr besonders gut zur Geltung kommen, aber zu jeder Jahreszeit ist dies ein schöner Ort, um innezuhalten, zu sitzen und dem Wind in den Bäumen zu lauschen.

Raigo-in wird im Süden vom Fluss Ro-gawa und im Norden vom Fluss Ritsu-gawa begrenzt. Wenn man den Raigo-in verlässt, geht man links und dann noch einmal links um die Außenseite des Tempels herum, um zum Ritsu-gawa zu gelangen. Folgen Sie etwa zehn Minuten lang einem Pfad durch den Wald am Ufer des Ritsu-Flusses und Sie kommen schließlich zu den Otonashi-taki-Wasserfällen. Die Legende besagt, dass der Mönch Ryonin hier seine Sutras so perfekt rezitierte, dass sich das Rauschen des Wasserfalls mit seiner Stimme vermischte und er das Geräusch des fallenden Wassers nicht mehr hören konnte. So wurde der Wasserfall „Otonashi-taki“ genannt, was „No Sound Falls“ bedeutet.

Der Raigo-in-Tempel ist von 9:00-17:00 Uhr geöffnet und der Eintritt kostet 400 Yen.

Sanzen-in Tempel

Kehre den Weg zurück, den du gekommen bist, zu den Stufen auf der rechten Seite, die zum Sanzen-in Tempel führen. Dieser Tempel ist die große Attraktion in Ohara. Umgeben von imposanten Steinmauern, befindet sich hinter dem Tor eine bezaubernde Tempelanlage mit Teesälen, Hallen und Gärten.

Sanzen-in wurde im späten 8. Jahrhundert von dem Mönch Saicho gegründet. Saicho ist ein großer Name in der japanischen Religionsgeschichte, da er der Begründer der buddhistischen Sekte Tendai war und auch den riesigen und mächtigen Enryaku-ji-Tempelkomplex auf dem Berg Hiei errichtete. Die meisten Tempel in Ohara sind Tendai-Tempel, und sie lehren dieselbe Ehrfurcht vor dem Lotus-Sutra und dessen Betonung der Erlösung für alle.

Nachdem Sie Ihre 700 Yen an der Rezeption bezahlt haben, betreten Sie den Kyakuden, einen Gastraum, in dem Sie sitzen, Tee trinken und den Shuheki-en-Garten betrachten können. Dieser Garten hat einen Teich mit Karpfen, eine Steinlaterne und viel üppiges Grün.

Außerhalb des Kyakuden befindet sich die Shinden-Halle mit buddhistischen Statuen und Blick auf den Yusei-en-Garten. Steigen Sie hier hinunter und machen Sie einen Spaziergang.

Der Garten ist mit einem tiefen Moosteppich bedeckt und mit einer Fülle von Hortensien, Kirschbäumen, Ahornbäumen und hohen Zedern gesegnet. Dieser botanische Reichtum macht Sanzen-in sowohl im Frühjahr als auch im Herbst zu einem beliebten Ort.

Wandern Sie frei im Garten. Neben der Konjiki Fudo-do-Halle befindet sich eine Teestube, in der man sich ausruhen und eine kostenlose Tasse Tee erhalten kann.

Ein paar Stufen weiter befindet sich die Kannon-do-Halle. Hier steht eine goldene Statue von Kannon, der buddhistischen Göttin der Barmherzigkeit. Neben dieser Halle stehen Hunderte von Miniaturstatuen der Kannon, die von Pilgern gestiftet wurden, die ihre Gnade suchten.

Die Öffnungszeiten für Sanzen-in sind:
März – Oktober: 9:00 – 17:00
November: 8:30 – 17:00
Dezember – Februar: 9:00 – 16:00
Der Eintritt beträgt 700 Yen.

