W pustej, zaciemnionej galerii w głębi londyńskiego Victoria and Albert Museum, kolejne stylowe kobiety na zmianę siadają na wysokim stołku, mówiąc do kamery. Dziennikarka, modelka, ekspertka od urody i klientka, wszystkie z epicentrum modowej rewolucji lat 60., nagrywają krótkie filmy na potrzeby sensacyjnej retrospektywy V&A poświęconej projektantce Mary Quant. Kwartet ten łączą wspomnienia o rudowłosej ikonie, która spopularyzowała damskie spodnie i rajstopy, wymyśliła sweter typu skinny-rib i sukienkę worek, a także podniosła linię bioder do niebotycznych wysokości.
Słuchając tych pełnych napięcia, zabawnych i często wzruszających reminiscencji, można poczuć się jak podczas podróży wehikułem czasu Google Earth, przybliżając dekadę, w której Bazaar, mały sklepik Quant w sercu bohemy King’s Road, stanowił węzeł londyńskiej 'Swinging Chelsea’.
Oto wybitna pisarka Brigid Keenan, wczesna mistrzyni projektów Quant. Oto Jill Kennington, jedna z najlepszych modelek swoich czasów, która w samych nogach i zmierzwionych włosach wyszła na wybieg w stylu lat 60. w rytm muzyki pop, przed wiwatującą publicznością. Następna jest Joy Debenham-Burton, niegdyś odpowiedzialna za pionierską linię kosmetyków Quant, które były pakowane w błyszczące opakowania z PVC i opatrzone charakterystycznym logo stokrotki projektantki, wspominając czasy, gdy „Beatlesi dostarczali dźwięków, a Mary zapewniała wygląd”.
Na koniec Tereska Pepé, oddana wczesna klientka, która przekazała na wystawę dwa bardzo lubiane elementy, opisując, jak pojawiała się w swoich ulubionych strojach Quant tak często, że „rozpadały się na mnie nawet wtedy, gdy je nosiłam”.
Mary Quant ukończyła Goldsmiths w wieku 19 lat w 1953 roku, roku koronacji królowej, w Wielkiej Brytanii wciąż podlegającej racjom wojennym. Po krótkim stażu w wiodącej Mayfair firmie modniarskiej Erik of Brook Street, gdzie szyła kapelusze na miarę za pomocą zakrzywionej igły siekacza swojego brata-stażysty, Quant zaczęła szyć własne praktyczne, często pozbawione talii, androgyniczne ubrania z tweedu, ginghamu, szarej flaneli i Liberty print, tkanin tradycyjnie kojarzonych z mężczyznami lub z dzieciństwem. Zakochała się (a później wyszła za mąż) w swoim koledze ze studiów Goldsmiths, Alexandrze Plunket Greene, czarującym, noszącym jedwabną pidżamę, a para szybko stała się osią, wokół której kręcił się 'Chelsea Set’, chłodne jądro twórczej energii.
Moda nie jest frywolna; jest częścią bycia żywym dzisiaj
W 1955 roku, wraz ze swoim przyjacielem, prawnikiem i fotografem Archie McNair, para otworzyła swój klubowy sklep, który sprzedawał dziwaczną i bazarową mieszankę własnych projektów Quant (samouka) oraz zróżnicowaną kolekcję biżuterii i akcesoriów zamówionych u ich przyjaciół-studentów sztuki. Drinki dla klientów potęgowały radość przeglądania, gdy księżne kłóciły się z maszynistkami, a z otwartych drzwi Bazaru na chodnik wydobywały się dźwięki jazzu.
Przechodnie zatrzymywali się, by gapić się na ekscentryczne wystawy okienne, gdzie modelki przyjmowały dziwaczne pozy, a motocykle służyły za rekwizyty. Nagle robienie zakupów stało się równie uwłaszczone, co seksowne. W piwnicy restauracja, Alexander’s, stanowiła miejsce spotkań dla tłumu: dla księżniczki Margaret i jej męża-fotografa Tony’ego Snowdona; dla reżyserów filmowych, artystów, pisarzy, Rolling Stonesów, arystokracji, modelek, fotografów; a później dla księcia Rainiera z Monako i Grace Kelly.
Przypadkowa synchronizacja nazwy wspólnej dla sklepu i Harper’s Bazaar pojawiła się tuż przed otwarciem Quant’s Bazaar. W numerze z września 1955 roku magazyn ten stał się pierwszą publikacją, która zamieściła wstępniak Quant, drukując zdjęcie dziennej tuniki bez rękawów nałożonej na spodnie culotte, opatrzone podpisem „big penny spots on smart tan pyjamas, 4 guineas, from Bazaar, a new boutique”. Chociaż Quant określiła swoją piżamę w plamki jako „szaloną”, Bazaar, ze swoim wyjątkowo zwinnym palcem na społecznym pulsie, był czujny na jej potencjał.
Prawie nie było numeru, w którym jej ubrania nie pojawiłyby się w magazynie, a w lipcu 1957 roku Bazaar opublikował pierwszy w historii profil projektantki. Została sfotografowana w „nietypowych odcieniach fioletu i błękitu, z kremem, czernią i sznurkiem”, na krótko przed tym, jak poprosiła Vidala Sassoona, aby ułożył jej długie do ramion włosy w charakterystycznego, kołyszącego się pięciopunktowego boba. Bardzo indywidualny styl Quant, odzwierciedlony w jej niezwykłym imieniu i związanej z nim „osobliwości”, sprawił, że stała się głową swojej własnej marki, nawet jeśli, paradoksalnie, jej nonkonformistyczne poglądy były z samej swojej natury „anty-markowe”.
