Ohara to starożytna wioska rolnicza na północ od Kioto, znana ze swojego wiejskiego piękna oraz historycznego i duchowego znaczenia swoich licznych świątyń. Michael Lambe zabiera nas na wyczerpującą wycieczkę po kluczowych miejscach tego obszaru.

Ohara to wiele rzeczy: wiejskie zacisze, turystyczny punkt zapalny, starożytny poligon muzyki duchowej oraz ostatnie schronienie i miejsce spoczynku tych, których pokonała historia. Kiedyś Ohara była uważana przez mieszkańców Kioto za odległą placówkę na północno-wschodnich wzgórzach. Dziś można tam dojechać autobusem z centrum miasta w godzinę – jeśli ruch jest dobry. A słynne piękno ogrodów przyciąga wiele osób. Wiosną, mieszkańcy miasta zjeżdżają się do Ohary, aby zobaczyć kwiaty wiśni, hortensji i azalii. Jesienią tłumy przybywają, aby podziwiać jesienne liście.

Odwiedziłam Oharę poza sezonem i cieszyłam się bardziej pogodną atmosferą. Jednakże, niezależnie od pory roku, jedną rzeczą, którą mogę zagwarantować, jest to, że ludzie w Ohara są bardzo mili. Oczywiście, Japończycy w ogóle mają zasłużoną reputację uprzejmości i gościnności. Jednak w Oharze każda osoba, z którą rozmawiałem, wydawała się tak chętna do pomocy i obdarzona tak szczerą uprzejmością, że zastanawiałem się: Czy coś jest w tym wiejskim powietrzu? Odwiedziłam Oharę w jeden dzień, ale następnym razem myślę, że mogłabym zostać na noc i nie spieszyć się z odwiedzinami w tym łagodnym miasteczku w dolinie.

Orientacja

Większość turystów odwiedza Oharę autobusem. Po przyjeździe należy wyjść z dworca autobusowego po jego lewej stronie, gdzie znajduje się sygnalizacja świetlna. Przejdź przez niego i idź dalej w tym samym wschodnim kierunku, po lewej stronie zobaczysz restaurację z makaronem.

Pretty soon you will be following a sloping path with the Ro-gawa River bubbling downward on your right and various food and souvenir shops along the way. W końcu po lewej stronie znajdziesz schody, które prowadzą do świątyni Sanzen-in, ale na razie kontynuuj na wschód w las i podążaj za rzeką. Doprowadzi Cię ona do świątyni Raigo-in.

Świątynia Raigo-in &Wodospad Otonashi

Świątynia została tu pierwotnie założona w IX wieku przez mnicha Ennina, który przywiózł z Chin rodzaj buddyjskiego śpiewu zwanego „shomyo”. Oryginalna świątynia popadła w ruinę, ale w 1109 roku inny mnich, Ryonin, odbudował ją i ponownie poświęcił tej wyjątkowej muzyce duchowej. Imponujące jest to, że w tym odizolowanym, wiejskim miejscu mnisi wciąż śpiewają buddyjskie pisma w każdy weekend, tak jak robili to przez ponad tysiąc lat. W recepcji świątyni można kupić płytę CD z tą muzyką.

Wejdźcie przez bramę, uiśćcie opłatę w wysokości 400 jenów w recepcji przed wami, a następnie skierujcie się schodami w prawo. Prowadzą one do dzwonnicy, a za nią do głównej sali, w której znajdują się trzy wizerunki Buddy. Ogród wokół głównej sali jest obsadzony krzewami azalii, które rozkwitają wiosną, ale o każdej porze roku jest to miłe miejsce, aby zatrzymać się, usiąść i posłuchać wiatru w drzewach.

Raigo-in graniczy na południu z rzeką Ro-gawa, a na północnym brzegu z rzeką Ritsu-gawa. Wychodząc z Raigo-in, idź w lewo, a następnie ponownie w lewo wokół zewnętrznej części świątyni, aby dotrzeć do Ritsu-gawa. Podążaj ścieżką przez las przy rzece Ritsu przez około dziesięć minut, a w końcu dotrzesz do wodospadu Otonashi-taki. Legenda głosi, że mnich Ryonin intonował tu swoje sutry tak doskonale, że szum wodospadu połączył się z jego głosem i nie słyszał już szumu spadającej wody. Tak więc wodospad został nazwany „Otonashi-taki” co oznacza „Wodospad bez dźwięku”.

Świątynia Raigo-in jest otwarta w godzinach 9:00-17:00, a wstęp do niej kosztuje 400 jenów.