Kaisergräber

Verlassen Sie Sanzen-in in Richtung Norden. Auf der rechten Seite befinden sich Denkmäler für zwei besiegte Kaiser, Go-Toba und seinen Sohn Juntoku. Im frühen 13. Jahrhundert ärgerte sich der zurückgetretene Kaiser Go-Toba über die wachsende Macht der Kriegerklasse und versuchte, den Einfluss des Adels wiederherzustellen. Im Jahr 1221 führte er zusammen mit seinem Sohn Juntoku, dem amtierenden Monarchen, eine Rebellion gegen die Regierung des Kamakura-Shogunats an. Die Streitkräfte der beiden Kaiser wurden vernichtend geschlagen, und sie waren gezwungen, ihr Leben im Exil zu beenden, weit weg von der kaiserlichen Hauptstadt, die sie liebten. Dichter und Geschichtsinteressierte sollten ihren Gräbern ihre Aufwartung machen, denn Go-Toba und Juntoku sind auch die Autoren der Gedichte 99 und 100 in der klassischen Gedichtsammlung Hyakunin Isshu oder „100 Gedichte“. Vor allem das letzte Gedicht von Kaiser Juntoku spricht von einer wehmütigen Sehnsucht nach vergangenen Zeiten…

der alte Palast
mit den Farnen, die von seinem Dachvorsprung herabhängen –
wie sehr ich mich auch nach
seinem vergangenen Ruhm sehne
diese Sehnsucht wird nicht aufhören

Jikko-in Tempel

Direkt gegenüber den Kaisergräbern befindet sich der kleine Tempel des Jikko-in. Der Eintritt kostet 700 Yen mit Tee und einem Bonbon, oder 500 Yen ohne. An der Rezeption erhalten Sie eine kleine englische Broschüre, in der die Geschichte des Tempels und die Symbolik des Gartens erklärt wird.

Es ist ein friedlicher Ort und weniger populär als der nahe gelegene Sanzen-in, so dass er gut geeignet ist, wenn Sie eine Pause von den Menschenmassen brauchen.

Öffnungszeiten:
März – November: 9:00 – 16:30
Dezember – Februar: 9:00 – 16:00

Shorin-in Tempel

Es dauert nicht lange, diesen Tempel zu besichtigen, aber der Eintritt kostet nur 300 Yen, und die goldene Statue des Amida Buddha in der Haupthalle ist spektakulär.

Öffnungszeiten: 9:00 – 16:30

Hosen-in

Dies ist ein schöner Tempel und trotz des recht hohen Eintrittspreises einen Besuch wert. Hier sitzt man in einem Raum mit Tatami-Matten und bekommt Tee und eine ungewöhnlich leckere Süßigkeit serviert, während man den Garten betrachtet. Dieser Garten wird von einer massiven 700 Jahre alten Kiefer dominiert.

Beim Anblick des dicken Stammes und der hoch aufragenden Äste kann man nicht anders, als ein tiefes Gefühl des Respekts zu empfinden. In einer Ecke desselben Raums steht ein „suikinkutsu“, ein großes, mit Steinen gefülltes, vergrabenes Tongefäß, das ein natürliches Musikinstrument darstellt. Legen Sie Ihr Ohr an eines der Bambusrohre und Sie werden im Zusammenspiel von Wasser und Stein einen lieblichen musikalischen Klang hören.

Die Decken der äußeren Korridore des Hosen-in sollen aus Hölzern bestehen, die aus dem zerstörten Schloss Fushimi stammen. Die blutbefleckten Holzbretter aus der Zeit der Belagerung der Burg wurden in den Tempeln von Kyoto verteilt, damit die von den Mönchen gesungenen Gebete und Sutren die Seelen der Krieger beruhigen sollten.

Eintritt: 800 Yen (beinhaltet Tee und ein Bonbon)
Öffnungszeiten: 9:00 – 16:30

Mittagessen im Ippuku Chaya

Gehen Sie zurück zum Fuß der Treppe, die zum Sanzen-in hinaufführte. Dort, am oberen Ende des abschüssigen Weges, dem Sie vom Busbahnhof aus gefolgt sind, befindet sich ein Souvenirstand und Nudelladen namens Ippuku Chaya. Dies ist ein großartiger Ort zum Mittagessen. Ich hatte hier eine große dampfende Schüssel „Ippuku“ Soba-Nudeln mit knackig frischem Ohara-Gemüse (Ohara ist berühmt für sein Gemüse).

