Ohara é uma antiga vila agrícola ao norte de Kyoto, famosa por sua beleza rural e pelo significado histórico e espiritual de seus muitos templos. Michael Lambe leva-nos numa excursão abrangente aos locais-chave desta área.

Ohara é muitas coisas: um retiro rural, um hotspot turístico, um antigo campo de treino de música espiritual, e o último refúgio e local de descanso daqueles que foram vencidos pela história. Uma vez, Ohara foi considerado pelo povo de Kyoto como um remoto posto avançado em suas colinas do nordeste. Hoje, você pode chegar lá de ônibus do centro da cidade em uma hora – se o trânsito for bom. E a famosa beleza de seus jardins atrai muito tráfego. Na primavera, as pessoas da cidade se reúnem em Ohara para ver flores de cerejeira, hortênsias e azáleas. No outono, as multidões afloram para admirar as folhas de outono.

Visitei na época baixa e desfrutei de uma atmosfera mais serena. No entanto, em qualquer época, uma coisa que posso garantir é que as pessoas em Ohara são muito amáveis. É claro que os japoneses em geral têm uma reputação bem merecida de cortesia e hospitalidade. Em Ohara, porém, cada pessoa com quem falei parecia tão interessada em ajudar, e agraciada com tanta gentilidade genuína, que eu me perguntei: Haverá algo no ar deste país? Eu visitei Ohara em um dia, mas da próxima vez eu penso, eu poderia passar a noite, e tomar meu tempo nesta gentil cidade do vale.

Orientação

Mais turistas visitam Ohara de ônibus. Na chegada, saia da rodoviária do seu lado esquerdo e encontrará um semáforo. Atravesse aqui e continue no mesmo sentido leste, você verá um restaurante de macarrão à sua esquerda.

Pretty em breve você estará seguindo um caminho inclinado com o rio Ro-gawa borbulhando para baixo à sua direita e várias lojas de comida e lembranças ao longo do caminho. Eventualmente você encontrará um conjunto de degraus à sua esquerda que levam ao Templo Sanzen-in, mas por enquanto continue para o leste no bosque e siga aquele rio. Ele o levará ao Templo Raigo-in.

Templo Raigo-in & Quedas de Otonashi

Um templo foi originalmente estabelecido aqui no século IX pelo monge Ennin, que trouxe de volta da China um tipo de canto budista chamado “shomyo”. O templo original caiu em desgraça, mas em 1109 outro monge, Ryonin, reconstruiu-o e reedicou-o a esta música espiritual única. É impressionante pensar que neste local rural isolado, monges ainda cantam as escrituras budistas todos os fins de semana, tal como o fazem há mais de mil anos. Você pode comprar um CD com esta música na recepção do templo.

Entre pelo portão, pague a sua taxa de 400 ienes na recepção antes de si, depois dê os passos à sua direita. Estes conduzem a um campanário e, para além deste, ao salão principal no qual três imagens de Buda estão consagradas. O jardim sobre o salão principal é plantado com arbustos de azáleas que entram nos seus na primavera, mas em qualquer estação do ano, este é um bom lugar para parar, sentar e ouvir o vento nas árvores.

Raigo-in é ladeado a sul pelo rio Ro-gawa e a norte pelo rio Ritsu-gawa. Ao sair de Raigo-in, vá para a esquerda e depois saia novamente à volta do exterior do templo para chegar ao Ritsu-gawa. Siga um caminho pela floresta ao lado do rio Ritsu-gawa, durante cerca de dez minutos e acabará por chegar às cataratas de Otonashi-taki. A lenda diz que o monge Ryonin estava a cantar os seus sutras tão perfeitamente aqui que o som das cataratas se fundiu com a sua voz e ele já não conseguia ouvir o som da água a cair. Então a cascata foi chamada de “Otonashi-taki” que significa “No Sound Falls”.

Templo Raigo-in está aberto das 9:00-17:00 e a entrada é de 400 ienes.

