Servindo no balcão de mármore do Sushi Nakazawa, eu considero se devo pedir um copo de $24 de saquê de Demon Slayer Mineraly Demon Slayer ou se devo pedir uma cerveja vermelha japonesa mellower. Mas há outra pergunta mais urgente a passar pela minha cabeça: Onde estão todos?

São 7:30 de uma quinta-feira, e há um casal na sala de jantar. Outro par senta-se ao meu lado no bar. Mais tarde à noite, um servidor vai me dizer como é maravilhosa a refeição do pessoal, por causa de todos os restos de peixe.

O que dá?

Esta é, afinal de contas, a primeira saída de um restaurante de Manhattan que ganhou um raro quatro estrelas do New York Times. Seu chef, Daisuke Nakazawa, treinou sob o famoso Jiro Ono (do documentário Jiro Dreams of Sushi). E Washington não está no auge de um boom japonês, com novas casas de sushi e ramen gerando excitação – e multidões – a cada mês?

A principal razão, qualquer um poderia adivinhar, é que o Sushi Nakazawa está ligado ao Trump International Hotel. E mais, estamos em DC, onde as pessoas mostram suas opiniões com seus dólares de jantar, e muitas pessoas têm opiniões definitivas sobre o hotel Trump. Talvez você esteja morto contra alguma vez colocar os pés no lugar. Talvez tentes. Independentemente disso, saiba que Nakazawa ao menos se sente separado. Não consegues chegar ao restaurante do hotel. Tens de andar por trás, em ziguezague por um pátio do Starbucks. A sala de jantar minimalista, com sua iluminação silenciosa e trilha sonora de piano jazzístico, parece um universo distante do lobby de marrons e veludos, onde mais tarde nesta mesma noite, Donald Trump Jr. e Sarah Huckabee Sanders estarão cochichando o caminho pela festa do livro de Sean Spicer.

Outros fatores estão em jogo. Para um, o lugar não tem tido muito mais agito do que o fato de que o co-proprietário Alessandro Borgognone já foi considerado o “restaurador mais odiado da América” (cortesia da Esquire). Ele conquistou poucos fãs aqui, quando ele esmagava a cena gastronômica de Washington há alguns anos. Também não há chance de transportar fotos de seu belo nigiri para o Instagram, porque uma vez que cada peça é entregue a você, você deve comê-la imediatamente.

Por último, Nakazawa é muito caro. As únicas opções são um menu omakase de $150 no sushi bar (que é absolutamente onde você quer sentar) e um menu de $120 na sala de jantar, que parece a Sibéria, mesmo quando não há mais ninguém em nenhuma parte do restaurante. Isso coloca o lugar em território de casa-especial, mas o omakase aqui é bastante rápido. Cada uma das minhas três refeições cronometrou em menos de uma hora e meia. Então, é difícil fazer uma noite disso.

Pouco, se você decidir visitar, você encontrará um desfile de 20 pratos de alguns dos melhores sushis de Washington. (Algumas peças, como um retângulo de salmão rei do Alasca, sua gordura coaxada por uma chama, podem arruiná-lo para sushi em qualquer outro lugar). Isso é graças à precisão do chef Masaaki Uchino, um ex-aluno do original de Nova York. Ele é a razão pela qual estar sentado no balcão do sushi vale os 30 dólares. (Esse galo também inclui um rolo de mão toro.)

Veja como as suas mãos rápidas formam almofadas de arroz requintadamente picante e pegajoso. Ou como ele pinta um corte de amberjack japonês com molho de soja. (Há cinco molhos à base de soja na sua paleta.) Ou enquanto ele coloca exactamente quatro gotas de limão em cada pedaço de grunhido de frango – um delicioso mas infelizmente chamado peixe de Nagasaki. O conjunto apresenta três tipos de salmão e um trio de cortes diferentes do mesmo filé de atum rabilho. Todo o peixe é selvagem, e grande parte dele vem do Japão. Cada pedaço – de um filamento de lula incrustado com uma folha de shiso e pincelado com ameixa até um doce camarão de Vancouver coroado com pérolas de lima de dedo tipo caviar – é uma pequena obra-prima, um poema capturado em uma mordida.

Existe tipicamente um suplemento, $13 por um pedaço de nigiri Wagyu-beef suavemente queimado e dois tipos de ouriço-do-mar: o mais familiar, o mais custardy long spine uni da ilha Catalina da Califórnia e o mais suculento, mais brilhante variedade Hokkaido. Obtenha-o.

O resto da experiência é tão extraordinariamente controlada. O crédito para isso vai para o gerente geral Cody Nason, um ex-aluno da Onze Madison Park e New York Nakazawa emprestado a este local por pelo menos um ano. Por se tornar encantador e snippy (“Vocês serão literalmente as únicas pessoas lá dentro”, ele farejou quando meu convidado e eu insistimos em sentar na sala de jantar, como tínhamos reservado), ele dirige o mais apertado dos navios. Este é um lugar onde um servidor pode atravessar a sala para mover o seu copo de vinho alguns centímetros. Antes dos primeiros pedaços de nigiri chegarem, você será instruído a comê-los de uma só dentada e a não colocar nenhum gengibre sobre o peixe. (Nason admoestou o meu companheiro de jantar por comer muita coisa entre as mordidas). Sempre que o Uchino te dá um pedaço de nigiri, aparece um servidor atrás de ti para te explicar com uma voz tão perfeitamente modulada, que pensas que estás num spa de um dia. “Eles me chamam de Bob Ross do mundo dos peixes”, disse um.

Muitos clientes em potencial deixarão a política ditar se eles farão uma visita a Nakazawa. Mas do ponto de vista alimentar? Estou aqui para lhe dizer que se não está aqui, está a perder.

Este artigo aparece na edição de Setembro de 2018 do Washingtonian.

Editor/crítico alimentar executivo

Ann Limpert juntou-se a Washingtonian no final de 2003. Anteriormente foi assistente editorial na Entertainment Weekly e cozinheira em cozinhas de restaurantes de Nova Iorque, e é formada pelo Institute of Culinary Education. Ela vive em Logan Circle.