Ohara er en gammel landbrugsby nord for Kyoto, der er berømt for sin landlige skønhed og den historiske og åndelige betydning af de mange templer. Michael Lambe tager os med på en omfattende rundtur til områdets vigtigste steder.

Ohara er mange ting: et landligt tilbagetog, et turist-hotspot, et gammelt træningssted for åndelig musik og det sidste tilflugtssted og hvilested for dem, der blev besejret af historien. Engang blev Ohara af Kyoto-folket betragtet som en fjern forpost i de nordøstlige bakker. I dag kan du komme dertil med bus fra byens centrum på en time – hvis trafikken er god. Og den berømte skønhed i dens haver tiltrækker meget trafik. Om foråret strømmer byens folk til Ohara for at se kirsebærblomster, hortensiaer og azaleaer. Om efteråret strømmer folkemængderne til for at beundre efterårsbladene.

Jeg besøgte den i lavsæsonen og nød en mere fredfyldt atmosfære. Uanset årstiden er der dog én ting, jeg kan garantere, nemlig at folk i Ohara er meget venlige. Selvfølgelig har japanere i almindelighed et velfortjent ry for høflighed og gæstfrihed. Men i Ohara virkede alle de personer, jeg talte med, så ivrige efter at hjælpe og så oprigtigt venlige, at jeg undrede mig: Er der noget i luften i dette land? Jeg besøgte Ohara på en dag, men næste gang tror jeg, at jeg måske vil overnatte og tage mig god tid i denne blide dalby.

Orientering

De fleste turister besøger Ohara med bus. Når du ankommer, skal du forlade busstationen på venstre side, og du vil finde et trafiksignal. Kryds her og fortsæt i samme østlige retning, du vil se en nudelrestaurant på din venstre side.

Snart følger du en skrånende sti med Ro-gawa-floden, der bobler nedad på din højre side, og forskellige mad- og souvenirbutikker langs vejen. Til sidst finder du et sæt trapper på din venstre side, der fører op til Sanzen-in-templet, men indtil videre fortsætter du mod øst ind i skoven og følger den flod. Den vil føre dig til Raigo-in-templet.

Raigo-in-templet & Otonashi Falls

Et tempel blev oprindeligt oprettet her i det 9. århundrede af munken Ennin, som bragte en type buddhistisk sang kaldet “shomyo” med hjem fra Kina. Det oprindelige tempel faldt i forfald, men i 1109 genopbyggede en anden munk, Ryonin, det og dedikerede det igen til denne unikke åndelige musik. Det er imponerende at tænke på, at munkene på dette isolerede sted i landdistrikterne stadig synger buddhistiske skrifter hver weekend, ligesom de har gjort det i over tusind år. Du kan købe en cd med denne musik i receptionen i templet.

Gå ind gennem porten, betal dit gebyr på 400 yen i receptionen foran dig, og tag derefter trappen til højre. Disse fører op til et klokketårn og derudover til hovedhallen, hvor tre billeder af Buddha er indkapslet. Haven omkring hovedhallen er beplantet med azaleabuske, der kommer til deres ret om foråret, men uanset årstiden er dette et dejligt sted at stoppe op, sidde og lytte til vinden i træerne.

Raigo-in er afgrænset i syd af Ro-gawa-floden og på sin nordlige flanke af Ritsu-gawa-floden. Når man forlader Raigo-in, skal man gå til venstre og derefter til venstre igen rundt om ydersiden af templet for at komme til Ritsu-gawa. Følg en sti gennem skoven ved siden af Ritsu-floden i ca. ti minutter, og du vil til sidst komme til Otonashi-taki-vandfaldene. Legenden fortæller, at munken Ryonin sang sine sutraer så perfekt her, at lyden af vandfaldene smeltede sammen med hans stemme, og at han ikke længere kunne høre lyden af det faldende vand. Derfor fik vandfaldet navnet “Otonashi-taki”, som betyder “Ingen lydfald”.

Raigo-in-templet er åbent kl. 9.00-17.00, og indgangen koster 400 yen.