Alleine hätte mich das nur 800 Yen gekostet, aber ich entschied mich für das 1100-Yen-Set und hatte auch diese herrlichen Reisbällchen.

Es war alles super lecker, schön präsentiert, preiswert und von einer sehr netten alten Dame serviert. Was will man mehr?

Nach dem Mittagessen ist es Zeit, zurück zum Busbahnhof zu gehen. Es gibt noch einen weiteren Tempel zu besichtigen, aber der ist ein bisschen weit weg vom Rest…

Jakko-in Tempel

Den Jakko-in Tempel zu finden ist eine kleine Herausforderung. Zuerst muss man sich mit den Schriftzeichen des Tempelnamens vertraut machen, denn die meisten Hinweisschilder sind nur auf Japanisch geschrieben. Hier sind sie: 寂光院. Der Name bedeutet „Einsamer Lichttempel“. Du wirst diese Zeichen auf Schildern am Busbahnhof sehen, die den Weg zum Hintereingang weisen.

Der Weg führt dann am Ohara Riverside Café Kirin vorbei.

Und dann über eine kleine Brücke.

Und dann folgt der Weg einem mäandernden westlichen Pfad durch ländliche Landschaft. Halte einfach Ausschau nach Schildern mit den Buchstaben 寂光院 und du solltest es schaffen.

Nach etwa 20 Minuten, wenn man nicht anhält, um unterwegs zu viele Fotos zu machen, erreicht man diesen Eingang.

Gehen Sie hinein, zahlen Sie Ihre 600 Yen und Sie erhalten eine englische Broschüre und eine Karte des Geländes. Um die Informationen auf dem Faltblatt zusammenzufassen: Das Jakko-in ist sehr alt. Es wurde im Jahr 594 von Prinz Shotoku zu Ehren seines verstorbenen Vaters als Kloster gegründet. Nehmen Sie diese Tatsache in sich auf und gehen Sie dann diese Treppe hinauf.

Oben auf der Treppe befindet sich die Haupthalle, in der eine ziemlich auffällige Statue von Jizo, dem buddhistischen Schutzpatron der Kinder und Reisenden, steht. Leider handelt es sich hierbei nicht um ein Originalbild, da ein Brand im Jahr 2000 das Gelände verwüstete und einen großen Teil des Eigentums beschädigte. Die verbrannte Originalstatue befindet sich jetzt in einem Depot, aber ich finde, die Nachbildung, die sie ersetzt, ist wunderbar gelungen.

Links von der Jizo-Statue steht eine Statue der dritten Äbtissin des Klosters, Kenreimon-in. Sie war eine der letzten Überlebenden des kaiserlichen Taira-Klans, nachdem dieser im Genpei-Krieg (1180-1185) ausgelöscht worden war. Nach der Zerstörung und Niederlage ihrer Familie zog sie sich hier in Jakko-in zu einem Leben der Kontemplation und des Gebets zurück. Die letzte Szene des Epos Die Geschichte der Heike beschreibt den Besuch des pensionierten Kaisers Go-Shirakawa in ihrem Refugium. Sie erzählte ihm, wie sie die Niederlage ihrer Familie in einer großen Seeschlacht miterlebte und wie ihr Sohn, das sechsjährige Kaiserkind Antoku, in den Armen seiner Großmutter starb, als diese ins Meer sprang. Kenreimon-in versuchte ebenfalls, sich in die Wellen zu stürzen, wurde aber von einem Enterhaken herausgezogen, der sie an den Haaren packte. Nachdem es ihr nicht gelungen war, mit ihrem Sohn und ihrer Mutter zu sterben, rasierte sie sich den Kopf, legte ein Gelübde ab und widmete den Rest ihres Lebens dem Gebet für deren Seelen. Für sie muss das bunte Bild von Jizo, dem Beschützer der Kinder, eine besondere Bedeutung gehabt haben.