Świątynia Sanzen-in

Wróć z powrotem drogą, którą przyszedłeś do schodów po prawej stronie, które prowadzą do świątyni Sanzen-in. Świątynia ta jest największą atrakcją w Ohara. Otoczona imponującymi kamiennymi murami, wewnątrz bramy znajduje się urzekający kompleks świątynny składający się z herbaciarni, sal i ogrodów.

Sanzen-in została założona przez mnicha Saicho pod koniec VIII wieku. Saicho jest wielkim nazwiskiem w japońskiej historii religijnej, ponieważ był założycielem sekty buddyjskiej Tendai, a także założył ogromny i potężny kompleks świątyń Enryaku-ji na górze Hiei. Większość świątyń w Ohara to świątynie Tendai i nauczają one tego samego szacunku dla Sutry Lotosu i jej nacisku na zbawienie dla wszystkich.

Po zapłaceniu 700 jenów w recepcji wejdziesz do Kyakuden, pokoju gościnnego, gdzie możesz usiąść, napić się herbaty i zobaczyć Ogród Shuheki-en. W ogrodzie tym znajduje się staw z karpiami, kamienna latarnia i mnóstwo bogatej zieleni.

Za Kyakuden znajduje się Sala Shinden, w której znajdują się posągi buddyjskie i która wychodzi na ogród Yusei-en. Zejdźcie tutaj i wybierzcie się na wędrówkę.

Ogród jest pokryty głębokim dywanem mchu i obdarzony obfitością hortensji, drzew wiśniowych, klonów i strzelistych cedrów. To bogactwo botaniczne sprawia, że Sanzen-in jest popularnym miejscem zarówno wiosną jak i jesienią.

Wędruj swobodnie po ogrodzie. Przy sali Konjiki Fudo-do znajduje się herbaciarnia, gdzie można się zatrzymać, odpocząć i otrzymać darmową filiżankę herbaty.

Kilka kroków dalej znajduje się Sala Kannon-do. Znajduje się w niej złoty posąg Kannon, buddyjskiej bogini miłosierdzia. Obok tej sali znajdują się setki miniaturowych posążków Kannon podarowanych przez pielgrzymów szukających jej łaski.

Godziny otwarcia Sanzen-in to:
Marzec – październik: 9:00 – 17:00
Rok: 8:30 – 17:00
Grudzień – Luty: 9:00 – 16:00
Wstęp wynosi 700 jenów.

Grobowce cesarskie

Odchodząc od Sanzen-in idź na północ. Po prawej stronie znajdują się pomniki dwóch pokonanych cesarzy, Go-Toba i jego syna Juntoku. Na początku XIII wieku emerytowany cesarz Go-Toba niechętnie patrzył na rosnącą siłę klasy wojowników i starał się przywrócić wpływy szlachty. W 1221 roku, zaciągając swojego syna Juntoku, który był panującym monarchą, poprowadził rebelię przeciwko rządom szogunatu Kamakura. Siły obu cesarzy zostały doszczętnie pokonane, a oni sami zmuszeni byli zakończyć życie na wygnaniu, z dala od ukochanej cesarskiej stolicy. Fani poezji, jak również miłośnicy historii, mogą chcieć złożyć wyrazy szacunku przy ich grobach, ponieważ Go-Toba i Juntoku są również autorami wierszy 99 i 100 w klasycznej antologii poezji Hyakunin Isshu, czyli „100 wierszy”. W szczególności, ostatni wiersz cesarza Juntoku, mówi o tęsknocie za czasami, które minęły…

stary pałac
z paprociami zwisającymi z jego okapów –
jakkolwiek tęsknię za
jego dawną chwałą
tęsknota nie ustanie

Jikko-…in Temple

Bezpośrednio naprzeciwko grobowców cesarzy znajduje się mała świątynia Jikko-in. Wstęp do niej kosztuje 700 jenów z herbatą i słodyczą lub 500 jenów bez. W recepcji można otrzymać małą broszurkę w języku angielskim, która wyjaśnia historię świątyni i symbolikę zastosowaną w całym ogrodzie.

To spokojne miejsce i mniej popularne niż jego bliski sąsiad, Sanzen-in, więc może być dobre, jeśli potrzebujesz odpoczynku od tłumów.

Godziny otwarcia:
Marzec – listopad: 9:00 – 16:30
Grudzień – luty: 9:00 – 16:00

Świątynia Shorin-in

Zwiedzanie tej świątyni nie zajmuje dużo czasu, a wejście kosztuje tylko 300 jenów, a złoty posąg Buddy Amidy trzymany w głównej sali jest spektakularny.