Sanzen-in-templet

Vend tilbage ad den vej du kom til trappen på din højre side, der fører op til Sanzen-in-templet. Dette tempel er den store attraktion i Ohara. Det er omkranset af imponerende stenmure, og inden for porten ligger et fortryllende tempelkompleks med teværelser, haller og haver.

Sanzen-in blev grundlagt af munken Saicho i slutningen af det 8. århundrede. Saicho er et stort navn i japansk religionshistorie, da han var grundlæggeren af den buddhistiske Tendai-sekt, og han etablerede også det enorme og magtfulde Enryaku-ji-tempelkompleks på Mount Hiei. De fleste af templerne i Ohara er Tendai-templer, og de lærer den samme ærbødighed for Lotus Sutra og dens vægt på frelse for alle.

Når du har betalt dine 700 yen i receptionen, kommer du ind i Kyakuden, et gæsteværelse, hvor du kan sidde, drikke te og se Shuheki-en Garden. Denne have har en dam med karper, en stenlanterne og masser af frodig grønt.

Beyder Kyakuden ligger Shinden Hall, som rummer buddhistiske statuer og ser ud på Yusei-en-haven. Gå ned her og gå en tur.

Haven er dækket af et dybt tæppe af mos og velsignet med en overflod af hortensiaer, kirsebærtræer, ahorntræer og højtstående cedre. Denne botaniske overflod gør Sanzen-in til et populært sted både om foråret og om efteråret.

Vandre frit i haven. Ved Konjiki Fudo-do Hall finder du en tesal, hvor du kan stoppe op og hvile dig og få en gratis kop te.

Op nogle trapper længere oppe ligger Kannon-do-hallen. Her er der en gylden statue af Kannon, den buddhistiske gudinde for barmhjertighed. Ved siden af denne hal er der hundredvis af miniaturestatuer af Kannon, som er doneret af pilgrimme, der søger hendes nåde.

Åbningstiderne for Sanzen-in er:
Marts – oktober: 9:00 – 17:00
November: 8:30 – 17:00
December – februar: 8:30 – 17:00
Omkring kl: 9:00 – 16:00
Engang koster 700 yen.

Kejserens grave

Ved Sanzen-in går man nordpå. På din højre side er mindesmærker for to besejrede kejsere, Go-Toba og hans søn Juntoku. I begyndelsen af det 13. århundrede var den pensionerede kejser Go-Toba utilfreds med krigerklassens stigende magt og forsøgte at genoprette adelens indflydelse. I 1221 lod han sin søn Juntoku, som var den regerende monark, rekruttere sig og ledede et oprør mod Kamakura-shogunatets regering. De to kejseres styrker blev grundigt besejret, og de blev tvunget til at ende deres liv i eksil, langt væk fra den kejserlige hovedstad, som de elskede. Både poesi-fans og historieinteresserede vil måske ønske at vise deres respekt ved deres grave, da Go-Toba og Juntoku også er forfattere til digt 99 og 100 i den klassiske Hyakunin Isshu eller “100 digte”-antologi. Især det sidste digt af kejser Juntoku taler om en vemodig længsel efter forgangne tider…

det gamle palads
med bregner, der hænger fra dets tagudhæng –
hvor meget jeg end længes efter
dets tidligere herligheder
den længsel vil ikke ophøre

Jikko-in Temple

Direkte over for kejsergravene ligger det lille Jikko-in-tempel. Indgangen her koster 700 yen med te og en slik, eller 500 yen uden. I receptionen kan du få en lille engelsk pamflet, som forklarer templets historie og den symbolik, der er anvendt i hele haven.

Det er et fredeligt sted og mindre populært end sin nærmeste nabo, Sanzen-in, og kan derfor være godt, hvis du har brug for en pause fra menneskemængderne.

Åbningstider:
Marts – november: 9:00 – 16:30
December – februar: 9:00 – 16:30
: 9:00 – 16:00

Shorin-in Temple

Det tager ikke lang tid at besøge dette tempel, men det koster kun 300 yen at komme ind, og den gyldne statue af Amida Buddha, der opbevares i hovedsalen, er spektakulær.

