Într-o galerie goală și întunecată din adâncurile Muzeului Victoria și Albert din Londra, o succesiune de femei elegante se așează pe rând pe un scaun înalt, vorbind cu camera. O jurnalistă, un model, un expert în frumusețe și o clientă, toate din epicentrul revoluției modei din anii ’60, înregistrează filme scurte pentru senzaționala retrospectivă a V&A dedicată designerului Mary Quant. Cvartetul este unit de amintirile lor despre icoana roșcată care a popularizat pantalonii și colanții pentru femei, a inventat puloverul cu nervuri subțiri și rochia de sac și a ridicat tivurile la înălțimi îndrăznețe.
Ascultarea acestor amintiri efervescente, amuzante și adesea emoționante este ca și cum ai călători într-o mașină a timpului pe Google Earth, făcând zoom pe deceniul în care Bazaar, micul magazin al lui Quant din inima boemei King’s Road, a format punctul nevralgic al „Swinging Chelsea” din Londra.
Iat-o pe distinsa scriitoare Brigid Keenan, o susținătoare timpurie a modelelor lui Quant. Aici este Jill Kennington, unul dintre modelele de top ale vremii sale, care, numai picioare și păr ciufulit, a sărit pe un podium din anii 1960 pe o coloană sonoră pop, în fața unui public entuziast. Urmează Joy Debenham-Burton, care s-a ocupat cândva de gama de cosmetice de pionierat a lui Quant, ambalată în PVC strălucitor și imprimată cu logo-ul margaretei, marcă înregistrată a designerului, amintind de o perioadă în care „The Beatles furnizau sunetul și Mary asigura aspectul”.
În cele din urmă, iat-o pe Tereska Pepé, o clientă fidelă de la început, care a donat expoziției două piese foarte îndrăgite, descriind cum apărea în ținutele Quant preferate atât de des, încât acestea „se destrămau pe mine chiar în timp ce le purtam”.
Mary Quant a absolvit Goldsmiths la vârsta de 19 ani, în 1953, anul încoronării reginei, într-o Mare Britanie încă supusă raționalizării pe timp de război. După o scurtă ucenicie la renumita modistă din Mayfair, Erik of Brook Street, unde a personalizat pălării cu acul incisiv curbat al fratelui ei dentist stagiar, Quant a început să își confecționeze propriile haine practice, adesea fără talie, androgine, în tweed, gingham, flanelă gri și imprimeu Liberty, țesături asociate în mod tradițional cu bărbații sau cu copilăria. S-a îndrăgostit (și mai târziu s-a căsătorit) de colegul ei de la Goldsmiths, Alexander Plunket Greene, un șarmant flamboiant, purtător de mătase și pyjama, iar cuplul a devenit rapid pivotul în jurul căruia s-a învârtit „Chelsea Set”, un nucleu cool de energie creativă.
Moda nu este frivolă; face parte din faptul de a fi în viață astăzi
În 1955, împreună cu prietenul lor, avocatul și fotograful Archie McNair, cei doi au deschis magazinul lor asemănător unui club, care vindea un amestec bizar și asemănător unui bazar de creații proprii ale lui Quant (autodidact) și o colecție variată de bijuterii și accesorii comandate de la prietenii lor studenți la arte. Băuturile pentru clienți au sporit plăcerea de a răsfoi, în timp ce ducesele se îmbrânceau cu dactilografele, iar zgomotul de jazz ieșea pe trotuar din ușa deschisă a Bazaar.
Pasagerii se opreau să se uite la vitrinele excentrice, unde modelele adoptau ipostaze excentrice, motocicletele servind drept recuzită. Dintr-o dată, shopping-pingul devenise la fel de emancipat pe cât era de sexy. La subsol, un restaurant, Alexander’s, a oferit locul de întâlnire pentru mulțimea din interior: pentru Prințesa Margareta și soțul ei, fotograful Tony Snowdon; pentru regizori de film, artiști, scriitori, Rolling Stones, aristocrație, modele, fotografi; și, mai târziu, pentru Prințul Rainier de Monaco și Grace Kelly.
Sincronicitatea întâmplătoare a unui nume comun între magazin și Harper’s Bazaar a apărut chiar înainte de deschiderea Quant’s Bazaar. În numărul său din septembrie 1955, această revistă a devenit prima publicație care a prezentat un editorial Quant, tipărind o fotografie a unei tunici de zi fără mâneci, purtată peste pantaloni culotte, cu legenda „big penny spots on smart tan pyjamas, 4 guineas, from Bazaar, a new boutique”. Deși Quant a descris pijamaua cu pete ca fiind „nebună”, Bazaar, cu degetul său deosebit de agil pe pulsul social, a fost atent la potențialul ei.
Nu trecea aproape niciun număr fără ca hainele ei să nu fie prezentate în revistă și, în iulie 1957, Bazaar a publicat primul profil al designerului. Ea a fost fotografiată în „nuanțe neobișnuite de violet și albastru, cu crem, negru și șnur’, cu puțin timp înainte de a-i cere lui Vidal Sassoon să îi modeleze părul lung până la umeri, de culoarea conacului, în stilul său distinctiv, un bob în cinci puncte legănat. Stilul extrem de individual al lui Quant, reflectat în numele său neobișnuit, cu „ciudățenia” asociată, a făcut din ea figura de referință a propriului său brand, chiar și atunci când, în mod paradoxal, perspectiva sa nonconformistă era, prin însăși natura sa, „anti-brand”.
