Ohara este un vechi sat agricol la nord de Kyoto, renumit pentru frumusețea sa rurală și pentru semnificația istorică și spirituală a numeroaselor sale temple. Michael Lambe ne conduce într-un tur cuprinzător al locurilor cheie ale acestei zone.

Ohara este multe lucruri: un refugiu rural, un punct de atracție turistică, un vechi teren de antrenament al muzicii spirituale și ultimul refugiu și loc de odihnă al celor care au fost învinși de istorie. Cândva, Ohara era considerată de locuitorii din Kyoto ca un avanpost îndepărtat pe dealurile sale din nord-est. Astăzi, se poate ajunge acolo cu autobuzul din centrul orașului într-o oră – dacă traficul este bun. Iar frumusețea renumită a grădinilor sale atrage mult trafic. Primăvara, orășenii se înghesuie la Ohara pentru a vedea cireșii înfloriți, hortensiile și azaleelele. Toamna, mulțimile se revarsă pentru a admira frunzele de toamnă.

Am vizitat-o în afara sezonului și m-am bucurat de o atmosferă mai senină. Cu toate acestea, în orice anotimp, un lucru pe care îl pot garanta este că oamenii din Ohara sunt foarte amabili. Desigur, japonezii, în general, au o reputație bine câștigată pentru politețe și ospitalitate. În Ohara, însă, fiecare persoană cu care am vorbit părea atât de dornică să ajute și gratulată cu o amabilitate atât de autentică, încât m-am mirat: Este ceva în aerul acestei țări? Am vizitat Ohara într-o zi, dar data viitoare mă gândesc că aș putea să rămân peste noapte și să nu mă grăbesc în acest oraș din valea blândă.

Orientare

Majoritatea turiștilor vizitează Ohara cu autobuzul. La sosire, ieșiți din stația de autobuz pe partea stângă a acesteia și veți găsi un semafor. Traversați aici și continuați să mergeți în aceeași direcție spre est, veți vedea un restaurant de tăiței pe stânga.

În scurt timp veți urma o cărare în pantă cu râul Ro-gawa care bolborosește în jos pe dreapta și cu diverse magazine de alimente și suveniruri de-a lungul drumului. În cele din urmă veți găsi un set de trepte pe stânga care duc la Templul Sanzen-in, dar pentru moment continuați spre est în pădure și urmați acel râu. Acesta vă va duce la Templul Raigo-in.

Templu Raigo-in & Cascada Otonashi

Un templu a fost inițial înființat aici în secolul al IX-lea de către călugărul Ennin, care a adus din China un tip de cântare budistă numită „shomyo”. Templul original a căzut în ruină, dar în 1109 un alt călugăr, Ryonin, l-a reconstruit și l-a dedicat din nou acestei muzici spirituale unice. Este impresionant să te gândești că, în acest loc rural izolat, călugării încă mai cântă scripturile budiste în fiecare weekend, așa cum o fac de peste o mie de ani. Puteți cumpăra un CD cu această muzică de la recepția templului.

Intrați pe poartă, plătiți taxa de 400 de yeni la recepția din fața dumneavoastră, apoi luați-o pe treptele din dreapta. Aceștia duc la o clopotniță și, dincolo de aceasta, la sala principală în care sunt consacrate trei imagini ale lui Buddha. Grădina din jurul sălii principale este plantată cu tufișuri de azalee care își fac apariția primăvara, dar în orice anotimp, acesta este un loc plăcut pentru a vă opri, a sta și a asculta vântul în copaci.

Raigo-in este mărginit la sud de râul Ro-gawa și pe flancul său nordic de râul Ritsu-gawa. La ieșirea din Raigo-in, mergeți la stânga și apoi din nou la stânga în jurul exteriorului templului pentru a ajunge la Ritsu-gawa. Urmați o cărare prin pădure, pe malul râului Ritsu-gawa, timp de aproximativ zece minute și veți ajunge în cele din urmă la Cascada Otonashi-taki. Legenda spune că aici călugărul Ryonin își cânta sutrele atât de perfect încât sunetul cascadei s-a contopit cu vocea sa și nu a mai putut auzi sunetul apei care cădea. Astfel, cascada a fost numită „Otonashi-taki”, ceea ce înseamnă „Cascada fără sunet”.

Templul Raigo-in este deschis între orele 9:00-17:00, iar intrarea este de 400 de yeni.

