Ohara är en gammal bondby norr om Kyoto, känd för sin lantliga skönhet och den historiska och andliga betydelsen av de många templen. Michael Lambe tar oss med på en omfattande rundtur till områdets viktigaste platser.

Ohara är många saker: en lantlig tillflyktsort, ett turisthotspot, ett gammalt träningsfält för andlig musik och den sista tillflyktsorten och viloplatsen för dem som blev besegrade av historien. En gång i tiden betraktades Ohara av Kyotos folk som en avlägsen utpost i dess nordöstra kullar. I dag kan du ta dig dit med buss från stadens centrum på en timme – om trafiken är bra. Och den berömda skönheten i dess trädgårdar drar mycket trafik till sig. På våren flockas stadsborna till Ohara för att se körsbärsblommor, hortensior och azaleor. På hösten strömmar folkmassorna till för att beundra höstlöven.

Jag besökte den under lågsäsong och njöt då av en lugnare atmosfär. Oavsett årstid kan jag dock garantera att människorna i Ohara är mycket vänliga. Naturligtvis har japaner i allmänhet ett välförtjänt rykte om artighet och gästfrihet. Men i Ohara verkade varje person jag talade med så angelägen om att hjälpa till och var så genuint vänlig att jag undrade: Är det något i luften i det här landet? Jag besökte Ohara på en dag, men nästa gång kanske jag stannar över natten och tar god tid på mig i denna vänliga dalstad.

Orientation

De flesta turister besöker Ohara med buss. Vid ankomsten går du ut från busstationen på dess vänstra sida och hittar en trafiksignal. Korsa här och fortsätt i samma östliga riktning, du kommer att se en nudelrestaurang på din vänstra sida.

Ganska snart följer du en sluttande stig med Ro-gawa-floden som bubblar nedåt på din högra sida och olika mat- och souvenirbutiker längs vägen. Så småningom hittar du en trappa till vänster som leder upp till Sanzen-in-templet, men för tillfället fortsätter du österut i skogen och följer floden. Den kommer att leda dig till Raigo-in-templet.

Raigo-in-templet & Otonashi Falls

Ett tempel etablerades ursprungligen här på 800-talet av munken Ennin, som förde med sig en typ av buddhistisk sång som kallas ”shomyo” från Kina. Det ursprungliga templet förföll, men år 1109 byggde en annan munk, Ryonin, upp det igen och dedikerade det på nytt till denna unika andliga musik. Det är imponerande att tänka sig att munkar på denna isolerade plats på landsbygden fortfarande sjunger buddhistiska skrifter varje helg, precis som de har gjort i över tusen år. Du kan köpa en cd med denna musik i receptionen i templet.

Gå in genom porten, betala din avgift på 400 yen i receptionen framför dig och ta sedan trappan till höger. Dessa leder upp till ett klocktorn och bortom det till huvudhallen där tre bilder av Buddha är inbäddade. Trädgården kring huvudhallen är planterad med azaleabuskar som kommer till sin rätt på våren, men oavsett årstid är detta en trevlig plats att stanna upp, sitta och lyssna till vinden i träden.

Raigo-in gränsar i söder till floden Ro-gawa och i norr till floden Ritsu-gawa. När du lämnar Raigo-in går du till vänster och sedan till vänster igen runt templets utsida för att komma till Ritsu-gawa. Följ en stig genom skogen vid sidan av Ritsu-floden i cirka tio minuter och du kommer så småningom till Otonashi-taki-fallet. Legenden säger att munken Ryonin skanderade sina sutras så perfekt här att ljudet av fallen smälte samman med hans röst och han kunde inte längre höra ljudet av fallande vatten. Därför fick vattenfallet namnet ”Otonashi-taki” som betyder ”vattenfall utan ljud”.

Raigo-in Temple är öppet 9:00-17:00 och inträdet kostar 400 yen.