Åbningstider: 9:00 – 16:30

Hosen-in

Det er et dejligt tempel og et besøg værd, på trods af det ret stejle indgangsgebyr. Her sidder du i et rum med tatamimåtter og får serveret te og en usædvanlig lækker slik, mens du kigger ud over haven. Denne have er domineret af et massivt 700 år gammelt fyrretræ.

Se på den tykke stamme og de høje grene, og du kan ikke undgå at føle en dyb følelse af respekt. I et hjørne af det samme rum står en “suikinkutsu”, en stor begravet lerkrukke fyldt med sten, der udgør et naturligt musikinstrument. Læg øret til et af bambusrørene, og du vil i samspillet mellem vand og sten høre en dejlig musikalsk lyd.

Lofterne i Hosen-in’s ydre korridorer siges at indeholde tømmer, der er hentet fra det nedlagte Fushimi-slot. Blodplader fra den tid, hvor slottet blev belejret, blev fordelt i alle Kyotos templer, så bønner og sutraer sunget af munkene ville lindre krigernes sjæle.

Indgang: 800 yen (inkl. te og en slik)
Åbningstider:
Åbningstider: 9:00 – 16:30

Lunch på Ippuku Chaya

Følg dine skridt tilbage til foden af de trin, der førte op til Sanzen-in. Der ligger øverst på den skrånende sti, som du fulgte fra busstationen, en souvenirstand og nudelbutik kaldet Ippuku Chaya. Det er et godt sted at spise frokost. Jeg fik en stor dampende skål “Ippuku” soba-nudler her, som blev serveret med sprøde friske Ohara-grøntsager (Ohara er berømt for sine grøntsager).

I sig selv ville det have kostet mig kun 800 yen, men jeg valgte sættet til 1100 yen og fik også disse herlige risboller med.

Det hele var super velsmagende, smukt præsenteret, god værdi for pengene og serveret af en meget sød gammel dame. Hvad mere kan man ønske sig?

Lunchen er færdig, og så er det tid til at tage tilbage til busstationen. Der er stadig et tempel mere at besøge, men det ligger lidt langt væk fra resten…

Jakko-in-templet

Det er lidt af en udfordring at finde Jakko-in-templet. Først skal du gøre dig bekendt med tegnene for tempelets navn, da de fleste skilte, der viser vej, kun er skrevet på japansk. Her er de: 寂光院. Navnet betyder “Solitary Light Temple”. Du kan se disse tegn på skilte på busstationen, der viser vej ud til bagindgangen.

Vejen fører derefter forbi Ohara Riverside Café Kirin.

Og derefter over en lille bro.

Og derefter følger vejen en slynget sti mod vest gennem landlige omgivelser. Bare hold øjnene åbne efter skilte med disse tegn 寂光院, så skulle det nok gå.

Efter ca. 20 minutter, hvis du ikke stopper for at tage for mange billeder undervejs, når du frem til denne indgang.

Gå ind og betal dine 600 yen, og du vil få udleveret en engelsk pjece og et kort over området. For at opsummere oplysningerne på pamfletten: Jakko-in er virkelig gammel. Det blev grundlagt som et kloster i 594 af prins Shotoku til ære for sin afdøde fars minde. Tag det til dig, og gå derefter op ad disse trapper.

Oppe på toppen af trappen ligger hovedhallen, som huser en ret slående statue af Jizo, den buddhistiske skytshelgen for børn og rejsende. Desværre er dette ikke et originalt billede, da en brand hærgede området i 2000 og beskadigede en stor del af ejendommen alvorligt. Den originale brændte statue er nu opbevaret i et depot, men jeg synes, at de har gjort et fantastisk stykke arbejde med den replika, der erstattede den.