Templu Sanzen-in

Întoarceți-vă pe drumul pe care ați venit la treptele din dreapta care duc la Templul Sanzen-in. Acest templu este marea atracție din Ohara. Străjuit de ziduri de piatră impunătoare, în interiorul porții se află un complex de temple încântător, format din saloane de ceai, săli și grădini.

Sanzen-in a fost fondat de călugărul Saicho la sfârșitul secolului al VIII-lea. Saicho este un nume mare în istoria religioasă japoneză, deoarece a fost fondatorul sectei budiste Tendai și a înființat, de asemenea, imensul și puternicul complex al templului Enryaku-ji de pe Muntele Hiei. Majoritatea templelor din Ohara sunt temple Tendai și învață aceeași reverență pentru Sutra Lotusului și accentul pe care aceasta îl pune pe mântuirea tuturor.

După ce veți plăti cei 700 de yeni la recepție, veți intra în Kyakuden, o cameră de oaspeți unde puteți sta, bea ceai și admira Grădina Shuheki-en. Această grădină are un iaz cu crapi, un felinar de piatră și multă verdeață bogată.

După Kyakuden se află Sala Shinden, care adăpostește statui budiste și dă spre grădina Yusei-en. Coborâți aici și mergeți să vă plimbați.

Grădina este acoperită de un covor adânc de mușchi și binecuvântată cu o abundență de hortensii, cireși, arțari și cedri înălțători. Această bogăție botanică face din Sanzen-in un loc popular atât primăvara, cât și toamna.

Pătrundeți liber în grădină. Lângă sala Konjiki Fudo-do veți găsi un salon de ceai, unde vă puteți opri să vă odihniți și să primiți gratuit o ceașcă de ceai.

Cu câteva trepte mai sus se află Sala Kannon-do. Aceasta deține o statuie de aur a lui Kannon, zeița budistă a Milostivirii. Alături de această sală se află sute de statui miniaturale ale lui Kannon donate de pelerinii care îi caută harul.

Orarele de deschidere pentru Sanzen-in sunt:
Martie – octombrie: 9:00 – 17:00
Noiembrie: 8:30 – 17:00
Decembrie – Februarie: 9:00 – 16:00
Intrarea costă 700 de yeni.

Mormânturile împăratului

Plecând de la Sanzen-in mergeți spre nord. Pe partea dreaptă se află monumente comemorative pentru doi împărați învinși, Go-Toba și fiul său Juntoku. La începutul secolului al XIII-lea, împăratul retras Go-Toba s-a resemnat cu puterea în creștere a clasei războinicilor și a încercat să restabilească influența nobilimii. În 1221, înrolându-l pe fiul său Juntoku, care era monarhul domnitor, a condus o rebeliune împotriva guvernului Shogunatului Kamakura. Forțele celor doi împărați au fost înfrânte cu desăvârșire și au fost nevoiți să își încheie viața în exil, departe de capitala imperială pe care o iubeau. Atât fanii poeziei, cât și pasionații de istorie ar putea dori să-și prezinte omagiile la mormintele lor, deoarece Go-Toba și Juntoku sunt, de asemenea, autorii poemelor 99 și 100 din clasica antologie de poezie Hyakunin Isshu sau „100 de poeme”. În special, ultimul poem al împăratului Juntoku, vorbește despre un dor melancolic de vremurile trecute…

vechiul palat
cu ferigi care se preling de la streașina sa –
oricât de mult aș tânji după
gloriile sale trecute
acest dor nu va înceta

Jikko-in Temple

Direct vizavi de mormintele împăraților se află micul templu din Jikko-in. Intrarea aici este de 700 de yeni cu ceai și o bomboană, sau 500 de yeni fără. La recepție puteți obține o mică broșură în limba engleză, care explică istoria templului și simbolistica folosită în întreaga sa grădină.

Este un loc liniștit și mai puțin popular decât vecinul său apropiat, Sanzen-in, așa că ar putea fi bun dacă aveți nevoie de o pauză de la aglomerație.

Ora de funcționare:
Martie – noiembrie: 9:00 – 16:30
Decembrie – februarie: 9:00 – 16:00

Templu Shorin-in

Nu este nevoie de mult timp pentru a vizita acest templu, dar intrarea costă doar 300 de yeni, iar statuia de aur a lui Amida Buddha ținută în sala principală este spectaculoasă.

