Cosmecêuticos

O termo “cosmecêutico” foi introduzido pelo dermatologista Dr Albert Kligman em 1984 e deriva de uma combinação das palavras cosmética e farmacêutica.

O que são cosmecêuticos?

Cosmecêuticos são produtos que têm efeitos cosméticos e terapêuticos (médicos ou medicamentosos), e que se destinam a ter um efeito benéfico na saúde e beleza da pele. Tal como os cosméticos, são aplicados topicamente como cremes ou loções, mas contêm ingredientes activos que têm um efeito no funcionamento das células da pele. Em alguns casos, a sua acção é limitada à superfície da pele (como os esfoliantes), enquanto outros podem penetrar a níveis mais profundos, quer melhorando ou limitando as funções normais da pele. Os cosmecêuticos estão disponíveis “sem receita médica” (sem receita médica) e são geralmente utilizados como parte de um regime regular de cuidados com a pele para ajudar a melhorar a tonicidade e textura da pele, pigmentação e linhas finas.

Os mais hidratantes restauram a função de barreira e o conteúdo de água na pele, melhorando a aparência da pele envelhecida ou seca. Os cosmecêuticos devem idealmente entregar o ingrediente activo de forma biologicamente eficaz à pele e alcançar o local alvo em quantidade suficiente para ter um efeito.

Quais são alguns ingredientes comuns em cosmecêuticos?

• Telas de sol

  Estes são provavelmente os ingredientes mais importantes em cosmecêuticos porque protegem contra danos solares, fotoenvelhecimento e cancros cutâneos.

• Antioxidantes

  Factores externos como a radiação ultravioleta (UV), poluição e fumo, assim como factores internos incluindo o metabolismo celular normal, podem gerar moléculas chamadas radicais livres que são prejudiciais para a pele. Os antioxidantes “esfregam” estes radicais livres reduzindo assim a inflamação e protegendo a pele contra os danos causados pelo sol e os cancros cutâneos. Alguns estudos sugerem que combinações de antioxidantes podem ser mais eficazes que formulações com um único ingrediente. Exemplos de antioxidantes incluem:

  • Ácido alfa-lipóico: Tem efeitos anti-inflamatórios e esfoliantes.
  • Vitamina C (ácido L-ascórbico): Estimula a reparação do colagénio e pode melhorar as linhas finas, reduzir a inflamação e a pigmentação. Embora seja encontrado em vários produtos cosmecêuticos, muitos não são eficazes porque a vitamina C é instável quando exposta ao ar, calor ou luz, está numa concentração demasiado baixa ou numa forma que não pode ser absorvida ou metabolizada pela pele.
  • Nicotinamida (vitamina B3): Um antioxidante que melhora a função da barreira cutânea. Pode reduzir as linhas finas, rugas e hiperpigmentação e melhorar a textura da pele. Pode também desempenhar um papel na prevenção do cancro da pele.
  • Vitamina E (alfa-tocoferol): Outro antioxidante que reduz os danos UV e o cancro da pele. Também funciona em sinergia com a vitamina C na redução da quebra do colagénio.
  • N-Acetil-Glucosamina (NAG): Pode ajudar a diminuir a pigmentação e prevenir danos solares (foto danos).
  • Ubiquinona (CoQ10): Um antioxidante natural que reduz a quebra do colagénio devido à exposição solar.
• Ácidos hidróxi

  Estes podem ser classificados de acordo com a sua estrutura molecular em alfa hidroxiácidos (AHAs), poli hidroxiácidos (PHAs) e beta hidroxiácidos (BHAs).Os hidroxiácidos melhoram a textura da pele e reduzem os sinais de envelhecimento, hidratando a pele e promovendo o desprendimento de células mortas da camada externa da pele (epiderme).