Sanzen-in-templet

Varje gång återvänder du tillbaka den väg du kom till trappan till höger som leder upp till Sanzen-in-templet. Detta tempel är den stora attraktionen i Ohara. Det gränsar till imponerande stenmurar och innanför porten finns ett förtrollande tempelkomplex med tesalar, salar och trädgårdar.

Sanzen-in grundades av munken Saicho i slutet av 800-talet. Saicho är ett stort namn i Japans religiösa historia, eftersom han var grundaren av den buddhistiska sekten Tendai och han etablerade också det enorma och mäktiga tempelkomplexet Enryaku-ji på berget Hiei. De flesta av templen i Ohara är Tendai-tempel och de lär ut samma vördnad för Lotus Sutra och dess betoning på frälsning för alla.

Efter att ha betalat dina 700 yen i receptionen kommer du in i Kyakuden, ett gästrum där du kan sitta, dricka te och titta på Shuheki-en Garden. Denna trädgård har en damm med karpar, en stenlykta och massor av riklig grönska.

Bortom Kyakuden ligger Shinden-hallen, som rymmer buddhistiska statyer och vetter ut mot trädgården Yusei-en. Gå ner här och gå på en vandring.

Trädgården är täckt av en djup matta av mossa och välsignad med ett överflöd av hortensior, körsbärsträd, lönnträd och skyhöga cederträd. Denna botaniska överflöd gör Sanzen-in till en populär plats både på våren och hösten.

Vandra fritt i trädgården. Vid Konjiki Fudo-do Hall finns en tesalong, där du kan stanna och vila och få en gratis kopp te.

Om några trappsteg bortom detta ligger Kannon-do-hallen. Här finns en gyllene staty av Kannon, den buddhistiska gudinnan för barmhärtighet. Bredvid denna hall finns hundratals miniatyrstatyer av Kannon som donerats av pilgrimer som söker hennes nåd.

Öppettiderna för Sanzen-in är:
Mars – oktober: 9:00 – 17:00
November: 8:30 – 17:00
December – februari:
Inträdet kostar 700 yen.

Kejsarens gravar

Varifrån Sanzen-in går man norrut. På höger sida finns minnesmärken över två besegrade kejsare, Go-Toba och hans son Juntoku. I början av 1200-talet var den pensionerade kejsaren Go-Toba förbittrad över krigarklassens ökande makt och försökte återupprätta adelns inflytande. År 1221 ledde han med hjälp av sin son Juntoku, som var regerande monark, ett uppror mot Kamakura-shogunatets regering. De två kejsarnas styrkor besegrades grundligt och de tvingades avsluta sina liv i exil, långt bort från den kejserliga huvudstad som de älskade. Såväl poesifantaster som historieintresserade kan vilja visa sin respekt vid deras gravar, eftersom Go-Toba och Juntoku också är författare till dikterna 99 och 100 i den klassiska poesiantologin Hyakunin Isshu eller ”100 dikter”. Särskilt den sista dikten av kejsar Juntoku talar om en vemodig längtan efter svunna tider…

det gamla palatset
med ormbunkar som släpar från dess takfot –
hur mycket jag än längtar
efter
dess forna glans
den längtan kommer inte att upphöra

Jikko-in Temple

Direkt mittemot kejsarnas gravar ligger det lilla Jikko-in-templet. Inträdet här är 700 yen med te och en sötsak, eller 500 yen utan. I receptionen kan du få en liten engelsk broschyr som förklarar templets historia och den symbolik som används i hela trädgården.

Det är en fridfull plats och mindre populär än sin nära granne, Sanzen-in, och kan därför vara bra om du behöver en paus från folkmassorna.

Öppettider:
Mars – november: 9:00 – 16:30
December – februari: 9:00 – 16:00

Shorin-in Temple

Det tar inte lång tid att besöka det här templet, men det kostar bara 300 yen att komma in, och den gyllene statyetten av Amida Buddha som hålls i huvudhallen är spektakulär.