Godziny otwarcia: 9:00 – 16:30

Hosen-in

To urocza świątynia i warta odwiedzenia, pomimo dość stromej opłaty za wstęp. Siedząc w pokoju z matami tatami, zostaniecie poczęstowani herbatą i niezwykle smacznymi słodyczami, podczas gdy będziecie wpatrywać się w ogród. Ogród ten jest zdominowany przez potężną 700-letnią sosnę.

Gapiąc się na jej gruby pień i strzeliste gałęzie nie sposób nie odczuć głębokiego szacunku. W rogu tego samego pomieszczenia znajduje się „suikinkutsu”, duży zakopany gliniany słój wypełniony kamieniami, który stanowi naturalny instrument muzyczny. Przyłóż ucho do jednej z bambusowych rur, a usłyszysz w grze wody na kamieniach piękny muzyczny dźwięk.

Sufity zewnętrznych korytarzy Hosen-in zawierają podobno drewno przywiezione z rozebranego zamku Fushimi. Zakrwawione drewniane deski z czasów oblężenia zamku zostały rozprowadzone po świątyniach Kioto, aby modlitwy i sutry intonowane przez mnichów mogły ulżyć duszom wojowników.

Wejście: 800 jenów (zawiera herbatę i słodycz)
Godziny otwarcia: 9:00 – 16:30

Lunch w Ippuku Chaya

Prześledź swoje kroki do podstawy schodów, które prowadziły do Sanzen-in. Tam na szczycie pochyłej ścieżki, którą szedłeś z dworca autobusowego, znajduje się stoisko z pamiątkami i sklep z makaronem o nazwie Ippuku Chaya. Jest to świetne miejsce na lunch. Zjadłam tu dużą, parującą miskę makaronu soba „Ippuku”, który był podawany z chrupiącymi, świeżymi warzywami z Ohary (Ohara słynie z warzyw).

Samodzielnie kosztowałoby mnie to tylko 800 jenów, ale zdecydowałem się na zestaw 1100 jenów i miałem też te wspaniałe kulki ryżowe.

To wszystko było super smaczne, pięknie zaprezentowane, w dobrej cenie i obsługiwane przez bardzo słodką starszą panią. Czego więcej można chcieć?

Lunch skończony, czas wracać na dworzec autobusowy. Jest jeszcze jedna świątynia do odwiedzenia, ale jest ona nieco oddalona od reszty…

Świątynia Jakko-in

Znalezienie świątyni Jakko-in jest pewnym wyzwaniem. Najpierw trzeba zapoznać się ze znakami nazwy świątyni, ponieważ większość znaków wskazujących drogę jest napisana tylko po japońsku. Oto one: 寂光院. Nazwa oznacza „Świątynię Samotnego Światła”. Zobaczysz te znaki na tablicach na dworcu autobusowym wskazujących drogę do tylnego wejścia.

Droga prowadzi następnie obok Ohara Riverside Cafe Kirin.

A potem przez mały mostek.

A potem droga prowadzi meandrującą na zachód ścieżką przez wiejskie krajobrazy. Po prostu uważaj na znaki z tymi znakami 寂光院 i powinno być w porządku.

Po około 20 minutach, jeśli nie zatrzymasz się, aby zrobić zbyt wiele zdjęć po drodze, dotrzesz do tego wejścia.

Wejdźcie i zapłaćcie 600 jenów, a dostaniecie angielską broszurę i mapę terenu. Podsumowując informacje zawarte w broszurce: Jakko-in jest naprawdę stary. Został założony jako klasztor w 594 roku przez księcia Shotoku w hołdzie pamięci jego zmarłego ojca. Zapoznaj się z tym faktem, a następnie udaj się w górę tych schodów.

Na szczycie schodów znajduje się Sala Główna, w której znajduje się dość uderzający posąg Jizo, buddyjskiego patrona dzieci i podróżników. Niestety, nie jest to oryginalny obraz, ponieważ w 2000 roku przez teren parku przetoczył się pożar, który poważnie uszkodził znaczną część mienia. Oryginalny spalony posąg znajduje się teraz w repozytorium, ale myślę, że wykonali wspaniałą pracę z repliką, która go zastąpiła.