Til venstre for Jizo-statuen er der en statue af klostrets tredje abbedisse, Kenreimon-in. Hun var en tragisk skikkelse og var en af de sidste overlevende fra den kejserlige Taira-klan, efter at de blev udslettet i Genpei-krigen (1180-1185). Efter sin families ødelæggelse og nederlag trak hun sig tilbage til et liv i kontemplation og bøn her på Jakko-in. Den sidste scene i den episke fortælling om Heike beskriver et besøg af den pensionerede kejser Go-Shirakawa på hendes tilflugtssted. Hun fortalte ham, at hun var vidne til sin families nederlag i et stort søslag, og hvordan hendes søn, den seksårige børnekejser Antoku, døde omklamret i sin bedstemors arme, da hun dykkede i havet. Kenreimon-in forsøgte også at kaste sig selv i bølgerne, men blev trukket op af en gribelukke, der fangede hende i håret. Da det ikke lykkedes hende at dø sammen med sin søn og mor, barberede hun sit hoved, aflagde løfter og dedikerede resten af sit liv til at bede for deres sjæle. For hende må det farverige billede af Jizo, børnenes beskytter, have haft en særlig betydning.

I haven uden for den store sal er resterne af et tusind år gammelt fyrretræ, der stod i Kenreimon-in’s tid. Desværre lever den ikke længere, da den blev for hårdt beskadiget i branden i 2000. Der er også et lille museum på grunden, som rummer manuskripter, kunst og artefakter fra den antikke oldtid. Desværre er oplysninger om disse udstillinger ikke tilgængelige på engelsk. Jeg havde dog en kort engelsk samtale med museets receptionist, som fortalte mig, at jeg skulle komme tilbage i november: “The maples then are very beautiful!”

Indgang: 600 yen
Åbningstider:
Marts – november: 9:00 – 17:00
December – februar: 9:00 – 17:00
9:00 – 16:30

Access

Hvis du skal til Ohara, skal du sandsynligvis køre med bus. Du kan tage Kyoto-bus 16 fra et busstoppested ved Shijo-Kawaramachi og Kyoto-bus 17 ved Kyoto Station. Begge disse busser kører til Ohara via Demachiyanagi Station, men de tager ganske lang tid. Jeg valgte at tage et tog på Keihan Main Line til Demachiyanagi og derefter tage en bus derfra, men det tog stadig 40 minutter derfra at nå Ohara busterminal. I Demachiyanagi kan du tage en af disse busser ved busstoppested “C”, som ligger sydvest for banegården.

Du bør måske også investere i en Ohara / Yase Endagsbillet. Denne koster 1500 yen (750 yen for børn) og dækker togrejser på Keihan Line og din busrejse. Den dækker også rejser på Eiden Line fra Demachiyanagi til landsbyen Yase, hvis du også ønsker at tage dertil, men for mig virkede det som lidt af en omvej fra hovedattraktionen.

Oven i dine tog- og busbilletter giver endagsbilletten dig også ret til nogle rabatter i Ohara. Når du betaler din entré ved templerne der, skal du holde din billet op med et håbefuldt udtryk i ansigtet, og du skulle få en eller anden form for rabat. Denne rabat varierer fra tempel til tempel; det kan være 10 % rabat på entréprisen her, eller en lidt billigere kop grøn te i pulverform der… Det løber dog op i en betydelig sum, hvis du planlægger at besøge alle Oharas templer, da der er flere af dem, og hvis du lægger alle entrépriserne sammen, er de ikke billige! Billetten kan købes på alle Keihan Main Line-jernbanestationer.

Hvornår skal man tage af sted

Ohara er mest berømt for sine efterårsfarver, og november er det bedste tidspunkt at se disse. Vær dog advaret om, at de menneskemængder, der strømmer til denne populære destination på denne tid af året, har en tendens til at forringe den fredelige, kontemplative nydelse af disse tempelhaver. Især er det bedst ikke at besøge Ohara i weekender og på helligdage, hvor busserne også vil være overfyldte. Hvis du besøger Ohara på efterårssæsonens højdepunkt, er det nok bedst at tage bussen i begyndelsen af ruten (ved Kyoto Station eller Shijo-Kawaramachi), så du er sikker på at få en plads på den lange rejse.

Om Michael Lambe
Michael Lambe er forfatter til Deep Kyoto-bloggen og chefredaktør for Deep Kyoto: Walks antologi. Tekst og originale fotografier er alle af Michael Lambe.

Kyoto District Map

Klik på et Kyoto-distrikt for at få detaljerede oplysninger om seværdigheder, spisesteder og overnatningsmuligheder