În anii 1920 și 1930, prânzul și cina din farfuria albastră au prosperat. Prima referință la blue plate special pe care am găsit-o este din 1915. O cale ferată care circula între Bradenton FL și Washington D.C., the Seaboard Air Line Railway, a anunțat în acel an că va începe să ofere o specialitate zilnică fie din carne, fie din pește, servită pe o farfurie cu două legume.

Simplicitatea mesei, cu mai puține produse alimentare pe mai puține piese de porțelan, s-a dovedit a fi foarte congruentă cu reducerile sugerate de guvern care au sosit odată cu Primul Război Mondial și care au îndemnat restaurantele să economisească în toate aspectele operațiunilor lor.

După război, specialitatea de farfurie albastră a continuat să fie populară pentru că era un compromis fezabil între nevoile unei societăți urbane în ritm rapid și legiunile de consumatori obișnuiți să mănânce o „cină” cu carne și cartofi la prânz. Deși semăna cu o cină în stil casnic, masa din farfuria albastră era mai ușoară și mai rapid de servit decât predecesorii săi. Alcătuită din mai puțină mâncare, necesita mai puțin timp pentru digestie și îi împiedica pe lucrătorii de birou să aibă acea senzație de „siestă” după-amiaza.

Denumirea sa de „mâncare de casă” comunica faptul că nu era o bucătărie etnică, așa cum erau mesele din restaurantele table d’hote conduse de imigranții americani. Carnea de vită cu sos, cotlete de porc, șuncă, piure sau cartofi prăjiți, morcovi și fasole verde erau tipice pe farfuriile albastre.

În epocile anterioare, o „cină obișnuită” sau o masă de restaurant table d’hote ar fi sosit parcelată pe mai multe farfurii, farfurii și garnituri. Reducând atât cantitatea de veselă și de vase de spălat, cât și timpul chelnerului, cina sau prânzul în farfurie albastră era de obicei oferită ca o masă economică, costând de obicei între 35 și 50 de cenți, un preț moderat în economia inflaționistă de după Primul Război Mondial. Ofertele speciale din farfuria albastră erau atractive pentru restaurante, deoarece le permiteau să folosească o achiziție bună sau să scape de stocurile de alimente pe cale să se strice. Compromisul era că, de multe ori, clientul nu prea avea de ales în ceea ce privește compoziția mesei.

Din moment ce componentele meselor erau gătite înainte de grăbirea prânzului și a cinei și păstrate la cald pe mesele cu aburi, acestea puteau fi servite rapid, economisind timp pentru clienți și crescând cifra de afaceri a localului. Bineînțeles, mesele cu aburi și-au pus amprenta. Faptul că specialitățile cu o singură farfurie nu erau întotdeauna cele mai bune este sugerat de un ghid din 1930, care laudă restaurantul The Alps din New York, menționând că mesele cu farfurii albastre „sunt mai mult decât simple colecții de mâncăruri, servite în masă.”

Mesele cu o singură farfurie au continuat în anii 1940 și după cel de-al Doilea Război Mondial, dar termenul „farfurie albastră” începea să sune demodat și era folosit în principal în orașele mici. Mesele plictisitoare cu o singură farfurie au devenit material pentru umoriști. În 1952, editorialistul Hal Boyle a ironizat prânzul cu farfurie albastră „înghițită de sos”, caracterizându-l drept un „coșmar culinar american”. „Îl iau la hotelul la care stau și îl folosesc în loc de săpun pentru duș”, a scris el. „Mi-l frec pe cap ca pe un șampon.”

.