Povestea modului în care influența Quant a devenit globală stă la baza expoziției V&A, care se întinde pe două decenii, din 1955 până în 1975, și include peste 120 de articole de îmbrăcăminte originale, alături de fotografii și obiecte personale. Deși designerul însuși a declarat că nu era conștientă „că ceea ce cream era un pionierat”, reușita ei a fost să răstoarne convențiile statice ale austerității postbelice, când tinerii se îmbrăcau ca bătrânii, transformându-le într-o celebrare a tinereții, a distracției, a accesibilității și a posibilităților infinite. În Mary Quant (30 de lire sterline, V&A), cartea plină de culoare care însoțește expoziția, curatorul principal Jenny Lister descrie rapiditatea cu care Quant a fost desemnată ca fiind tipică pentru atmosfera anilor 1960.
A jucat un rol în istoria noastră comună
În 1957, cel de-al doilea magazin al ei a fost deschis în Knightsbridge; în 1962 a ajuns la un acord cu lanțul de magazine american JC Penney; în 1963 și-a lansat linia de en-gros mai ieftină, Ginger Group; iar în 1966, machiajul, bijuteriile și colanții săi colorați, împachetați divin, au ajuns în magazine. Dar a fost sosirea fustei mini în 1965 – „atât de scurtă”, spunea ea, „încât puteai să te miști, să alergi, să prinzi un autobuz, să dansezi” – care a asigurat poziția Quant ca fiind cea mai căutată marcă pentru orice femeie la modă.
În acel an, eram un copil de 10 ani care locuia pe King’s Road. Bazaar era în drum spre departamentul de mercerie Peter Jones și, uitându-mă cu nostalgie la vitrinele „îndepărtate”, o imploram pe mama să mă ducă în magazin. Dar ea nu se simțea nici tânără, nici bogată, nici la modă, nici suficient de curajoasă pentru a intra înăuntru, îndreptându-mă spre propria ei plasă de siguranță formată din casete cu nume și respectabilitate. Tinerețea dădea tonul, iar până la sfârșitul deceniului, mii de tinere femei din întreaga lume fuseseră cuantificate.
Moda nu a fost singurul indicator al „cutremurului de tinerețe” din anii 1960, așa cum a fost identificat de peste Atlantic de legendara Diana Vreeland. Focarul luminos al întreprinderii se îndepărtase brusc de Statele Unite, de la Elvis, Cadillacs și blue jeans, luminând în schimb Liverpool, Londra și în special Chelsea. În 1961, pilula contraceptivă a devenit disponibilă în sistemul național de sănătate (dar furnizată doar femeilor căsătorite, de unde și apariția inelelor de alamă pentru perdele pe multe mâini stângi).
În același an a avut loc lansarea revistei Private Eye, la fel cum un cult al satirei a cuprins
cluburile, televiziunea și presa, contestând vechile certitudini politice, sociale și sexuale. În autobiografia sa din 1966, Quant sublinia faptul că hainele femeilor ar trebui să fie „un instrument pentru a concura în viața din afara casei”, amintindu-le cititorilor săi că acest vârtej antrenant era subminat de o intenție profund serioasă, emancipată. „Tânăra intelectuală trebuie să învețe că moda nu este frivolă, ci face parte din viața de azi”, scria ea.
V&A deține un număr substanțial de modele iconice Quant în propria colecție, inclusiv rochii deosebite donate de surorile Carola Zogolovitch și Nicky Hessenberg. Tricoul din tweed gri al lui Zogolovitch, încă râvnit, a fost un cadou de 21 de ani din partea tatălui ei, arhitectul Hugh Casson – un om cu urechea creativă la pământ -, în timp ce mama lui Hessenberg și-a convins fiica reticentă să participe la petrecerile de debutanți sufocante cu mita unei rochii de cocktail cu talie adâncă din mătase thailandeză purpurie.
„Doar o rochie de la Bazaar putea face trucul”, își amintește Hessenberg. Anul trecut, în pregătirea expoziției Quant, Jenny Lister și co-curatoarea sa Stephanie Wood au lansat un apel la nivel național pentru a umple golurile lipsă din arhiva lor, invitând femeile care au purtat creațiile radicale ale designerului să verifice „poduri, dulapuri și albume foto de familie”. Au fost inundate de oferte de haine Quant, care au ajuns să reprezinte repere biografice.
Proprii mei colanți cu model de margarete, mackintosh negru din PVC și, pentru a folosi termenul de 1958 al unui director BBC, fustă „foarte prescurtată” – toate cadouri de la a 12-a aniversare – s-au simțit la fel de transformatoare ca și muzica de pe micul meu casetofon. În timp ce cântam „Satisfaction” în microfonul meu cu periuță de păr și îmi tamponam pleoapele cu farduri de ochi de culoarea prunei din Quant Paintbox, combinația dintre The Stones și Quant mi-a ușurat tranziția către o lume a adulților foarte diferită de cea a mamei mele.
Pentru mine și pentru nenumărați alții, moștenirea designerului rămâne o parte fundamentală a poveștii secolului XX a emancipării femeilor și a democratizării modei. Acest spectacol excepțional, care sărbătorește cel de-al nouălea deceniu al lui Mary Quant, face dreptate rolului esențial pe care l-a jucat în istoria noastră comună.
Îți place acest articol? Înscrieți-vă la noul nostru buletin informativ pentru a primi mai multe articole ca acesta direct în căsuța dvs. poștală.
SIGN UP