Historia tego, jak wpływ Quant stał się globalny, leży u podstaw wystawy V&A, która obejmuje dwie dekady od 1955 do 1975 roku i zawiera ponad 120 oryginalnych ubrań, wraz z osobistymi fotografiami i przedmiotami. Choć sama projektantka powiedziała, że nie była świadoma tego, „że to, co tworzymy, jest pionierskie”, jej osiągnięciem było zerwanie ze sztywnymi konwencjami powojennej surowości, kiedy młodzi ubierali się jak starzy, przekształcając je w celebrację młodości, zabawy, dostępności i nieskończonych możliwości. W Mary Quant (30 funtów, V&A), wspaniałej, pełnej kolorów książce towarzyszącej wystawie, starsza kurator Jenny Lister opisuje szybkość, z jaką Quant została uznana za typową dla nastroju lat 60.
Odegrała rolę w naszej wspólnej historii
W 1957 roku otworzyła swój drugi sklep w Knightsbridge; w 1962 roku zawarła umowę z amerykańską siecią sklepów JC Penney; w 1963 roku uruchomiła swoją tańszą linię hurtową Ginger Group; a w 1966 roku do sklepów trafiły jej bosko opakowane kosmetyki do makijażu, biżuteria i kolorowe rajstopy. Ale to właśnie pojawienie się jej minispódniczki w 1965 roku – „tak krótkiej”, jak mówiła, „że można się w niej poruszać, biegać, łapać autobus, tańczyć” – zapewniło Quant pozycję najbardziej pożądanej marki dla każdej modnej kobiety.
W tamtym roku byłam 10-latką mieszkającą na King’s Road. Bazar był w drodze do działu pasmanteryjnego Petera Jonesa i patrząc z tęsknotą na „dalekie” wystawy okienne, błagałam mamę, by zabrała mnie do sklepu. Ale ona nie czuła się ani młoda, ani bogata, ani odważna na tyle, by tam wejść, maszerując za mną w kierunku własnej siatki bezpieczeństwa z taśmami z nazwiskami i szacunkiem. Młodzież nadawała tempo, a do końca dekady tysiące młodych kobiet na całym świecie zostało poddanych Quantified.
Moda nie była jedynym wskaźnikiem „trzęsienia młodości” lat 60-tych, zidentyfikowanego zza Atlantyku przez legendarną Dianę Vreeland. Jasny punkt ciężkości przedsięwzięcia nagle odchylił się od Stanów Zjednoczonych, od Elvisa, Cadillaców i niebieskich dżinsów, oświetlając zamiast tego Liverpool, Londyn, a zwłaszcza Chelsea. W 1961 roku pigułka antykoncepcyjna stała się dostępna na Narodowym Zdrowiu (ale dostarczana tylko kobietom zamężnym, stąd pojawienie się mosiężnych obrączek na wielu lewych rękach).
W tym samym roku ukazał się Private Eye, podobnie jak kult satyry ogarnął
kluby, telewizję i prasę, kwestionując stare polityczne, społeczne i seksualne pewniki. W swojej autobiografii z 1966 roku Quant podkreślała, że kobiece ubrania powinny być „narzędziem do rywalizacji w życiu poza domem”, przypominając swoim czytelnikom, że ten radosny wir był podcięty przez głęboko poważny, wyemancypowany zamiar. „Młody intelektualista musi się nauczyć, że moda nie jest frywolna; jest częścią bycia żywym dzisiaj”, napisała.
The V&A posiada znaczną liczbę ikonicznych projektów Quant w swojej własnej kolekcji, w tym wyróżniające się suknie przekazane przez siostry Carolę Zogolovitch i Nicky Hessenberg. Wciąż pożądana szara tweedowa sukienka Zogolovitch była prezentem na 21 urodziny od jej ojca, architekta Hugh Cassona – człowieka, który miał twórcze ucho przy ziemi – podczas gdy matka Hessenberg przekonała swoją niechętną córkę do uczestniczenia w dusznych przyjęciach debiutanckich za pomocą łapówki w postaci sukienki koktajlowej z fioletowego tajlandzkiego jedwabiu z obniżoną talią.
„Tylko sukienka z Bazaru mogła załatwić sprawę”, wspomina Hessenberg. W zeszłym roku, w ramach przygotowań do wystawy Quant, Jenny Lister i jej współkuratorka Stephanie Wood wystosowały ogólnonarodowy apel o uzupełnienie brakujących luk w ich archiwum, zapraszając kobiety, które nosiły radykalne kreacje projektantki, do sprawdzenia „strychów, szaf i rodzinnych albumów fotograficznych”. Zostały one zalane ofertami ubrań Quant, które reprezentowały biograficzne kamienie milowe.
Moje własne rajstopy we wzór stokrotek, czarna mackintosh z PCV i, używając określenia kierownika BBC z 1958 roku, „bardzo skrócona” spódnica – wszystkie prezenty z okazji 12. urodzin – czuły się tak samo transformujące jak muzyka na moim malutkim odtwarzaczu płyt. Kiedy śpiewałam 'Satisfaction’ do mikrofonu w szczotce do włosów i malowałam powieki śliwkowym cieniem do powiek z mojego Quant Paintbox, połączenie Stonesów i Quant ułatwiło mi przejście do świata dorosłych, który bardzo różnił się od świata mojej matki.
Dla mnie i niezliczonych innych osób, spuścizna projektantki pozostaje fundamentalną częścią XX-wiecznej historii emancypacji kobiet i demokratyzacji mody. Ten wyjątkowy pokaz, który świętuje dziewiątą dekadę Mary Quant, oddaje sprawiedliwość kluczowej roli, jaką odegrała w naszej wspólnej historii.
Lubisz ten artykuł? Zapisz się do naszego nowego newslettera, aby otrzymywać więcej artykułów takich jak ten prosto do swojej skrzynki pocztowej.
ZAPISZ SIĘ