Ohara egy ősi parasztfalu Kiotótól északra, amely vidéki szépségéről és számos templomának történelmi és spirituális jelentőségéről híres. Michael Lambe egy átfogó túrára kalauzol bennünket e terület legfontosabb helyszíneire.

Ohara sok minden: vidéki menedékhely, turisztikai gócpont, a spirituális zene ősi gyakorlóterepe, valamint a történelem által legyőzöttek utolsó menedéke és pihenőhelye. Egykor Oharát a kiotóiak egy távoli előőrsnek tekintették az északkeleti dombok között. Ma a városközpontból busszal egy óra alatt oda lehet jutni – ha jó a forgalom. Kertjeinek híres szépsége pedig nagy forgalmat vonz. Tavasszal a városlakók a cseresznyevirágzás, a hortenziák és az azáleák látványa miatt özönlenek Oharába. Ősszel pedig tömegek özönlenek, hogy megcsodálják az őszi leveleket.

Én a szezonon kívüli időszakban látogattam meg, és sokkal nyugodtabb hangulatot élveztem. Azonban bármelyik évszakban, egy dolgot garantálhatok, hogy Oharában az emberek nagyon kedvesek. Persze a japán embereknek általában is jól megérdemelt hírnevük van az udvariasságról és a vendégszeretetről. Oharában azonban minden ember, akivel beszéltem, olyan segítőkésznek tűnt, és olyan őszinte előzékenységgel volt megáldva, hogy csodálkoztam: Van valami ebben az országban? Egy nap alatt meglátogattam Oharát, de legközelebb azt hiszem, talán éjszakára is maradok, és elidőzöm ebben a szelíd völgyvárosban.

Orientáció

A legtöbb turista busszal látogat Oharába. Megérkezéskor a buszpályaudvar bal oldalán kell elhagyni a buszpályaudvart, ahol egy jelzőlámpát találunk. Itt keljen át, és menjen tovább ugyanabban a keleti irányban, balra egy tésztaéttermet fog látni.

Nemsokára egy lejtős ösvényen haladunk, jobbra a Ro-gawa folyó hömpölyög lefelé, az út mentén pedig különböző élelmiszer- és szuvenírboltok találhatók. Végül balra találsz egy lépcsősort, amely a Sanzen-in templomhoz vezet, de egyelőre menj tovább kelet felé az erdőben, és kövesd a folyót. Ez elvezet a Raigo-in templomhoz.

Raigo-in templom & Otonashi vízesés

A templomot eredetileg a 9. században alapította itt Ennin szerzetes, aki Kínából hozott haza egyfajta buddhista éneket, a “shomyo” nevű éneket. Az eredeti templom pusztulásnak indult, de 1109-ben egy másik szerzetes, Ryonin újjáépítette és újra ennek az egyedülálló spirituális zenének szentelte. Lenyűgöző belegondolni, hogy ezen az elszigetelt vidéki helyen a szerzetesek még mindig minden hétvégén buddhista szentírásokat kántálnak, ahogyan azt már több mint ezer éve teszik. A templom recepciójánál CD-t lehet vásárolni ebből a zenéből.

A kapun keresztül lépjen be, fizesse be a 400 jen díjat az előtte lévő recepciónál, majd lépjen jobbra a lépcsőn. Ezek egy harangtoronyhoz vezetnek fel, azon túl pedig a főcsarnokba, amelyben három Buddha-kép van elhelyezve. A főcsarnok körüli kertet azáleabokrokkal ültették be, amelyek tavasszal teljesednek ki, de bármelyik évszakban kellemes hely megállni, leülni és hallgatni a fák szelét.

Raigo-int délen a Ro-gawa folyó, északi oldalán pedig a Ritsu-gawa folyó határolja. Ha elhagyjuk a Raigo-int, menjünk balra, majd ismét balra a templom külső oldalán, hogy elérjük a Ritsu-gawát. Kövesse az ösvényt az erdőn keresztül a Ritsu-folyó partján, körülbelül tíz percig, és végül eléri az Otonashi-taki vízesést. A legenda szerint Ryonin szerzetes itt olyan tökéletesen kántálta szútráit, hogy a vízesés hangja összeolvadt a hangjával, és már nem hallotta a vízesés hangját. Ezért a vízesés az “Otonashi-taki” nevet kapta, ami azt jelenti, hogy “Nincs hang”.