Templo Sanzen-in

Retroceda pelo caminho que você chegou aos degraus à sua direita que levam ao Templo Sanzen-in. Este templo é a grande atração em Ohara. Limitado por imponentes muros de pedra, dentro do portão há um encantador complexo temático de salas de chá, salões e jardins.

Sanzen-in foi fundado pelo monge Saicho no final do século VIII. Saicho é um grande nome na história religiosa japonesa, pois foi o fundador da seita budista Tendai e também estabeleceu o enorme e poderoso complexo do templo Enryaku-ji no Monte Hiei. A maioria dos templos em Ohara são templos Tendai e ensinam a mesma reverência ao Sutra de Lotus e sua ênfase na salvação para todos.

Após pagar seus 700 ienes na recepção você entrará no Kyakuden, um quarto de hóspedes onde você pode sentar, beber chá e ver o Jardim Shuheki-en. Este jardim tem um lago com carpas, uma lanterna de pedra e muita vegetação rica.

Atrás do Kyakuden está o Salão Shinden, que guarda a estátua budista e olha para o jardim Yusei-en. Desça aqui e vá dar uma volta.

O jardim está coberto por um profundo tapete de musgo, e abençoado com uma abundância de hortênsias, cerejeiras, maples e cedros. Esta generosidade botânica faz do Sanzen-in um local popular tanto na primavera como no outono.

Passar livremente no jardim. No salão Konjiki Fudo-do Hall encontrará uma sala de chá, onde poderá parar e descansar e receber uma chávena de chá grátis.

Upa alguns passos para além disso é o Salão Kannon-do. Aqui se encontra uma estátua dourada de Kannon, a deusa budista da Misericórdia. Ao lado deste salão estão centenas de estátuas miniaturas de Kannon doadas por peregrinos em busca de sua graça.

Os horários de abertura para Sanzen-in são:
Março – Outubro: 9:00 – 17:00
Novembro: 8:30 – 17:00
Dezembro – Fevereiro: 9:00 – 16:00
A entrada é 700 yen.

Tumbas do Imperador

Sair de Sanzen-in ir para norte. À sua direita estão memoriais a dois imperadores vencidos, Go-Toba e seu filho Juntoku. No início do século XIII, o imperador aposentado Go-Toba ressentiu-se do poder crescente da classe guerreira, e procurou restaurar a influência da nobreza. Em 1221, alistando seu filho Juntoku, que era o monarca reinante, ele liderou uma rebelião contra o governo do Shogunato Kamakura. As duas forças do imperador foram completamente derrotadas, e foram forçadas a terminar suas vidas no exílio, longe da capital imperial que amavam. Os fãs de poesia, assim como os entusiastas da história, podem querer prestar a sua homenagem nos seus túmulos, pois Go-Toba e Juntoku são também autores dos poemas 99 e 100 na clássica antologia de poesia Hyakunin Isshu ou “100 Poemas”. Em particular, o poema final do imperador Juntoku, fala de um saudoso anseio por tempos passados…

o velho palácio
com samambaias a sair do seu beiral –
como eu anseio muito por
as suas glórias passadas
aquele anseio não cessará

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Jikko-in Temple

Directamente em frente aos túmulos dos imperadores está o pequeno templo de Jikko-in. A entrada aqui é de 700 ienes com chá e um doce, ou 500 ienes sem. Na recepção você pode obter um pequeno panfleto inglês, que explica a história do templo e o simbolismo empregado em todo o seu jardim.

É um local tranquilo e menos popular que o seu vizinho próximo, Sanzen-in, e por isso pode ser bom se precisar de uma pausa da multidão.

Horas de abertura:
Março – Novembro: 9:00 – 16:30
Dezembro – Fevereiro: 9:00 – 16:00

Templo de Horin-in

Não demora muito a visitar este templo, mas são apenas 300 ienes para entrar, e a estátua dourada de Buda Amida, realizada no salão principal, é espectacular.