Na lewo od posągu Jizo znajduje się posąg trzeciej opatki klasztoru, Kenreimon-in. Tragiczna postać, była jedną z ostatnich ocalałych z cesarskiego klanu Taira po tym, jak został on zniszczony w wojnie Genpei (1180-1185). Po zniszczeniu i klęsce rodziny wycofała się do życia kontemplacyjnego i modlitwy tutaj w Jakko-in. Ostatnia scena epickiej Tale of the Heike opisuje wizytę emerytowanego cesarza Go-Shirakawa w jej odosobnieniu. Opowiedziała mu, jak była świadkiem klęski swojej rodziny w wielkiej bitwie morskiej i jak jej syn, 6-letnie dziecko cesarza Antoku, zmarł wtulony w ramiona babci, gdy ta nurkowała w morzu. Kenreimon-in również próbowała rzucić się w fale, ale została wyciągnięta przez hak, który złapał ją za włosy. Nie mogąc umrzeć razem z synem i matką, ogoliła głowę, złożyła śluby i poświęciła resztę życia na modlitwę za ich dusze. Dla niej kolorowy wizerunek Jizo, obrońcy dzieci, musiał mieć szczególne znaczenie.

W ogrodzie przed główną salą znajdują się szczątki tysiącletniej sosny, która stała w czasach Kenreimon-in. Niestety nie jest ona już żywa, ponieważ została zbyt mocno uszkodzona w pożarze w 2000 roku. Na terenie parku znajduje się również małe muzeum, w którym przechowywane są manuskrypty, sztuka i artefakty z czasów starożytności. Niestety informacje o tych eksponatach nie są dostępne w języku angielskim. Odbyłam jednak krótką rozmowę po angielsku z recepcjonistką muzeum, która powiedziała mi, żebym wróciła w listopadzie: „Klony są wtedy bardzo piękne!”

Wejście: 600 jenów
Godziny otwarcia:
Marzec – listopad: 9:00 – 17:00
Grudzień – luty: 9:00 – 16:30

Dostęp

Jeśli wybieracie się do Ohary, prawdopodobnie będziecie jechać autobusem. Możesz złapać Kyoto Bus 16 z przystanku na Shijo-Kawaramachi i Kyoto Bus 17 na dworcu w Kioto. Oba te autobusy jadą do Ohary przez stację Demachiyanagi, ale zajmują dość dużo czasu. Ja zdecydowałam się pojechać pociągiem Keihan Main Line do Demachiyanagi i stamtąd złapać autobus, ale i tak dotarcie do terminalu autobusowego Ohara zajęło mi 40 minut. W Demachiyanagi możesz złapać jeden z tych autobusów na przystanku „C”, który znajduje się na południowy zachód od dworca kolejowego.

Możesz również zainwestować w bilet jednodniowy Ohara / Yase. Kosztuje on 1500 jenów (750 jenów dla dzieci) i obejmuje podróż koleją na Linii Keihan oraz podróż autobusem. Obejmuje on również podróż linią Eiden z Demachiyanagi do wioski Yase, jeśli chcesz tam również pojechać, ale dla mnie wydawało mi się to trochę objazdem od głównej atrakcji.

Oprócz opłat za przejazd koleją i autobusem, One Day Ticket uprawnia cię również do pewnych zniżek w Ohara. Kiedy płacisz za wstęp do tamtejszych świątyń, trzymaj bilet w górze z wyrazem nadziei na twarzy, a powinieneś otrzymać jakąś formę zniżki. Zniżka ta różni się w zależności od świątyni; może to być 10% zniżki od opłaty za wstęp tutaj, lub nieco tańsza filiżanka sproszkowanej zielonej herbaty tam… Sumuje się to jednak znacząco, jeśli planujesz odwiedzić wszystkie świątynie Ohary, ponieważ jest ich kilka, a jeśli zsumujesz wszystkie opłaty za wstęp, nie są one tanie! Bilet jest w sprzedaży na wszystkich stacjach kolejowych Keihan Main Line.

When To Go

Ohara jest najbardziej znana ze swoich jesiennych kolorów, a listopad jest najlepszym czasem, aby je zobaczyć. Ostrzegamy jednak, że tłumy przybywające do tego popularnego miejsca o tej porze roku mają tendencję do odciągania uwagi od spokojnej kontemplacji ogrodów świątynnych. W szczególności, najlepiej jest nie odwiedzać Ohary w weekendy i święta, kiedy autobusy będą również zatłoczone. Jeśli odwiedzicie Oharę w szczycie sezonu jesiennego, to prawdopodobnie najlepiej będzie złapać autobus na początku jego trasy (na dworcu w Kioto lub Shijo-Kawaramachi), aby zapewnić sobie miejsce siedzące podczas tej długiej podróży.

O Michaelu Lambe
Michael Lambe jest autorem bloga Deep Kyoto i redaktorem naczelnym antologii Deep Kyoto: Spacery antologii. Tekst i oryginalne fotografie są autorstwa Michaela Lambe.

Mapa dzielnic Kioto

Kliknij na dzielnicę Kioto, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat atrakcji, miejsc do jedzenia i zakwaterowania