A Raigo-in templom 9:00-17:00 óráig tart nyitva, a belépés 400 jen.

Sanzen-in templom

Az úton, amelyen jöttünk, térjünk vissza a jobb oldalon lévő lépcsőhöz, amely a Sanzen-in templomhoz vezet. Ez a templom Ohara nagy látványossága. Impozáns kőfalak határolják, a kapun belül pedig egy varázslatos templomkomplexum található teázókkal, termekkel és kertekkel.

Sanzen-in-t Saicho szerzetes alapította a 8. század végén. Saicho nagy név a japán vallástörténetben, hiszen ő volt a Tendai buddhista szekta alapítója, és ő alapította a hatalmas és hatalmas Enryaku-ji templomkomplexumot is a Hiei hegyen. Ohara legtöbb temploma Tendai-templom, és ugyanazt a tiszteletet tanítják a Lótusz-szútrának és annak a mindenki számára való üdvözülésre helyezett hangsúlyának.

Miután a recepción kifizeted a 700 jent, belépsz a Kyakudenbe, egy vendégszobába, ahol leülhetsz, teát ihatsz, és megtekintheted a Shuheki-en kertet. Ebben a kertben van egy tó pontyokkal, egy kőlámpás és rengeteg dús zöld növényzet.

A Kyakuden mögött található a Shinden-terem, amely buddhista szobrokat tart, és a Yusei-en kertre néz. Ereszkedjünk le ide, és sétáljunk egyet.

A kertet mély mohaszőnyeg borítja, és rengeteg hortenziával, cseresznyefával, juharral és magasodó cédrussal van megáldva. Ez a botanikai bőség teszi a Sanzen-in-t népszerű hellyé tavasszal és ősszel egyaránt.

Sétálj szabadon a kertben. A Konjiki Fudo-do csarnoknál találsz egy teázót, ahol megállhatsz pihenni, és ingyenesen kaphatsz egy csésze teát.

Emögötte néhány lépcsőfokkal feljebb található a Kannon-do-csarnok. Ebben áll Kannon, az irgalom buddhista istennőjének arany szobra. E csarnok mellett több száz miniatűr Kannon-szobor található, amelyeket a kegyelmét kereső zarándokok adományoztak.

A Sanzen-in nyitvatartási ideje:
Március – október:

Császári sírok

A Sanzen-inből észak felé indulunk. Jobbra két legyőzött császár, Go-Toba és fia, Juntoku emlékművei állnak. A 13. század elején Go-Toba visszavonult császár nehezményezte a harcos osztály növekvő hatalmát, és igyekezett visszaállítani a nemesség befolyását. 1221-ben fiát, Juntokut, aki uralkodó volt, maga mellé állítva, lázadást vezetett a Kamakura-sogunátus kormánya ellen. A két császár erőit alaposan legyőzték, és kénytelenek voltak száműzetésben, távol a szeretett császári fővárostól, száműzetésben végezni az életüket. A költészet rajongói és a történelem szerelmesei egyaránt tiszteletüket tehetik sírjuknál, mivel Go-Toba és Juntoku a klasszikus Hyakunin Isshu vagy “100 vers” című költészeti antológia 99. és 100. versének szerzői is. Különösen Juntoku császár utolsó verse szól a letűnt idők utáni vágyakozásról…

a régi palota
az ereszéről csüngő páfrányokkal –
bármennyire is vágyom
a múlt dicsőségére
ez a vágyakozás nem fog megszűnni

Jikkó…in templom

A császárok sírjaival közvetlenül szemben található a Jikko-in kis temploma. A belépő ide 700 jen teával és édességgel, vagy 500 jen anélkül. A recepción kapható egy kis angol nyelvű brosúra, amely a templom történetét és a kertjében alkalmazott szimbolikát magyarázza el.

Békés hely, és kevésbé népszerű, mint közeli szomszédja, a Sanzen-in, ezért jó lehet, ha egy kis szünetre van szükségünk a tömegtől.

Nyitvatartási idő:
Március – november: 9:00 – 16:30
December – február: 9:00 – 16:00

Shorin-in templom

Ez a templom nem tart sokáig, a belépés mindössze 300 jen, és a főteremben tartott arany Amida Buddha-szobor látványos.