Im Garten vor der Haupthalle stehen die Überreste einer tausend Jahre alten Kiefer, die zu Kenreimon-ins Zeiten stand. Leider ist sie nicht mehr lebendig, da sie bei dem Brand im Jahr 2000 zu stark beschädigt wurde. Auf dem Gelände befindet sich auch ein kleines Museum mit Manuskripten, Kunst und Artefakten aus dem Altertum. Leider sind die Informationen zu diesen Exponaten nicht auf Englisch verfügbar. Ich hatte jedoch eine kurze englische Unterhaltung mit der Empfangsdame des Museums, die mir riet, im November wiederzukommen: „The maples then are very beautiful!“

Eintritt: 600 Yen
Öffnungszeiten:
März – November: 9:00 – 17:00
Dezember – Februar: 9:00 – 16:30

Zugang

Wenn Sie nach Ohara wollen, werden Sie wahrscheinlich mit dem Bus fahren. Sie können den Kyoto-Bus 16 an der Haltestelle Shijo-Kawaramachi und den Kyoto-Bus 17 am Bahnhof Kyoto nehmen. Beide Busse fahren über den Bahnhof Demachiyanagi nach Ohara, brauchen aber eine ganze Weile. Ich entschied mich dafür, mit dem Zug der Keihan-Hauptlinie bis Demachiyanagi zu fahren und von dort aus einen Bus zu nehmen, aber von dort aus dauerte es immer noch 40 Minuten bis zum Busbahnhof Ohara. In Demachiyanagi kann man an der Bushaltestelle „C“, die sich südwestlich des Bahnhofs befindet, einen dieser Busse nehmen.

Es lohnt sich auch, in ein Ohara / Yase-Tagesticket zu investieren. Diese kostet 1500 Yen (750 Yen für Kinder) und deckt die Bahnfahrt auf der Keihan-Linie und die Busfahrt ab. Es deckt auch die Fahrt mit der Eiden-Linie von Demachiyanagi zum Dorf Yase ab, falls Sie auch dorthin wollen, aber für mich war das ein kleiner Umweg von der Hauptattraktion.

Zusätzlich zu den Bahn- und Busfahrpreisen berechtigt das One Day Ticket auch zu einigen Ermäßigungen in Ohara. Wenn Sie in den Tempeln den Eintritt bezahlen, halten Sie Ihr Ticket mit einem hoffnungsvollen Gesichtsausdruck hoch, und Sie sollten eine Art von Rabatt erhalten. Diese Ermäßigung variiert von Tempel zu Tempel; hier sind es vielleicht 10 % des Eintrittspreises, dort eine etwas billigere Tasse Grüntee in Pulverform… Es summiert sich jedoch beträchtlich, wenn Sie vorhaben, alle Tempel in Ohara zu besuchen, denn es gibt mehrere davon, und wenn Sie alle Eintrittspreise zusammenzählen, sind sie nicht billig! Das Ticket kann an allen Bahnhöfen der Keihan-Hauptlinie erworben werden.

When To Go

Ohara ist vor allem für seine Herbstfarben berühmt, und der November ist die beste Zeit, diese zu sehen. Allerdings sollte man sich darüber im Klaren sein, dass die Menschenmassen, die zu dieser Jahreszeit zu diesem beliebten Reiseziel strömen, den friedlichen, kontemplativen Genuss der Tempelgärten beeinträchtigen. Vor allem an Wochenenden und Feiertagen sollte man Ohara nicht besuchen, da dann auch die Busse überfüllt sind. Wenn Sie Ohara auf dem Höhepunkt der Herbstsaison besuchen, ist es wahrscheinlich am besten, den Bus am Anfang seiner Route (am Bahnhof Kyoto oder in Shijo-Kawaramachi) zu erwischen, um sich einen Sitzplatz für die lange Fahrt zu sichern.

Über Michael Lambe
Michael Lambe ist Autor des Deep Kyoto Blogs und Chefredakteur des Deep Kyoto: Walks Anthology. Text und Originalfotos stammen von Michael Lambe.

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