Numa galeria vazia e escura nas profundezas do Victoria and Albert Museum de Londres, uma sucessão de mulheres com estilo revezam-se para se sentarem num banco alto, falando para a câmara. Uma jornalista, uma modelo, uma especialista em beleza e uma cliente, todas do epicentro da revolução da moda dos anos 60, estão a gravar curtas-metragens para o V&A sensacional retrospectiva dedicada à estilista Mary Quant. O quarteto está unido pelas suas memórias do ícone ruivo que popularizou as calças e collants femininos, inventou a camisola skinny-rib e o vestido de saco, e elevou as bainhas a alturas audaciosas.
Ouvir estas reminiscências efervescentes, engraçadas e muitas vezes comoventes é como viajar numa máquina do tempo do Google Earth, fazendo zoom na década em que Bazaar, a pequena loja da Quant no coração da boémia King’s Road, formou o nexo da ‘Swinging Chelsea’ de Londres.
Aqui está a distinta escritora Brigid Keenan, uma das primeiras campeãs dos desenhos da Quant. Aqui está Jill Kennington, uma das melhores modelos da sua época, que, com todas as pernas e cabelos despenteados, se limitou a uma passarela dos anos 60 para uma trilha sonora pop em frente a um público animado. A seguir, Joy Debenham-Burton, uma vez responsável pela pioneira linha de cosméticos da Quant, que veio embalada em PVC brilhante e impressa com o logotipo da marca da designer, lembrando uma época em que “os Beatles forneciam o som e Mary fornecia o visual”.
Finalmente aqui está Tereska Pepé, uma empenhada cliente inicial que doou à exposição duas peças muito apreciadas, descrevendo como ela apareceu tantas vezes nos seus fatos Quant preferidos que “caíram em cima de mim mesmo quando os vestia”.
Mary Quant formou-se em ourives com 19 anos em 1953, ano da Coroação da Rainha, numa Grã-Bretanha ainda sujeita a racionamento em tempo de guerra. Depois de um breve aprendizado no principal moinho Mayfair Erik da Brook Street, onde ela personalizou chapéus com a agulha incisiva curva do irmão dentista estagiário, Quant começou a fazer suas próprias roupas práticas, muitas vezes sem cintura, andróginas em tweed, gingham, flanela cinza e estampa Liberty, tecidos tradicionalmente associados com homens ou com a infância. Ela se apaixonou (e mais tarde se casou) por seu colega de Goldsmiths, Alexander Plunket Greene, um encantador flamboyant, que usava seda e pijama, e o casal rapidamente se tornou o pivô em torno do qual girava o ‘Chelsea Set’, um núcleo frio de energia criativa.
A moda não é frívola; faz parte de estar vivo hoje
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Em 1955, junto com o amigo, o advogado e fotógrafo Archie McNair, a dupla abriu sua loja tipo clube, que vendia uma mistura bizarra e parecida com o bazar dos próprios desenhos (autodidatas) da Quant e uma variada coleção de jóias e acessórios encomendados a seus amigos estudantes de arte. Bebidas para os clientes melhoraram a diversão da navegação enquanto duquesas empurravam com dactilógrafos e o estrondo do jazz empilhado para fora da porta aberta do Bazar para o pavimento.
Passers-by pararam para olhar para as excêntricas montras, onde modelos adotaram poses peculiares, motocicletas servindo como adereços. De repente, o “shop-ping” tinha-se tornado tão enfeitado como sexy. Na cave, um restaurante, o Alexander’s, proporcionou o ponto de encontro para a multidão: para a Princesa Margaret e o seu fotógrafo-marido Tony Snowdon; para directores de cinema, artistas, escritores, Rolling Stones, aristocracia, modelos, fotógrafos; e, mais tarde, para o Príncipe Rainier de Mónaco e Grace Kelly.
A serendipitous synchronicity de um nome partilhado pela loja e Harper’s Bazaar surgiu mesmo antes da abertura de Quant’s Bazaar. Em sua edição de setembro de 1955, esta revista tornou-se a primeira publicação a apresentar um editorial da Quant, imprimindo uma fotografia de uma túnica diurna sem mangas usada sobre calças culotte, intitulada “grandes manchas de centavos em pijamas bronzeados inteligentes, 4 guinéus, de Bazaar, uma nova boutique”. Embora Quant descrevesse seu pijama com manchas como ‘louco’, Bazaar, com seu dedo ágil e único no pulso social, estava alerta para seu potencial.
Quase não passou uma edição sem que a sua roupa fosse publicada na revista e, em Julho de 1957, Bazaar fez o primeiro perfil da estilista. Ela foi fotografada em “tons de violeta e azul, com creme, preto e fio”, pouco antes de pedir a Vidal Sassoon para moldar o comprimento dos ombros, o cabelo de conker colorido em seu distinto bob de cinco pontos. O estilo altamente individual de Quant, reflectido no seu nome invulgar com a sua ‘quaintness’ associada, fez dela a figura de proa da sua própria marca, mesmo quando, paradoxalmente, a sua visão não-conformista era pela sua própria natureza ‘anti-marca’.