Öppettider: Öppettider: 9:00 – 16:30

Hosen-in

Det här är ett vackert tempel och väl värt ett besök, trots den ganska höga inträdesavgiften. Här sitter du i ett rum med tatamimattor och blir serverad te och en ovanligt läcker sötsak, medan du blickar ut över trädgården. Trädgården domineras av en massiv 700 år gammal tall.

Blicka på dess tjocka stam och höga grenar och du kan inte låta bli att känna en djup känsla av respekt. I ett hörn av samma rum finns en ”suikinkutsu”, en stor nedgrävd lerkruka fylld med stenar som utgör ett naturligt musikinstrument. Lägg örat mot ett av bamburören och du kommer att höra i samspelet mellan vatten och sten ett vackert musikaliskt ljud.

Taken i Hosen-in’s yttre korridorer sägs innehålla timmer som hämtats från det nedmonterade slottet i Fushimi. Blodfläckade träplankor från tiden för slottets belägring delades ut i alla tempel i Kyoto, så att böner och sutran som munkarna sjöng skulle lindra krigarnas själar.

Entré: 800 yen (inkluderar te och en sötsak)
Öppettider: 31919> Öppettider: 9:00 – 16:30

Lunch på Ippuku Chaya

Följ tillbaka till basen av trapporna som ledde upp till Sanzen-in. Där uppe på den sluttande stigen som du följde från busstationen finns ett souvenirstånd och en nudelbutik som heter Ippuku Chaya. Detta är en utmärkt plats för lunch. Jag fick en stor ångande skål med ”Ippuku”-soba-nudlar här som kom med krispiga färska Ohara-grönsaker (Ohara är känt för sina grönsaker).

Som sådan skulle den ha kostat mig bara 800 yen, men jag valde setet på 1100 yen och fick dessa härliga risbollar också.

Det hela var supergott, vackert presenterat, bra valuta för pengarna och serverat av en mycket söt gammal dam. Vad mer kan man begära?

Lunchen är slut och det är dags att åka tillbaka till busstationen. Det finns fortfarande ett tempel kvar att besöka, men det ligger lite långt ifrån de andra…

Jakko-in-templet

Att hitta Jakko-in-templet är lite av en utmaning. Först måste du bekanta dig med tecknen för templets namn, eftersom de flesta skyltar som visar vägen är skrivna endast på japanska. Här är de: 寂光院. Namnet betyder ”solitärt ljustempel”. Du ser dessa tecken på skyltar på busstationen som visar vägen ut genom bakdörren.

Vägen leder sedan förbi Ohara Riverside Café Kirin.

Och sedan över en liten bro.

Och sedan följer vägen en slingrande västlig väg genom lantligt landskap. Håll bara ögonen öppna efter skyltar med tecknen 寂光院 så borde det gå bra.

Efter cirka 20 minuter, om du inte stannar till för att ta för många foton på vägen, kommer du fram till denna ingång.

Gå in och betala dina 600 yen så får du en engelsk broschyr och en karta över området. För att sammanfatta informationen på broschyren: Jakko-in är riktigt gammal. Det grundades som ett kloster år 594 av prins Shotoku för att hedra sin avlidne fars minne. Absorbera detta faktum och gå sedan upp för dessa trappor.

Toppst av trapporna ligger huvudsalen som rymmer en ganska slående staty av Jizo, den buddhistiska skyddshelgonet för barn och resenärer. Tyvärr är detta inte en originalbild, eftersom en brand svepte genom området år 2000 och skadade en stor del av egendomen svårt. Den ursprungliga brända statyn finns nu i ett arkiv, men jag tycker att de har gjort ett fantastiskt arbete med repliken som ersatte den.