Horas de abertura: 9:00 – 16:30

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Hosen-in

Este é um templo encantador e vale bem a pena visitá-lo, apesar da taxa de entrada bastante elevada. Aqui sentado numa sala de tatami será servido um chá e um doce invulgarmente delicioso, enquanto se olha para o jardim. Este jardim é dominado por um enorme pinheiro de 700 anos.

Vejam o seu grosso tronco e os seus galhos e não podem deixar de sentir um profundo sentimento de respeito. Num canto da mesma sala encontra-se um “suikinkutsu”, um grande frasco de terra enterrada cheio de pedras que faz um instrumento musical natural. Coloque o seu ouvido num dos tubos de bambu e ouvirá no jogo da água sobre a pedra um belo som musical.

Os tectos dos corredores exteriores do “Hosen-in” incorporam madeiras trazidas do Castelo Fushimi desmontado. Tábuas de madeira manchadas de sangue do tempo do cerco do Castelo foram distribuídas pelos templos de Kyoto, para que orações e sutras cantadas pelos monges aliviassem as almas dos guerreiros.

Entrada: 800 ienes (inclui chá e um doce)
Horas de abertura: 9:00 – 16:30

Almoço no Ippuku Chaya

Retroceda os seus passos até à base dos degraus que levaram a Sanzen-in. Lá no topo do caminho inclinado que você seguiu desde a estação de ônibus, há uma loja de souvenirs e macarrão chamada Ippuku Chaya. Este é um óptimo local para almoçar. Eu tinha aqui uma grande tigela de macarrão “Ippuku” soba que vinha com legumes frescos crocantes Ohara (Ohara é famoso pelos seus legumes).

Por si só teria custado apenas 800 ienes, mas optei pelo conjunto de 1100 ienes, e também tinha estas gloriosas bolas de arroz.

Foi tudo super saboroso, belamente apresentado, bom preço por dinheiro e servido por uma senhora idosa muito doce. Que mais se pode pedir?

Almoço terminado, está na hora de voltar para a estação de autocarros. Ainda há mais um templo para visitar, mas está um pouco distante do resto…

Jakko-in Temple

De encontrar o Jakko-in Temple é um pouco um desafio. Primeiro você precisa se familiarizar com os caracteres do nome do templo, pois a maioria dos sinais que apontam o caminho estão escritos apenas em japonês. Aqui estão eles: 寂光院. O nome significa “Templo Solitário da Luz”. Você verá esses caracteres em placas na estação de ônibus apontando o caminho para fora da entrada dos fundos.

O caminho depois passa pelo Ohara Riverside Café Kirin.

E depois sobre uma pequena ponte.

E depois o caminho segue um caminho serpenteante de oeste através de um cenário rural. Fique atento aos sinais com esses caracteres 寂光院 e deve estar ok.

Após cerca de 20 minutos, se não parar para tirar muitas fotos no caminho, chegará a esta entrada.

Entre e pague os seus 600 ienes e ser-lhe-á entregue um panfleto inglês e um mapa do terreno. Para resumir a informação do panfleto: Jakko-in é muito antigo. Foi fundado como um convento em 594 pelo Príncipe Shotoku em homenagem à memória de seu falecido pai. Absorva esse fato, depois suba essas escadas.

No topo dos degraus está o Salão Principal que abriga uma estátua bastante marcante de Jizo, o santo padroeiro budista das crianças e viajantes. Infelizmente, esta não é uma imagem original, pois um incêndio varreu o terreno em 2000 e danificou muito da propriedade. A estátua queimada original está agora alojada num repositório, mas acho que fizeram um trabalho maravilhoso com a réplica que a substituiu.