A história de como a influência Quant se tornou global sustenta a exposição V&A, que se estende por duas décadas de 1955 a 1975 e inclui mais de 120 peças de vestuário originais, juntamente com fotografias e objectos pessoais. Embora a própria designer tenha dito que não sabia “que o que estávamos a criar era pioneiro”, a sua realização foi a de elevar as convenções estáveis da austeridade pós-guerra, quando os jovens vestidos como os velhos, transformando-os numa celebração da juventude, diversão, acessibilidade e possibilidade infinita. Em Mary Quant (£30, V&A), o gloriosamente cheio livro a cores que acompanha a exposição, a curadora sénior Jenny Lister descreve a velocidade com que Quant foi apontada como típica do humor dos anos 60.
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Tocou na nossa história comum
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Em 1957, abriu a sua segunda loja em Knightsbridge; em 1962 concordou com a cadeia de lojas americana JC Penney; em 1963 lançou a sua linha por atacado mais barata, o Grupo Ginger; e em 1966, a sua maquilhagem divinamente embalada, jóias e collants coloridos chegaram às lojas. Mas foi a chegada de sua minissaia em 1965 – ‘tão curta’, disse ela, ‘que você podia se mover, correr, pegar um ônibus, dançar’ – que garantiu a posição da Quant como a marca mais procurada por todas as mulheres da moda.
Naquele ano, eu era uma menina de 10 anos que vivia na King’s Road. O Bazar estava a caminho do departamento de retrosaria de Peter Jones e, olhando longamente para as vitrines ‘ao longe’, implorava à minha mãe que me levasse até à loja. Mas ela não se sentia nem jovem, nem rica, nem corajosa o suficiente para entrar, marchando em direção à sua própria rede de segurança de fitas com o nome e respeitabilidade. A juventude estava a marcar o ritmo, e no final da década milhares de jovens mulheres em todo o mundo tinham sido quantificadas.
Fashion não foi o único indicador do ‘terremoto juvenil’ dos anos 60, tal como identificado do outro lado do Atlântico pela lendária Diana Vreeland. O foco brilhante do empreendimento tinha-se afastado subitamente dos Estados Unidos, de Elvis, Cadillacs e jeans azuis, iluminando em vez disso Liverpool, Londres e especificamente Chelsea. Em 1961, a pílula contraceptiva tornou-se disponível na National Health (mas apenas fornecida a mulheres casadas, daí o aparecimento de anéis de cortina de latão em muitas mãos esquerdas).
No mesmo ano foi lançado o Private Eye, tal como um culto à sátira varreu
através de clubes, televisão e imprensa, desafiando velhas certezas políticas, sociais e sexuais. Em sua autobiografia de 1966, Quant enfatizou que as roupas femininas deveriam ser “uma ferramenta para competir na vida fora de casa”, lembrando aos seus leitores que este emocionante redemoinho foi ultrapassado por uma intenção profundamente séria e emancipada. “A jovem intelectual tem que aprender que a moda não é frívola; faz parte de estar viva hoje”, escreveu ela.
O V&A possui um número substancial de desenhos icônicos Quant em sua própria coleção, incluindo vestidos de destaque doados pelas irmãs Carola Zogolovitch e Nicky Hessenberg. O turno de tweed cinza ainda cobiçável de Zogolovitch foi um presente de 21 anos de seu pai, o arquiteto Hugh Casson – um homem com seu ouvido criativo até o chão – enquanto a mãe de Hessenberg persuadiu sua filha relutante a assistir a festas de debutante abafadas com o suborno de um vestido de coquetel de cintura baixa em seda tailandesa roxa.
“Só um vestido do Bazar poderia fazer o truque”, lembra-se Hessenberg. No ano passado, em preparação para o Quant show, Jenny Lister e sua co-curadora Stephanie Wood lançaram um apelo nacional para preencher as lacunas em seu arquivo, convidando as mulheres que tinham usado as criações radicais da designer para conferir “sótãos, armários e álbuns de fotos da família”. Elas foram inundadas com ofertas de roupas Quant que tinham vindo a representar marcos biográficos.
>Minha própria margarida, mackintosh em PVC preto e, para usar o termo tuttutting de 1958 da BBC, saia ‘muito abreviada’ – todos os presentes de 12 anos – senti-me tão transformadora como a música do meu pequeno gira-discos. Enquanto eu cantei ‘Satisfação’ no meu microfone do pincel de cabelo e peguei as minhas pálpebras com a sombra da minha caixa de tintas Quant, a combinação das Pedras e Quant facilitou a minha transição para um mundo adulto muito diferente do da minha mãe.
Para mim e para inúmeros outros, o legado da designer continua a ser uma parte fundamental da história do século 20 da emancipação da mulher e da democratização da moda. Este espectáculo excepcional, que celebra a nona década de Mary Quant, faz justiça ao papel central que ela desempenhou na nossa história comum.
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