I 1920’erne og 1930’erne blomstrede frokost og middag på den blå tallerken. Den første reference til blue plate specials, som jeg har fundet, er fra 1915. En jernbane, der kører mellem Bradenton FL og Washington D.C., Seaboard Air Line Railway, meddelte det år, at de ville begynde at tilbyde en daglig specialitet med enten kød eller fisk serveret på én tallerken med to grøntsager.

Måltidets enkelhed med færre madvarer på færre stykker porcelæn viste sig at være i høj grad kongruent med de foreslåede offentlige nedskæringer, der kom med Første Verdenskrig og opfordrede restauranterne til at spare på alle aspekter af deres aktiviteter.

Efter krigen fortsatte den blå tallerken med at være populær, fordi den var et brugbart kompromis mellem behovene i et hurtigt bysamfund og de mange forbrugere, der var vant til at spise en “middag” med kød og kartofler ved middagstid. Selv om den blå tallerken mindede om en hjemmelavet middag, var den lettere og hurtigere at servere end sine forgængere. Da det bestod af mindre mad, krævede det mindre tid til fordøjelsen og forhindrede kontoransatte i at få “siesta”-fornemmelsen om eftermiddagen.

Denne betegnelse som “hjemmelavet mad” kommunikerede, at det ikke var et etnisk køkken som måltiderne i table d’hote-restauranter, der blev drevet af amerikanske immigranter. Oksekød med sovs, svinekoteletter, skinke, kartoffelmos eller stegte kartofler, gulerødder og grønne bønner var typiske retter på de blå tallerkener.

I tidligere tider ville et “almindeligt middagsmåltid” eller et måltid på en table d’hote-restaurant være blevet serveret delt ud på mange tallerkener, tallerkner og tilbehør. Da man sparede både på porcelænet og opvasken og på serveringens tid, blev den blå tallerken som regel tilbudt som et økonomisk måltid, der typisk kostede omkring 35 til 50 cent, hvilket var en moderat pris i den inflationære økonomi efter første verdenskrig. Specialretter med blå tallerkener var attraktive for restauranterne, fordi de gav dem mulighed for at gøre brug af et godt køb eller komme af med madlagre, der var ved at blive dårlige. Til gengæld havde gæsterne ofte kun et begrænset valg med hensyn til måltidets sammensætning.

Da måltidets komponenter blev tilberedt før frokost- og middagsræset og holdt varme på dampborde, kunne de serveres hurtigt, hvilket sparede tid for gæsterne og øgede omsætningen for restauranten. Selvfølgelig krævede dampborde deres pris. At en-tallerken-retter ikke altid var de bedste, fremgår af en guidebog fra 1930, som roser The Alps restaurant i New York ved at bemærke, at deres blue plate dinners “er mere end blot en samling af spiselige sager, der serveres i massevis”.

En-tallerken-måltider fortsatte ind i 1940’erne og efter Anden Verdenskrig, men udtrykket “blue plate” var begyndt at lyde gammeldags og blev hovedsageligt brugt i mindre byer. De kedelige en-tallerken-måltider blev materiale for humorister. I 1952 gjorde klummeskribenten Hal Boyle grin med den blå tallerkenfrokost “opslugt af sovs” og karakteriserede den som et “kulinarisk mareridt i hele Amerika”. “Jeg tager den med til det hotel, jeg bor på, og bruger den i stedet for sæbe i brusebadet”, skrev han. “Jeg gnider det på mit hoved som en shampoo.”