Nyitvatartási idő: 9:00 – 16:30

Hosen-in

Ez egy gyönyörű templom, és a meglehetősen magas belépődíj ellenére is érdemes meglátogatni. Itt egy tatami szőnyeges szobában ülve teát és egy szokatlanul finom édességet szolgálnak fel, miközben a kertet bámulja. Ezt a kertet egy hatalmas, 700 éves fenyőfa uralja.

Nézze meg vastag törzsét és magasra törő ágait, és nem tud nem érezni mélységes tiszteletet. Ugyanennek a helyiségnek a sarkában áll egy “suikinkutsu”, egy nagy, elásott, kövekkel teli agyagedény, amely egy természetes hangszer. Tegye a fülét az egyik bambuszcsőre, és a víz és a kő összjátékában gyönyörű zenei hangot fog hallani.

A Hosen-in külső folyosóinak mennyezetébe állítólag a lebontott Fushimi várból hozott faanyagok kerültek. A vár ostromának idejéből származó, vérfoltos fadeszkákat a kiotói templomokban osztották szét, hogy a szerzetesek által kántált imák és szútrák megkönnyítsék a harcosok lelkét.

Belépés: 800 jen (tartalmazza a teát és egy édességet)
Nyitva tartás: 9:00 – 16:30

Lunch at Ippuku Chaya

Követjük a lépteinket a Sanzen-inhez vezető lépcső aljához. Ott, a lejtős ösvény tetején, amelyet a buszpályaudvarról követtél, van egy Ippuku Chaya nevű szuvenír- és tésztabolt. Ez egy remek hely az ebédhez. Itt ettem egy nagy tál “Ippuku” soba tésztát, amihez ropogós, friss oharai zöldségeket adtak (Ohara híres a zöldségeiről).

Egymagában ez csak 800 jenbe került volna, de én az 1100 jenes szettet választottam, és ezeket a pompás rizsgolyókat is ettem.

Az egész szuper finom volt, gyönyörűen tálalva, jó ár-érték arányban, és egy nagyon kedves idős hölgy szolgált fel. Mi mást is kívánhatna az ember?

Az ebédnek vége, ideje visszamenni a buszpályaudvarra. Még egy templomot meg kell látogatnunk, de ez egy kicsit messze van a többitől…

Jakko-in templom

A Jakko-in templom megtalálása egy kis kihívás. Először is meg kell ismerkedni a templom nevének írásjegyeivel, mivel az utat mutató táblák többsége csak japánul van kiírva. Itt vannak ezek: 寂光院. A név jelentése “Magányos Fény Temploma”. Ezeket a karaktereket a buszpályaudvaron található táblákon láthatod, amelyek a hátsó bejárat felé mutatják az utat.

Az út ezután az Ohara Riverside Café Kirin mellett vezet.

Azután átkelünk egy kis hídon.

Azután az út egy kanyargó nyugati irányú ösvényt követ vidéki tájakon keresztül. Csak tartsa nyitva a szemét a 寂光院 betűkkel ellátott táblákon, és minden rendben lesz.

Kábé 20 perc múlva, ha nem állsz meg túl sok fotót készíteni útközben, elérsz ehhez a bejárathoz.

Menj be, fizess 600 jent, és kapsz egy angol nyelvű brosúrát és egy térképet a területről. Összefoglalva a brosúrán található információkat: Jakko-in nagyon régi. Zárdaként alapította 594-ben Shotoku herceg néhai apja emlékének tiszteletére. Szívjuk magunkba ezt a tényt, majd menjünk fel ezeken a lépcsőkön.

A lépcső tetején található a főcsarnok, ahol egy meglehetősen feltűnő szobor található, amely Jizo, a gyermekek és az utazók buddhista védőszentje. Sajnos ez a kép nem eredeti, mivel 2000-ben tűzvész söpört végig a területen, és sok mindent súlyosan megrongált. Az eredeti, leégett szobor most egy raktárban van, de szerintem csodálatos munkát végeztek a helyébe lépő másolattal.