Till vänster om Jizo-statyn finns en staty av klostrets tredje abbedissa, Kenreimon-in. En tragisk figur, hon var en av de sista överlevande i den kejserliga klanen Taira efter att de utplånades i Genpei-kriget (1180-1185). Efter familjens förstörelse och nederlag drog hon sig tillbaka till ett liv i kontemplation och bön här på Jakko-in. Den sista scenen i den episka berättelsen om Heike beskriver den pensionerade kejsaren Go-Shirakawas besök i hennes tillflyktsort. För honom berättade hon hur hon bevittnade sin familjs nederlag i ett stort sjöslag och hur hennes son, den sexårige barnkejsaren Antoku, dog fastklämd i sin mormors armar när hon dök i havet. Kenreimon-in försökte också kasta sig i vågorna, men drogs ut av en gripkrok som fångade henne i håret. Efter att ha misslyckats med att dö tillsammans med sin son och mor rakade hon huvudet, avlade löften och ägnade resten av sitt liv åt att be för deras själar. För henne måste den färgglada bilden av Jizo, barnens beskyddare, ha haft särskild betydelse.

I trädgården utanför den stora salen finns resterna av en tusenårig tall som stod på Kenreimon-in’s tid. Tyvärr lever den inte längre, eftersom den blev alltför svårt skadad i branden år 2000. Det finns också ett litet museum på området med manuskript, konst och artefakter från den antika forntiden. Tyvärr finns information om dessa utställningar inte tillgänglig på engelska. Jag hade dock en kort engelsk konversation med museets receptionist, som sa att jag skulle komma tillbaka i november: ”The maples then are very beautiful!”

Entré: 600 yen
Öppettider:
Mars – november: 9:00 – 17:00
December – februari: 9:00 – 17:00: 9:00 – 16:30

Access

Om du ska åka till Ohara kommer du förmodligen att åka buss. Du kan ta Kyotobuss 16 från en busshållplats vid Shijo-Kawaramachi och Kyotobuss 17 vid Kyoto station. Båda dessa bussar går till Ohara via Demachiyanagi Station, men de tar ganska lång tid. Jag valde att ta ett tåg på Keihan Main Line till Demachiyanagi och sedan ta en buss därifrån, men det tog ändå 40 minuter därifrån att nå Ohara bussterminal. I Demachiyanagi kan du ta någon av dessa bussar vid busshållplats ”C” som ligger sydväst om järnvägsstationen.

Du kanske också vill investera i en Ohara / Yase One Day Ticket. Den kostar 1500 yen (750 yen för barn) och täcker tågresor på Keihan Line och din bussresa. Den täcker även resor på Eiden Line från Demachiyanagi till byn Yase, om du vill åka dit också, men för mig kändes det som en liten omväg från huvudattraktionen.

Ovanpå dina tåg- och bussbiljetter ger dig One Day Ticket också rätt till vissa rabatter i Ohara. När du betalar din entréavgift vid templen där, håll upp din biljett med ett förhoppningsfullt uttryck i ansiktet, så bör du få någon form av rabatt. Rabatten varierar från tempel till tempel; det kan vara 10 % rabatt på inträdesavgiften här, eller en något billigare kopp grönt te i pulverform där… Det blir dock en hel del om du planerar att besöka alla Oharas tempel, eftersom det finns flera av dem, och om du räknar ihop alla inträdesavgifter är de inte billiga! Biljetten säljs på alla Keihan Main Line järnvägsstationer.

När du ska åka

Ohara är mest känd för sina höstfärger, och november är den bästa tiden för att se dessa. Var dock varnad för att de folkmassor som flockas till detta populära resmål vid den här tiden på året tenderar att förringa den fridfulla kontemplativa njutningen i dessa tempelträdgårdar. I synnerhet är det bäst att inte besöka Ohara på helger och helgdagar, då bussarna också kommer att vara överfulla. Om du besöker Ohara under höstsäsongen är det förmodligen bäst att ta bussen i början av rutten (vid Kyoto station eller Shijo-Kawaramachi) för att försäkra dig om att du får en plats under den långa resan.

Om Michael Lambe
Michael Lambe är författare till Deep Kyoto-bloggen och chefredaktör för Deep Kyoto: Walks-antologin. Text och originalfotografier är alla av Michael Lambe.

Kyotodistriktskarta

Klicka på ett av Kyotodistrikten för detaljerad information om sevärdheter, matställen och boende