  • AHAs são frequentemente chamados de “ácidos de fruta”, uma vez que muitos são derivados de fontes naturais de fruta. Os AHAs incluem ácido glicólico, ácido láctico, ácido cítrico, ácido mandélico, ácido málico, ácido tartárico e ácido lactobiónico.
  • AHAs incluem gluconolactona e ácido lactobiónico.
  • O principal BHA usado é o ácido salicílico que é particularmente útil em pessoas com pele oleosa ou com tendência acneica devido à sua solubilidade gordurosa e capacidade de penetrar os poros.
• Retinóides (vitamina A)

  Estas são formas naturais ou sintéticas de vitamina A que podem reverter parcialmente as alterações da pele induzidas pela exposição solar. Os retinóides comuns incluem tretinoína ou ácido retinóico, retinol e retinaldeído. Actuam como antioxidantes, protegendo as células dos radicais livres, bem como activando genes e proteínas específicos. A tretinoína tópica tem demonstrado melhorar a aparência da pele foto danificada, reduzindo as linhas finas e rugas, a frouxidão da pele (frouxidão) e o excesso de pigmentação, além de melhorar a textura da pele. A tretinoína pode causar efeitos secundários como queimaduras, picadas, vermelhidão e descamação.

• Alglubrificantes da pele

  Estes ajudam a inibir a produção de melanina (o principal pigmento da pele) para reduzir a descoloração e pigmentação da pele. Exemplos incluem:

  • Hidroquinona. Este tem sido o agente de escolha para o clareamento da pele por muitos anos. Preocupações com o escurecimento da pele, perda de pigmentação e possível carcinogenicidade resultaram na sua proibição de produtos de venda livre em alguns países. No entanto, estas preocupações surgiram principalmente de estudos com animais, utilizando doses elevadas a longo prazo e provavelmente não são relevantes para a aplicação tópica em humanos.
  • Ácido ascórbico (vitamina C)
  • Ácido kójico
  • Ácido zelaico
  • Extrato de alcaçuz (glabridina).
• Botânicos

  Estes incluem extratos de plantas de folhas, raízes, frutos, bagas, caules, casca e flores. Os botânicos podem ter propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e/ou suavizantes da pele, no entanto, os seus efeitos permanecem em grande parte não testados ou não provados. Exemplos incluem soja, curcumina, silimarina, picnogenol, ginkgo biloba, extracto de chá verde, extracto de semente de uva, aloé vera, hamamélis, alantoína e ácido ferúlico.

• Peptídeos

  (ver também A-Z de protecção solar e protectores solares)

• Peptídeos e proteínas

  Péptidos são cadeias curtas de sequências de aminoácidos que são os blocos de construção de proteínas maiores. Os “mensageiros” celulares formados pelos aminoácidos podem imitar sinais biológicos normais que estimulam a reparação ou inibem os processos que aceleram o envelhecimento cutâneo. Exemplos incluem o pentapéptido Pal-KTTKS.

• Factores de crescimento

  Estas proteínas ajudam a controlar os sinais químicos entre e dentro das células. Elas são importantes na cicatrização e reparação de tecidos danificados e podem ajudar a reparar os danos da pele causados pela exposição solar. Estudos sugerem que o uso de múltiplos factores de crescimento pode estimular a produção de colagénio e elastina e melhorar a aparência da pele foto-danificada.

Os cosmecêuticos funcionam realmente?

Os cosmecêuticos devem ser testados clinicamente para garantir que têm um benefício comprovado e podem substanciar as suas alegações, no entanto, a indústria cosmecêutica é largamente desregulamentada. Ao contrário dos medicamentos, os cosmecêuticos não estão sujeitos a revisão pela Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos ou pela Therapeutic Goods Administration (TGA) na Austrália. Embora geralmente sejam testados quanto à segurança, eles não precisam passar por testes para garantir que as alegações que fazem em relação à eficácia (efetividade) sejam precisas. Infelizmente, muitos cremes não estão à altura da sua propaganda.

Qual é o futuro dos cosmecêuticos?

Pesquisa continua em novos sistemas de entrega (como lipossomas) e novos ingredientes ativos.

Esta informação foi escrita pela Dra. Michelle Hunt