Ora de deschidere: 9:00 – 16:30

Hosen-in

Este un templu minunat și merită o vizită, în ciuda taxei de intrare destul de piperate. Aici, așezat într-o cameră cu tatami, veți fi servit ceai și o dulceață neobișnuit de delicioasă, în timp ce priviți grădina. Această grădină este dominată de un pin masiv de 700 de ani.

Mirează-i trunchiul gros și ramurile înalte și nu poți să nu simți un profund sentiment de respect. Într-un colț al aceleiași încăperi se află un „suikinkutsu”, un vas mare de pământ îngropat, umplut cu pietre, care face un instrument muzical natural. Apropie-ți urechea de una dintre țevile de bambus și vei auzi în jocul apei pe piatră un sunet muzical încântător.

Se spune că tavanele coridoarelor exterioare ale Hosen-in-ului încorporează bârne aduse de la Castelul Fushimi dezmembrat. Scânduri de lemn pătate de sânge din timpul asediului castelului au fost distribuite în templele din Kyoto, pentru ca rugăciunile și sutrele cântate de călugări să ușureze sufletele războinicilor.

Intrare: 800 yeni (include ceai și o bomboană)
Ora de deschidere: 9:00 – 16:30

Pranz la Ippuku Chaya

Întoarceți pașii până la baza treptelor care au dus la Sanzen-in. Acolo, în partea de sus a căii în pantă pe care ați urmat-o de la stația de autobuz, se află un stand de suveniruri și un magazin de tăiței numit Ippuku Chaya. Acesta este un loc minunat pentru prânz. Am mâncat aici un bol mare și aburind de tăiței soba „Ippuku”, care au venit cu legume proaspete crocante Ohara (Ohara este renumit pentru legumele sale).

De unul singur m-ar fi costat doar 800 de yeni, dar am optat pentru setul de 1100 de yeni, și am avut și aceste glorioase bile de orez.

Toate au fost super gustoase, frumos prezentate, la un preț bun și servite de o bătrână foarte drăguță. Ce ai putea cere mai mult?

Pranzul terminat, este timpul să ne întoarcem la stația de autobuz. Mai este încă un templu de vizitat, dar este un pic mai îndepărtat de restul…

Jakko-in Temple

Descoperirea templului Jakko-in este o mică provocare. Mai întâi trebuie să vă familiarizați cu caracterele pentru numele templului, deoarece majoritatea panourilor care indică drumul sunt scrise doar în japoneză. Iată care sunt acestea: 寂光院. Numele înseamnă „Templul Luminii Solitare”. Veți vedea aceste caractere pe panourile din stația de autobuz care indică drumul spre intrarea din spate.

Calea trece apoi pe lângă Ohara Riverside Café Kirin.

Și apoi peste un mic pod.

Și apoi drumul urmează o cărare sinuoasă spre vest prin peisaje rurale. Doar țineți ochii deschiși la semnele cu acele caractere 寂光院 și ar trebui să fiți ok.

După aproximativ 20 de minute, dacă nu vă opriți să faceți prea multe fotografii pe drum, veți ajunge la această intrare.

Intrați și plătiți cei 600 de yeni și veți primi o broșură în limba engleză și o hartă a terenului. Pentru a rezuma informațiile de pe broșură: Jakko-in este foarte vechi. A fost fondat ca mănăstire în 594 de către prințul Shotoku în onoarea memoriei tatălui său decedat. Absorbiți acest fapt, apoi urcați pe aceste scări.

În vârful treptelor se află Sala principală, care adăpostește o statuie destul de izbitoare a lui Jizo, sfântul patron budist al copiilor și al călătorilor. Din păcate, aceasta nu este o imagine originală, deoarece un incendiu a măturat terenul în anul 2000 și a deteriorat grav o mare parte din proprietate. Statuia originală arsă este acum adăpostită într-un depozit, dar cred că au făcut o treabă minunată cu replica care a înlocuit-o.

În stânga statuii lui Jizo se află o statuie a celei de-a treia starețe a mănăstirii, Kenreimon-in. O figură tragică, ea a fost una dintre ultimele supraviețuitoare ale clanului imperial Taira după ce acesta a fost anihilat în Războiul Genpei (1180-1185). După distrugerea și înfrângerea familiei sale, ea s-a retras într-o viață de contemplație și rugăciune aici, la Jakko-in. Ultima scenă a poveștii epice „Povestea lui Heike” descrie o vizită a împăratului pensionar Go-Shirakawa în retragerea ei. Aceasta i-a povestit că a fost martoră la înfrângerea familiei sale într-o mare bătălie navală și cum fiul ei, Antoku, copilul împărat în vârstă de 6 ani, a murit strâns în brațele bunicii sale în timp ce aceasta se scufunda în mare. Kenreimon-in a încercat, de asemenea, să se arunce în valuri, dar a fost trasă afară de un cârlig care a prins-o de păr. Nereușind să moară alături de fiul și mama ei, ea s-a ras în cap, a depus jurăminte și și-a dedicat restul vieții rugându-se pentru sufletele lor. Pentru ea, imaginea colorată a lui Jizo, protectorul copiilor, trebuie să fi avut o semnificație specială.