A Jizo szobortól balra található a kolostor harmadik apátnőjének, Kenreimon-in-nek a szobra. Tragikus alak, a Taira császári klán egyik utolsó túlélője volt, miután a Genpei háborúban (1180-1185) kiirtották őket. Családja pusztulása és veresége után visszavonult a szemlélődés és az imádság életébe itt, Jakko-inben. A Heike története című eposz utolsó jelenete a visszavonult császár, Go-Shirakawa látogatását írja le. Elmesélte neki, hogy tanúja volt családja vereségének egy nagy tengeri csatában, és hogy fia, a 6 éves gyermekcsászár, Antoku, hogyan halt meg nagyanyja karjaiba szorítva, amikor az a tengerbe merült. Kenreimon-in is megpróbálta magát a hullámokba vetni, de egy csáklya kihúzta, amely a hajánál fogva kapta el. Miután nem sikerült fiával és anyjával együtt meghalnia, leborotválta a fejét, fogadalmat tett, és élete hátralévő részét a lelkükért való imádkozásnak szentelte. Számára a gyermekek védelmezőjének, Jizónak színes képe különleges jelentőséggel bírt.

A főcsarnok előtti kertben egy ezeréves fenyő maradványai állnak, amely Kenreimon-in idejében állt. Sajnos már nem él, mivel a 2000-es tűzvészben túlságosan megsérült. A területen egy kis múzeum is található, amelyben az ókorból származó kéziratokat, műkincseket és tárgyi emlékeket őriznek. Sajnos ezekről a kiállítási tárgyakról nem áll rendelkezésre angol nyelvű információ. Viszont volt egy rövid angol nyelvű beszélgetésem a múzeum recepciósával, aki azt mondta, hogy novemberben térjek vissza: “A juharok akkor nagyon szépek!”

Belépés: 9:00 – 16:30

Elérhetőség

Ha Oharába mész, akkor valószínűleg busszal mész. A kiotói 16-os buszra a Shijo-Kawaramachi megállóban, a kiotói 17-es buszra pedig a kiotói pályaudvaron szállhatsz fel. Mindkét busz a Demachiyanagi állomáson keresztül megy Oharába, de elég sokáig tart. Én úgy döntöttem, hogy vonattal megyek a Keihan fővonalon Demachiyanagiig, majd onnan felszállok egy buszra, de onnan is 40 percig tartott az Ohara buszpályaudvarig. Demachiyanagiban a vasútállomástól délnyugatra található “C” buszmegállóban lehet felszállni bármelyik buszra.

Az Ohara / Yase egynapos jegyre is érdemes beruházni. Ez 1500 jenbe kerül (750 jen gyerekeknek), és magában foglalja a vasúti utazást a Keihan vonalon és a buszos utazást. Ez magában foglalja az utazást az Eiden vonalon Demachiyanagitól Yase faluba is, ha oda is szeretnél menni, de számomra ez egy kis kitérőnek tűnt a fő attrakciótól.

A vasúti és buszjegyen felül az egynapos jegy néhány kedvezményre is feljogosít Oharában. Amikor az ottani templomoknál befizeted a belépődíjat, tartsd fel a jegyedet reménykedő arckifejezéssel, és valamilyen kedvezményt kell kapnod. Ez a kedvezmény templomról templomra változik; lehet, hogy itt 10% kedvezményt kap a belépődíjból, ott pedig egy kicsit olcsóbb csésze porított zöld teát… Ez azonban jelentősen összeadódik, ha azt tervezi, hogy Ohara összes templomát meglátogatja, mivel több is van belőlük, és ha az összes belépődíjat összeadjuk, nem olcsó! A jegyet az összes Keihan Main Line vasútállomáson lehet megvásárolni.

Mikor érdemes menni

Ohara leginkább az őszi színeiről híres, és november a legjobb időszak ezek megtekintésére. Figyelmeztetni kell azonban, hogy az ebben az évszakban erre a népszerű úti célra özönlő tömegek hajlamosak elvonatkoztatni e templomkertek békés, szemlélődő élvezetétől. Különösen hétvégén és ünnepnapokon nem érdemes Oharába látogatni, amikor a buszok is zsúfoltak lesznek. Ha mégis az őszi szezon csúcspontján látogat el, akkor valószínűleg a legjobb, ha az útvonal elején (a Kiotói pályaudvaron vagy a Shijo-Kawaramachinál) száll fel a buszra, így biztosítva, hogy helyet kapjon a hosszú útra.

Michael Lambe
Michael Lambe a Deep Kyoto blog szerzője és a Deep Kyoto főszerkesztője: Séták antológia főszerkesztője. A szöveg és az eredeti fényképek mind Michael Lambe munkái.

Kyoto District Map

Kattintson egy kiotói kerületre a látnivalókról, étkezési lehetőségekről és szálláshelyekről szóló részletes információkért.