À esquerda da estátua de Jizo está uma estátua da terceira abadessa do convento, Kenreimon-in. Uma figura trágica, ela foi uma das últimas sobreviventes do clã imperial Taira depois de terem sido dizimadas na Guerra de Genpei (1180-1185). Após a destruição e derrota de sua família, ela se retirou para uma vida de contemplação e oração aqui em Jakko-in. A última cena do épico Conto do Heike descreve uma visita ao seu retiro pelo imperador aposentado Go-Shirakawa. A ele ela ela contou a derrota de sua família em uma grande batalha naval, e como seu filho, o menino de 6 anos, o imperador Antoku, morreu apertado nos braços de sua avó enquanto ela mergulhava no mar. Kenreimon-in também tentou se jogar nas ondas, mas foi arrancado por um gancho que a pegou pelos cabelos. Tendo falhado em morrer com seu filho e sua mãe, ela raspou a cabeça, fez votos e dedicou o resto de sua vida a rezar por suas almas. Para ela a imagem colorida de Jizo, protetora das crianças, deve ter tido um significado especial.

No jardim fora do hall principal estão os restos de um pinheiro de mil anos que se encontrava no dia de Kenreimon-in. Infelizmente não está mais vivo, pois foi muito danificado no incêndio de 2000. Há também um pequeno museu no terreno, com manuscritos, arte e artefatos da antiga antiguidade. Infelizmente a informação para estas exposições não está disponível em inglês. No entanto, tive uma pequena conversa em inglês com a recepcionista do museu, que me disse para voltar em novembro: “Os maples então são muito bonitos!”

Entrada: 600 yen
Horas de abertura:
Março – Novembro: 9:00 – 17:00
Dezembro – Fevereiro: 9:00 – 16:30

Acesso

Se vais para Ohara, provavelmente vais de autocarro. Você pode pegar o Kyoto Bus 16 de uma parada de ônibus em Shijo-Kawaramachi e o Kyoto Bus 17 na estação de Kyoto. Ambos os ônibus vão para Ohara via Estação Demachiyanagi, mas demoram um pouco. Optei por apanhar um comboio na Linha Principal de Keihan para Demachiyanagi e depois apanhar um autocarro de lá, mas ainda demorou 40 minutos a chegar ao terminal de autocarros de Ohara. Em Demachiyanagi, você pode pegar qualquer um desses ônibus na parada de ônibus “C”, que fica a sudoeste da estação ferroviária.

Você também pode querer investir em um Ohara / Yase One Day Ticket. Custa 1500 ienes (750 ienes para crianças) e cobre as viagens de trem na Linha Keihan e sua viagem de ônibus. Também cobre viagens na Linha Eiden de Demachiyanagi até a vila de Yase, caso você queira ir para lá também, mas para mim isso pareceu um pouco como um desvio da atração principal.

No topo das suas tarifas de comboio e autocarro, o One Day Ticket também lhe dá direito a alguns descontos em Ohara. Quando você pagar sua entrada nos templos de lá, segure seu bilhete com uma expressão de esperança em seu rosto, e você deve obter algum tipo de desconto. Este desconto varia de templo para templo; pode ser 10% de desconto na entrada aqui, ou uma xícara de chá verde em pó um pouco mais barato lá… Mas se você planeja visitar todos os templos de Ohara, como há vários deles, e se você somar todas as taxas de entrada não são baratas! O bilhete está à venda em todas as estações de Keihan Main Line.

When To Go

Ohara é mais famoso pelas suas cores de Outono, e Novembro é a melhor altura para as ver. Esteja avisado, no entanto, que as multidões que se aglomeram para este destino popular nesta época do ano tendem a diminuir o prazer contemplativo pacífico daqueles jardins do templo. Em particular, é melhor não visitar Ohara nos fins de semana e feriados públicos, quando os ônibus também estarão lotados. Se você fizer uma visita no pico da temporada de outono, então provavelmente é melhor pegar seu ônibus no início da rota (na Estação Kyoto ou Shijo-Kawaramachi) para garantir que você consiga um lugar para essa longa jornada.

Sobre Michael Lambe
Michael Lambe é o autor do blog do Deep Kyoto e editor-chefe do Deep Kyoto: Antologia dos passeios. Texto e fotografias originais são todos de Michael Lambe.

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