În grădina din fața sălii principale se află rămășițele unui pin vechi de o mie de ani care se afla pe vremea lui Kenreimon-in. Din păcate, acesta nu mai este în viață, deoarece a fost prea grav afectat în incendiul din anul 2000. Există, de asemenea, un mic muzeu pe teren, care deține manuscrise, obiecte de artă și artefacte din antichitate. Din păcate, informațiile pentru aceste exponate nu sunt disponibile în limba engleză. Cu toate acestea, am avut o scurtă conversație în limba engleză cu recepționerul muzeului, care mi-a spus să revin în noiembrie: „The maples then are very beautiful!”

Entry: 600 yeni
Ora de funcționare:
Martie – noiembrie: 9:00 – 17:00
Decembrie – februarie: 9:00 – 16:30

Acces

Dacă mergeți la Ohara, probabil că veți merge cu autobuzul. Puteți lua autobuzul 16 din Kyoto de la o stație de autobuz de la Shijo-Kawaramachi și autobuzul 17 din Kyoto de la Gara Kyoto. Ambele autobuze merg la Ohara prin stația Demachiyanagi, dar durează destul de mult. Eu am optat să iau un tren pe linia principală Keihan până la Demachiyanagi și apoi să iau un autobuz de acolo, dar tot a durat 40 de minute de acolo până la stația de autobuz Ohara. La Demachiyanagi, puteți lua oricare dintre aceste autobuze în stația de autobuz „C”, care se află la sud-vest de gară.

S-ar putea, de asemenea, să doriți să investiți într-un bilet de o zi Ohara / Yase. Acesta costă 1500 de yeni (750 de yeni pentru copii) și acoperă călătoria pe calea ferată pe linia Keihan și călătoria dvs. cu autobuzul. Acesta acoperă, de asemenea, călătoria pe Linia Eiden de la Demachiyanagi până în satul Yase, în cazul în care doriți să mergeți și acolo, dar pentru mine asta mi s-a părut un pic de ocolire de la atracția principală.

Pe lângă tarifele de tren și autobuz, biletul de o zi vă dă dreptul și la unele reduceri în Ohara. Când plătiți taxa de intrare la templele de acolo, arătați biletul cu o expresie plină de speranță pe față și ar trebui să primiți o formă de reducere. Această reducere variază de la templu la templu; ar putea fi o reducere de 10% din taxa de intrare aici, sau o ceașcă de ceai verde pudră puțin mai ieftină acolo… Totuși, se adună semnificativ dacă plănuiți să vizitați toate templele din Ohara, deoarece sunt mai multe, iar dacă adunați toate taxele de intrare, acestea nu sunt deloc ieftine! Biletul este pus în vânzare în toate stațiile de cale ferată Keihan Main Line.

Când să mergi

Ohara este cel mai renumit pentru culorile sale de toamnă, iar noiembrie este cel mai bun moment pentru a le vedea. Fiți însă avertizat că mulțimile care se îngrămădesc la această destinație populară în această perioadă a anului tind să diminueze plăcerea contemplativă liniștită a acestor grădini de temple. În special, este mai bine să nu vizitați Ohara la sfârșit de săptămână și de sărbătorile legale, când și autobuzele vor fi aglomerate. Dacă vizitați în vârful sezonului de toamnă, atunci este probabil cel mai bine să luați autobuzul la începutul traseului său (la Gara Kyoto sau Shijo-Kawaramachi), pentru a vă asigura că veți obține un loc pentru acea călătorie lungă.

Despre Michael Lambe
Michael Lambe este autorul blogului Deep Kyoto și redactor-șef al revistei Deep Kyoto: Walks antologie. Textul și fotografiile originale sunt toate ale lui Michael Lambe.

Harta districtelor din KyotoClick pe un district din Kyoto pentru informații detaliate despre atracții, locuri de mâncat și cazare